# Kartoffeln anbauen Schritt für Schritt: von der Pflanzkartoffel bis ins Lager > Kartoffeln anbauen in sieben Schritten: Pflanzgut wählen, vorkeimen, pflanzen, pflegen, ernten und lagern – mit den Abständen, Temperaturen und Fristen, die du im Garten brauchst. - **URL:** https://samen.live/gemuese/kartoffeln/anleitung-zum-kartoffelanbau/ - **Bereich:** Gemüse › Kartoffeln - **Zuletzt geprüft:** 22. September 2026 - **Herausgeber:** samen.live (total10 GmbH), Redaktion --- Die Pflanzkartoffeln liegen im Karton, das Beet ist frei, und du fragst dich, in welcher Reihenfolge du jetzt vorgehst, damit im Herbst Knollen im Keller liegen statt Löcher im Plan. Genau diese Reihenfolge gehe ich hier mit dir durch – vom Pflanzgut bis zur Lagerkiste. Ich lege meine Kartoffeln jedes Jahr nach demselben Ablauf, und der Ablauf ist es, der die Arbeit ruhig macht: Jeder Schritt hat seinen Zeitpunkt, und keiner ist kompliziert. Die Grundlagen zu Boden, Gießen, Düngen, Krankheiten, Ernte und Lagerung reiße ich nur an; ihre Tiefe trägt der große Kartoffel-Ratgeber. Hier zählt der rote Faden. > **Mini-Checkliste:** Pflanzgut wählen · vorkeimen · Beet vorbereiten · pflanzen · Beikraut, Anhäufeln, Gießen · ernten · lagern · Fläche für die nächsten Jahre einplanen. ## Schritt 1: Pflanzgut aussuchen Kartoffeln vermehrst du im Garten über Pflanzknollen, nicht über Samen. Kaufe zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut – damit hast du im Reklamationsfall Ansprüche gegenüber dem Lieferanten, und du schleppst dir keine Viruskrankheiten ins Beet. Speisekartoffeln aus der Küche sind dafür kein Ersatz. Bei der Sortenwahl entscheidest du zwei Dinge: Wann willst du ernten, und was willst du kochen? - **Reifegruppe:** Sehr frühe Sorten brauchen rund 100 bis 110 Tage, werden im Juli geerntet und lagern nicht. Frühe Sorten liegen bei 110 bis 130 Tagen und halten bis in den Herbst, mittelfrühe bei 130 bis 150 Tagen und lagern bis ins Frühjahr, späte bei 150 bis 170 Tagen mit Ernte im September oder Oktober. Beispiele: 'Glorietta' (sehr früh), 'Sieglinde' und 'Belana' (früh), 'Agria' (mittelfrüh), 'Linda' (spät). - **Kochtyp:** Kartoffeln werden nach Stärkegehalt in festkochend, vorwiegend festkochend und mehligkochend unterteilt. Mehligkochende Sorten haben den höchsten Stärkegehalt, zerfallen beim Kochen leichter und passen zu Püree, Suppen und Klößen; 'Adretta' ist ein mehligkochendes Beispiel, 'Linda' ein festkochendes. - **Lagerabsicht:** Sorten mit geringer Keimfreudigkeit eignen sich als Lagerkartoffeln. 'Adretta' gehört mit niedriger Keimfreudigkeit dazu. Wenn dich vor allem die frühe Ernte reizt, lies weiter, [wie du speziell Frühkartoffeln für eine frühe Ernte anbaust](/gemuese/kartoffeln/fruehkartoffeln-fruehe-ernte-mit-den-richtigen-tricks/). ## Schritt 2: Vorkeimen Vorkeimen ist der Schritt, den du im März bequem drinnen erledigst. Vorgekeimte Kartoffeln können einen Entwicklungsvorsprung von etwa 2 Wochen bekommen und verlegen einen Teil ihres Wachstums in die Zeit vor einem möglichen Krautfäulebefall. In sächsischen Versuchen an 2 Standorten über 3 Jahre erhöhte Vorkeimen den Ertrag im Mittel um etwa 20 % – aber in Jahren ohne vorzeitiges Krautabsterben können nicht vorgekeimte Bestände bis zum Saisonende aufholen. Der Vorsprung ist also eine Versicherung, kein Versprechen. So läuft es ab: 1. Etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin die Knollen mit den Augen nach oben in flache Steigen legen. Manche Quellen setzen drei bis vier Wochen an; die Spanne ist Spielraum, kein Fehler. 2. Hell und bei rund 12 bis 15 Grad aufstellen. 