Kartoffeln vorkeimen: Schritt für Schritt mit Materialliste und Fehlercheck

Vorkeimen kurz erklärt – und wo die Grundlagen stehen

Beim Vorkeimen lässt du die Augen der Pflanzknollen hell und frostfrei austreiben, bevor sie in die Erde kommen. Dadurch beginnt das Wachstum früher, ein Teil der Entwicklung liegt in der Zeit vor einem möglichen Krautfäulebefall, und die Pflanzen bekommen einen Vorsprung von etwa zwei Wochen. Ob sich das für dich rechnet und wie vorgekeimte gegen nicht vorgekeimte Bestände abschneiden, liest du in der Gegenüberstellung ob sich das Vorkeimen von Kartoffeln überhaupt lohnt. Was die Kartoffel als Pflanze braucht – Standort, Boden, Kulturverlauf – steht im Kurzporträt der Kartoffel.

Was du zum Vorkeimen brauchst

Die Kisten sind der wichtigste Teil. Die Kisten müssen flach sein, damit jede Knolle Licht bekommt und du sie einzeln sehen kannst. Ich nutze Obststeigen aus Holz, weil Luft von allen Seiten herankommt und sie sich am Ende stapeln lassen. Eierkartons gehen bei wenigen Knollen ebenso. Säcke, Eimer oder tiefe Kartons sind ungeeignet: Darin liegen die Knollen übereinander, es wird dunkel, und die Triebe werden lang.

Schritt für Schritt: So keimst du Kartoffeln vor

Schritt 1: Pflanzgut auswählen

Für den Anbau wird zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut empfohlen – auch weil du damit im Reklamationsfall Ansprüche gegenüber dem Lieferanten hast. Ich sortiere vor dem Auslegen alles aus, was weiche Stellen, Risse oder Fäulnis zeigt. Im Erwerbsanbau hat sich eine Sortierung von etwa 35 bis 50 mm bewährt; im Hausgarten musst du nichts nachmessen, aber grob gleich große Knollen keimen gleichmäßiger.

Bis zum Start bleibt das Pflanzgut dunkel und kühl. Über 8 Grad beginnen Kartoffeln zu keimen, als Lagertemperatur gelten 4 bis 6 Grad. Wer die Knollen im warmen Flur vergisst, hat oft schon vor dem geplanten Termin dünne Triebe im Sack.

Schritt 2: Den Starttermin zurückrechnen

Ausgelegt wird etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin; manche Anleitungen nennen drei bis vier Wochen bei gleicher Temperatur. Der Pflanztermin richtet sich nach dem Boden: Als Orientierung gelten 8 bis 10 Grad Bodentemperatur bei abgetrocknetem Boden, als Faustregel im deutschen Freiland Mitte bis Ende April. Ich trage den geplanten Legetag in den Kalender ein und rechne von dort zurück. Wenn du den Kalender lieber ausgedruckt neben die Kisten hängst, hilft dir der Aussaatkalender für Kartoffeln zum Ausdrucken.

Schritt 3: Knollen auslegen

Lege die Kartoffeln einlagig in die flachen Kisten, die Augen zeigen nach oben. Die Augen sitzen gehäuft an dem Ende, das der Nabelseite gegenüberliegt; drehe die Knolle in der Hand, bis die meisten Augen oben liegen. Lass etwas Luft zwischen den Knollen, damit du jede einzeln herausnehmen kannst, ohne die Nachbarn zu bewegen.

Schritt 4: Den Platz einrichten

Der Platz muss hell und frostfrei sein und rund 12 bis 15 Grad halten – ein Fenster im unbeheizten Nebenraum, ein Gartenhaus mit Fenster oder ein heller Kellerraum. Mehr zu den Umgebungsansprüchen der Kartoffel im Kulturverlauf steht im Kartoffel-Ratgeber unter Pflanzgut und Vorkeimen; für das Vorkeimen selbst genügen diese drei Punkte. Ich lege ein Thermometer mit in die Kiste und schaue in den ersten Tagen mehrfach darauf, ob der Platz wirklich in diesem Bereich bleibt, bevor ich alle Kisten dort stehen lasse.

Tipp

Direkt hinter Südglas heizt sich eine Fensterbank an sonnigen Tagen stark auf, auch wenn der Raum kühl ist. Miss dort, wo die Knollen liegen, nicht in Raummitte.

Schritt 5: Kontrollieren und aussortieren

Während der Vorkeimzeit gehe ich die Kisten durch, ziehe Knollen mit Fäulnis oder Schimmel heraus und drehe solche, deren Triebe schief zum Licht wachsen. Gut vorgekeimte Knollen haben am Ende kräftige, etwa 1 bis 2 cm lange, gedrungene Triebe. Werden die Triebe deutlich länger, war der Platz zu dunkel oder zu warm – dazu mehr im Fehlerkapitel.

Schritt 6: Abhärten

Eine Woche vor dem Auspflanzen stelle ich die Kisten tagsüber ins Freie an einen geschützten Platz und hole sie abends wieder hinein. Die Triebe gewöhnen sich an Wind und volles Licht, bevor sie in die Erde kommen.

Schritt 7: Auspflanzen, ohne die Keime zu verletzen

Gepflanzt wird in Dammkultur mit 30 bis 35 cm Abstand in der Reihe und 50 bis 70 cm Reihenabstand, die Knollen kommen rund 10 cm tief in eine Furche und werden später angehäufelt. Ich nehme jede Knolle einzeln aus der Kiste, greife sie an der Seite und lege sie mit den Trieben nach oben in die Furche, dann ziehe ich die Erde locker darüber. Bei angekündigtem Nachtfrost decke ich das Beet über Nacht mit Vlies ab. Wie du das Beet mit diesen Abständen aufteilst, kannst du im Beetplaner für dein Gemüsebeet durchspielen; Termin, Abstand und Tiefe erklärt der Kartoffel-Ratgeber im Kapitel Pflanzen ausführlich.

Fehler beim Vorkeimen und wie du sie vermeidest

Lange, dünne Triebe

Die Ursache ist fast immer zu wenig Licht oder zu viel Wärme. Prüfe beides: Liegt das Thermometer über dem Bereich von 12 bis 15 Grad, suche einen kühleren Platz; ist der Raum dunkel, rücke die Kisten ans Fenster. Sind die Triebe bereits lang und weich, bringt Umstellen wenig. Bei ungeeigneten Bedingungen ist es besser, gar nicht vorzukeimen und die Knollen direkt zu pflanzen.

Abgebrochene Keime

Vorgekeimte Knollen brauchen beim Auslagern und Pflanzen eine schonende Behandlung. Schütte sie nie aus der Kiste in einen Eimer, sondern trage die Kiste ans Beet und nimm jede Knolle einzeln heraus. Ein abgebrochener Keim heißt, dass die Knolle von einem anderen Auge neu austreiben muss – der Vorsprung dieser Pflanze ist weg.

Fäulnis und Schimmel in der Kiste

Feuchte Knollen, die eng aneinander liegen, stecken sich an. Lege nur trockene, unbeschädigte Knollen aus, lass Luft zwischen ihnen und nimm faulende Exemplare sofort heraus. Kisten aus dem Vorjahr bürste ich vor dem Auslegen sauber und lasse sie trocknen.

Zu früh oder zu spät gestartet

Wer zu früh beginnt, hat pflanzfertige Knollen, während der Boden noch kalt und nass ist – dann wachsen die Triebe in der Kiste weiter. Wer zu spät beginnt, pflanzt Knollen mit kaum sichtbaren Augen. Halte dich an das Fenster von etwa vier bis fünf Wochen vor dem Legen und prüfe vor dem letzten Bearbeiten des Pflanzbetts mit dem Spaten, ob der Boden in 12 bis 15 cm Tiefe abgetrocknet ist.

Sorten mit ausgeprägter Keimruhe

Nicht jede Sorte treibt gleich willig. Die mehligkochende ‘Adretta’ hat eine niedrige Keimfreudigkeit, ‘Gunda’ eine mittlere bis niedrige, und ‘Melody’ besitzt eine hohe Keimruhe und braucht für einen zügigen Start mindestens eine Keimstimulierung. Bei solchen Sorten lohnt sich das Vorkeimen also gerade, es kann aber am Anfang langsamer aussehen. Was bei den mehligen Sorten im Einzelnen zu beachten ist, steht in den Tipps zum Vorkeimen mehligkochender Kartoffeln.

Sicherheitshinweis: Vorgekeimte Knollen sind Pflanzgut, keine Lebensmittel

Achtung

Glykoalkaloide wie Solanin und Chaconin sitzen vor allem in den Sprossen und Sprossknospen, den Augen; grünlich gefärbte Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Beim hellen Vorkeimen ergrünen Knollen häufig. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen werden nicht gegessen – auch übrig gebliebenes Pflanzgut nicht. Halte Vorkeimkisten getrennt vom Vorrat in der Küche.

Vorkeimen im Kübel oder Pflanzsack

Die Schritte sind dieselben. Auch für Gefäße keimst du hell und frostfrei vor, härtest ab und setzt die Knollen mit den Trieben nach oben ein. Ab etwa 10 Litern Erde lassen sich drei bis vier Knollen setzen; wie das Gefäß gefüllt und später aufgefüllt wird, steht im Kartoffel-Ratgeber im Kapitel Kübel, Eimer, Pflanzsack. Wer im Hochbeet anbaut, findet in der Anleitung zu Kartoffeln im Hochbeet, welcher Wurzelraum dafür mindestens nötig ist.