3. Eine Woche vor dem Auspflanzen die Steigen tagsüber ins Freie stellen, damit die Triebe abhärten. 4. Zum Pflanzen sollen die Keime etwa 1–3 cm lang und unbeschädigt sein. > **Häufiger Fehler:** Zu dunkel oder zu warm vorgekeimt. Dann schießen lange, dünne Triebe, die beim Pflanzen abbrechen und den Vorsprung kosten. Wenn du keinen hellen, kühlen Platz hast, pflanzt du besser direkt ohne Vorkeimen. > **Marias Erfahrung:** Ich stelle meine Steigen in den unbeheizten Hausflur ans Fenster und lege ein Thermometer dazu, weil ich die Temperatur dort nicht schätzen mag. Beim Umtragen zum Beet fasse ich jede Knolle einzeln an, nie den ganzen Stapel – die Keime sind das Empfindlichste am ganzen Verfahren. ## Schritt 3: Standort und Boden vorbereiten Kartoffeln wollen einen offenen, frostfreien Platz in Sonne bis Halbschatten und einen tiefgründigen, nährstoffreichen, wasserspeichernden Boden; günstig ist ein pH von 5,0 bis 6,0, und eine nötige Kalkung planst du erst nach den Kartoffeln in die Fruchtfolge. Schwere Böden erwärmen sich langsam und neigen zur Klutenbildung, leichte eher zu Schorf und knapper Wasserversorgung – organische Substanz hilft in beide Richtungen. Bodenprobe, Lockerung und Kompostgabe erklärt der Abschnitt [Standort und Boden im Kartoffel-Ratgeber](/gemuese/kartoffeln/). ## Schritt 4: Pflanzen ### Der Termin Als Orientierung gilt eine durchschnittliche Bodentemperatur von rund 8 Grad bei ausreichend abgetrocknetem Boden; andere Quellen nennen 8–10 °C. Ich steche vor der letzten Bodenbearbeitung mit dem Spaten ein und schaue, ob die Erde auch in 12–15 cm Tiefe abgetrocknet ist – klebt sie dort noch, warte ich. Die Pflanzzeit reicht von März bis Mai; als Faustregel im Freiland gilt Mitte bis Ende April, weil spätere Fröste dann nur das Laub treffen, nicht die Knolle. Wie du den Termin für deine Lage genau bestimmst, steht in meinem Artikel zum [richtigen Zeitpunkt für das Pflanzen von Kartoffeln](/gemuese/kartoffeln/der-optimale-zeitpunkt-zum-pflanzen-von-kartoffeln/); den Monatsüberblick gibt dir der [Aussaatkalender für Kartoffeln zum Ausdrucken](/tools/druck/aussaatkalender/kartoffeln/). ### Abstand und Tiefe > **Zahl im Blick:** Knollen mit 30–35 cm Abstand in der Reihe und 50–70 cm Reihenabstand, rund 10 cm tief – als Dammkultur, die später angehäufelt wird. Der engere Wert stammt aus dem Beetplaner, der weitere aus der Hausgarten-Empfehlung. Praktisch ziehst du eine Furche von rund 10 cm Tiefe, legst die Knollen mit den Keimen nach oben hinein und schließt die Furche mit Erde. Der Reihenabstand wirkt später doppelt: Du brauchst die Erde zwischen den Reihen zum Anhäufeln, und ein weiter Stand gilt zusammen mit sauberer Beikrautregulierung als vorbeugende Maßnahme gegen die Kraut- und Knollenfäule. > **Kurz erklärt:** Dichter pflanzen erhöht die Zahl der Knollen je Fläche, verringert aber die durchschnittliche Masse der einzelnen Knolle. Wer große Knollen will, hält den Abstand ein; wer viele kleine mag, geht ans untere Ende der Spanne. Die Keimdauer liegt bei 14 bis 21 Tagen. Kündigt sich in dieser Zeit oder kurz nach dem Austrieb Nachtfrost an, decke das Beet über Nacht mit Vlies ab; Vlies oder Lochfolie können den Anbau auch etwas verfrühen. ## Schritt 5: Pflegen bis zum Reihenschluss ### Beikraut und Mulch Kartoffeln entwickeln sich in der Jugend langsam und reagieren bis zum Reihenschluss empfindlich auf Beikrautkonkurrenz. Sobald die Triebe erscheinen und die ersten Blätter sich entfalten, hacke oder jäte ich zwischen den Reihen – vorsichtig, weil Kartoffeln flach wurzeln. Angetrockneter Rasenschnitt kommt bei mir nur bodendeckend und dafür wiederholt aufs Beet, weil eine zu dicke Schicht zu einer dichten Masse verkleben kann. Eine Mulchauflage hemmt die Verdunstung und vermindert die Konkurrenz durch Beikraut. ### Anhäufeln Beim Anhäufeln schiebst du mit Hacke oder Häufler Erde zu Dämmen an die Triebe. Neue Knollen entstehen an den Enden unterirdischer Seitentriebe, und der Damm schützt sie vor Licht und damit vor dem Ergrünen; außerdem trocknet der Boden im Damm schneller ab, was besonders auf schweren Böden den Wasserabfluss verbessert. Wann du beginnst, wie hoch der Damm wird und wie oft du wiederholst, erkläre ich in meinem Artikel darüber, [wie du Kartoffeln richtig anhäufelst](/gemuese/kartoffeln/kartoffeln-richtig-anhaeufeln-weg-zur-rekordernte/). ### Gießen Die wasserkritischste Phase liegt zwischen Knollenansatz und Blüte; Trockenheit reduziert dann die Zahl der angelegten Knollen. Ich gieße bevorzugt morgens den Boden und nicht das Laub und prüfe danach mit dem Finger, ob die Erde 15–20 cm tief durchfeuchtet ist. Das Zeitfenster und die Bodenfeuchte-Werte vertieft der Abschnitt Gießen im Kartoffel-Ratgeber. ### Düngen Kartoffeln zählen zu den Starkzehrern und brauchen Stickstoff vor allem früh für den Blattaufbau; ein Überangebot gegen Ende der Kultur kann die Abreife und die Schalenfestigkeit verzögern. Im gewachsenen Gartenboden kommen sie gewöhnlich ohne Zusatzdüngung aus, im Gefäß nicht. Kompostmengen und Bodenanalyse trägt der Abschnitt Düngen im Kartoffel-Ratgeber. ### Krankheiten und Schädlinge Vorbeugen ist die Linie: zertifiziertes Pflanzgut, weiter Reihenabstand, Anbaupause, keine Tomaten oder Paprika nebenan, und bei der Ernte alle Knollen aufnehmen. Graugrüne bis bräunliche Flecken an Blättern und Stängeln bei feuchter Witterung können auf Krautfäule hindeuten – solche Reste gehören nicht auf den Hausgartenkompost; Kartoffelkäfer, ihre orangefarbenen Eigelege an den Blattunterseiten und die Larven sammle ich ab, sobald ich die ersten sehe. Den Grundsatz erklärt der Abschnitt Krankheiten und Schädlinge im Kartoffel-Ratgeber. ## Schritt 6: Ernten Frühkartoffeln kannst du bei noch grünem Laub und dünner, weicher Schale portionsweise für den sofortigen Verbrauch ernten; solange das Kraut grün ist, wachsen die übrigen Knollen weiter. Lagerkartoffeln bleiben nach dem vollständigen Absterben des Krauts noch 2–3 Wochen im Boden, bis die Schale fest ist, und kommen bei trockenem Wetter schonend heraus – samt allen Knollen, auch den kleinen. Was direkt nach der Ernte folgt, Abtrocknen, Sortieren und der Übergang ins Lager, steht in meiner Anleitung zur [Ernte und Nachbehandlung von Kartoffeln](/gemuese/kartoffeln/ernte-und-nachbehandlung-von-kartoffeln-anleitung-fuer-optimale-qualitaet-und-haltbarkeit/); wann die Knollen reif sind, vertieft der Abschnitt Ernte im Kartoffel-Ratgeber. ## Schritt 7: Lagern Kartoffeln lagern dunkel und kühl bei 4 bis 6 Grad; Licht lässt sie ergrünen, und oberhalb von 8 Grad beginnen sie zu keimen. Für die Dauerlagerung wird zusätzlich eine konstante relative Luftfeuchte von 85 bis 92 % im dunklen Raum empfohlen. Lagerorte und Kisten beschreibt der Abschnitt Lagern im Kartoffel-Ratgeber. ### Grüne Knollen aussortieren > **Achtung:** Glykoalkaloide wie Solanin und Chaconin konzentrieren sich in den Keimen und Augen der Kartoffel; grünliche Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen werden nicht gegessen, Keime und grüne Stellen entfernst du großzügig. Ich sortiere schon beim Einlagern jede Knolle mit Grünstich aus, damit sie gar nicht erst in der Kiste liegt. ## Die Fläche für die nächsten Jahre planen Für Kartoffeln gilt eine Anbaupause von 4–6 Jahren auf derselben Fläche. Tomaten, Paprika, Auberginen, Physalis und Birnenmelonen zählen als Nachtschattengewächse nicht als Pause und gehören auch nicht in die Nachbarreihe, weil sie Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule teilen. Als Gründüngung vor oder nach Kartoffeln passen Lupine, Phacelia und Gelbsenf; baust du viel Kohl oder Radieschen an, lässt du Senf als Kreuzblütler weg. Auf frisch umgebrochenem Rasen oder Grünland setzt du in den ersten 3 Jahren keine Kartoffeln, um Drahtwurmschäden vorzubeugen. Durchwuchskartoffeln in den Folgekulturen entferne ich konsequent, weil sie Krankheiten und Schädlingen das Überdauern ermöglichen. Als Nachbarn nennt die Mischkultur-Matrix Prunkbohnen und Studentenblumen – solche Nachbarschaftseffekte sind allerdings schwer nachzuweisen, und Erfahrungsberichte widersprechen sich oft; verlass dich nicht darauf. Vorgezogene Bohnen kommen als Orientierung etwa Mitte Mai ins Freie, also nach den Kartoffeln. Deine Beete über die Jahre rotieren lässt du am einfachsten mit dem [Beetplaner, der die Anbaupause mitrechnet](/tools/beetplaner/); wer neben die Kartoffeln passt und wer nicht, zeigt dir das [Mischkultur-Werkzeug](/tools/mischkultur/). ## Kartoffeln ohne Beet: Kübel, Sack, Hochbeet Kartoffeln wachsen auch in großen Gefäßen oder speziellen Pflanzsäcken. Je größer, desto besser: Ab etwa 10 Litern Erde kannst du drei bis vier Knollen setzen. Eine zweite Variante nimmt ein rundes Behältnis von etwa 50 cm Durchmesser, füllt es halb mit Erde, legt 2 bis 3 Kartoffeln hinein und bedeckt sie mit 10 cm Erde; steht das Laub 20 cm hoch, füllst du Erde nach, bis die Triebe bedeckt sind oder der Rand erreicht ist. Das Gefäß braucht Löcher im Boden, damit überschüssiges Wasser abläuft. Als Substrat passt eine Kompost-Gartenerde-Mischung oder Blumenerde; im Gefäß mischst du organischen Dünger ein und düngst flüssig nach, sobald das Nährstoffangebot nachlässt. Ein schwarzer Plastikeimer gehört nicht in die pralle Sonne, weil er sich für die Pflanzen zu stark erwärmen kann. Kleine Hochbeete mit nur 20–30 cm Wurzelraum sind für Kartoffeln ungeeignet – was im tieferen Hochbeet geht, liest du in meinem Artikel über [Kartoffeln im Hochbeet](/gemuese/kartoffeln/kartoffeln-im-hochbeet-mehr-ertrag-und-weniger-aufwand/). > **Passt dazu:** Wenn du zum ersten Mal Kartoffeln setzt, hilft dir der [Einstieg für Anfänger mit Bio-Anbau und alternativen Methoden](/gemuese/kartoffeln/kartoffelanbau-fuer-anfaenger/). Wer den Ablauf kennt und mehr aus dem Beet holen will, liest, [wie du den Kartoffelertrag durch Anbautechnik, Düngung und Bewässerung steigerst](/gemuese/kartoffeln/maximaler-kartoffelertrag-erprobte-methoden-fuer-eine-reiche-ernte/), oder [wie du Kartoffeln nachhaltig und umweltschonend anbaust](/gemuese/kartoffeln/nachhaltiger-kartoffelanbau-gesunde-ernte-und-umweltschutz/). ## Häufige Fragen ### Welcher Standort und Boden eignet sich für Kartoffeln? Kartoffeln wollen einen offenen, frostfreien Platz in Sonne bis Halbschatten mit tiefgründigem, nährstoffreichem und wasserspeicherndem Boden. Günstig ist ein Boden-pH von 5,0 bis 6,0. Wenn du kalken musst, planst du die Kalkung in der Fruchtfolge nach den Kartoffeln ein, weil ein überhöhter pH den Schorfbefall fördern kann. ### Wie keime ich Pflanzkartoffeln richtig vor? Lege die Knollen etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin mit den Augen nach oben in flache Steigen und stelle sie hell bei rund 12 bis 15 Grad auf. Gut vorgekeimte Knollen haben kräftige, etwa 1–2 cm lange Triebe. Zu dunkel oder zu warm entstehen lange, dünne Triebe, die beim Pflanzen leicht abbrechen – dann pflanzt du besser direkt ohne Vorkeimen. ### Bei welcher Bodentemperatur kann ich Kartoffeln pflanzen? Als Orientierung gelten 8–10 °C Bodentemperatur bei ausreichend abgetrocknetem Boden. Ob der Boden so weit ist, prüfst du mit dem Spaten: In 12–15 cm Tiefe sollte er abgetrocknet sein. Als Faustregel fällt das im Freiland auf Mitte bis Ende April; spätere Fröste treffen dann nur das Laub, nicht die Knolle. ### Warum werden Kartoffeln angehäufelt und wann fängt man an? Beim Anhäufeln baust du Erddämme auf, die die heranwachsenden Knollen vor Licht und damit vor dem Ergrünen schützen. Die Empfehlungen für den Beginn reichen vom sichtbaren Austrieb bis zu einer Pflanzenhöhe von 20–30 cm, ein zweiter Durchgang folgt 3–4 Wochen nach dem ersten. Zeitpunkt und Technik im Detail erklärt dir mein Artikel zum Anhäufeln. ### Wann und wie gieße ich Kartoffeln am besten? Die wasserkritischste Phase liegt zwischen Knollenansatz und Blüte; Trockenheit reduziert dann die Zahl der angelegten Knollen. Gieße bevorzugt morgens den Boden statt des Laubes und prüfe anschließend, ob er 15–20 cm tief durchfeuchtet ist. Eine Mulchauflage hemmt die Verdunstung und hält die Feuchtigkeit länger im Boden. ### Was unterscheidet Frühkartoffeln von späten Sorten beim Anbau? Sehr frühe Sorten wie 'Glorietta' brauchen rund 100 bis 110 Tage, werden im Juli geerntet und sind nicht lagerfähig. Frühe Sorten wie 'Sieglinde' oder 'Belana' liegen bei 110 bis 130 Tagen und lagern bis in den Herbst, mittelfrühe wie 'Agria' bei 130 bis 150 Tagen mit Lagerfähigkeit bis ins Frühjahr. Späte Sorten wie 'Linda' brauchen 150 bis 170 Tage bis zur Ernte im September oder Oktober. ### Wie lange muss die Anbaupause für Kartoffeln sein? Auf derselben Fläche gilt eine Anbaupause von 4–6 Jahren. Tomaten, Paprika, Auberginen, Physalis und Birnenmelonen zählen als Nachtschattengewächse ebenfalls nicht in die Pause, weil sie Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule teilen. Als Gründüngung vor oder nach Kartoffeln passen Lupine, Phacelia und Gelbsenf; Durchwuchskartoffeln in den Folgekulturen entfernst du, damit Krankheiten nicht überdauern. ### Wie beuge ich Krankheiten und Schädlingen an Kartoffeln vor? Die Vorbeugung trägt am meisten: zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut, die Anbaupause, weiter Reihenabstand mit sorgfältiger Beikrautregulierung und bei der Ernte alle Knollen aufnehmen. Graugrüne bis bräunliche Flecken an Blättern und Stängeln bei feuchter Witterung können auf Krautfäule hindeuten; solche Pflanzenreste gehören nicht auf den Hausgartenkompost. Kartoffelkäfer, ihre orangefarbenen Eigelege an den Blattunterseiten und die Larven sammelst du ab, sobald du die ersten siehst. ### Darf ich grüne oder keimende Kartoffeln noch essen? Glykoalkaloide wie Solanin und Chaconin konzentrieren sich in den Keimen und Augen, grünliche Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen isst du nicht; kleinere Keime und grüne Stellen entfernst du großzügig. Dunkle, kühle Lagerung bei 4 bis 6 Grad hält das Ergrünen im Zaum. ### Kann ich Kartoffeln auch im Kübel oder Pflanzsack anbauen? Ja, je größer das Gefäß, desto besser; ab etwa 10 Litern Erde kannst du drei bis vier Knollen setzen. Das Gefäß braucht Löcher im Boden, damit überschüssiges Wasser abläuft, und als Substrat eignet sich eine Kompost-Gartenerde-Mischung oder Blumenerde. Ein schwarzer Plastikeimer sollte nicht in praller Sonne stehen, weil er sich für die Pflanzen zu stark erwärmen kann. --- *Markdown-Fassung eines Ratgebers von samen.live. HTML-Original: https://samen.live/gemuese/kartoffeln/anleitung-zum-kartoffelanbau/ · © 2026 total10 GmbH.*