Obstbäume aus Samen ziehen: So wird aus dem Apfelkern ein Baum

Welche Kerne nehme ich?

Ich nehme Kerne aus reifen, gesunden Früchten und löse sie vollständig aus dem Fruchtfleisch. Danach spüle ich sie ab und sortiere beschädigte Kerne aus. Eine Garantie für gute Früchte ist die Auswahl nicht, weil der Sämling die Sorte ohnehin nicht zuverlässig bewahrt.

Leg mehr Kerne zurück, als du Bäume haben willst. So kannst du später die kräftigsten Sämlinge behalten.

Achtung

Kerne sind hier Saatgut und kein Lebensmittel. Bittere Aprikosenkerne und Bittermandeln können Blausäure freisetzen, iss sie deshalb vorsorglich nicht.

Wie funktioniert die Kältebehandlung?

Stratifikation heißt, dass die Kerne vor der Aussaat eine Zeit lang feucht und kalt liegen. Damit ahmst du den Winter nach, den ein Kern draußen im Boden erleben würde. So gehe ich vor:

1. Ich mische die sauberen Kerne mit feuchtem Sand und fülle alles in eine verschließbare Dose.
2. Den Sand prüfe ich in der Hand: Er fühlt sich feucht an, gibt beim Zusammendrücken aber kein Wasser ab.
3. Auf den Deckel schreibe ich Obstart, Muttersorte und Starttag.
4. Die Dose kommt in den Kühlschrank, und ein Thermometer daneben zeigt mir, wie kalt es dort wirklich ist.
5. Bei jeder Kontrolle sehe ich nach, ob der Sand noch feucht ist, und nehme schimmelige Kerne heraus.

Die Spanne beim Apfel ist breit, weil die Anleitungen mit unterschiedlichen Protokollen arbeiten. Ich trage den Starttag in den Kalender ein und weiß so, an welcher Stelle der Spanne meine Kerne stehen. Vor dem unteren Wert der Spanne hole ich die Dose nicht heraus. Bei Kirschkernen lese ich außerdem am Thermometer ab, ob der Kühlschrank nahe an den bevorzugten 5 °C liegt.

Wie säe ich die Kerne aus?

Nach der Kältebehandlung säst du Apfelkerne in Topfsubstrat und hältst sie bis zur Keimung gleichmäßig feucht. Bei Kirschkernen gehe ich genauso vor.

Die Töpfe brauchen Ablauflöcher, damit überschüssiges Wasser abfließt und keine Staunässe entsteht. Staunässe im Wurzelraum kann durch Sauerstoffmangel Fäulnis auslösen. Ich drücke jeden Kern ins Substrat, decke ihn ab, bis er nicht mehr zu sehen ist, und gieße an. Zu jedem Topf stecke ich ein Schild mit Muttersorte und Aussaattag.

Danach fühle ich mit dem Finger nach, ob die Oberfläche noch feucht ist. Im Untersetzer bleibt kein Wasser stehen. Geduld gehört dazu: Ich beobachte die Oberfläche und warte, bis sich die ersten Keimlinge zeigen.

Wann und wie pikiere ich die Sämlinge?

Pikieren heißt, eng stehende Sämlinge einzeln in eigene Töpfe zu setzen. Ich warte damit, bis nach den Keimblättern die ersten richtigen Laubblätter erscheinen.

1. Ich lockere das Substrat neben dem Sämling mit dem Pikierstab und hebe ihn samt Wurzel heraus.
2. Dabei fasse ich ihn am Keimblatt an und nicht am Stängel.
3. Im neuen Topf steche ich ein Loch vor, setze die Wurzel gerade hinein und drücke das Substrat an.
4. Zum Schluss gieße ich an und stelle den Topf an einen hellen Platz.

Wachsen später Wurzeln aus den Bodenlöchern, zeigt der stark durchwurzelte Ballen Umtopfbedarf an. Dann bekommt der Sämling ein größeres Gefäß.

Was taugen die Früchte eines Sämlings?

Das erfährst du erst, wenn der Baum trägt. Größe, Geschmack und Reifezeit stehen vorher nicht fest, weil der Sämling die Eigenschaften der Muttersorte nicht zuverlässig bewahrt. Auch der Zeitpunkt der ersten Blüte lässt sich nicht vorhersagen. Plane den Baum deshalb als Langzeitprojekt und nicht als schnellen Weg zu eigenem Obst.

Bleiben die Blüten ohne Fruchtansatz, kann ein fehlender Befruchter ein Grund sein. Für eine zuverlässige Apfelbefruchtung braucht es eine geeignete andere Sorte mit überlappender Blüte. Ein zweiter Baum derselben Sorte erfüllt diese Aufgabe nicht.

Was mache ich, wenn die Früchte enttäuschen?

Dann kann dein Sämling als Unterlage weiterwachsen. Auf ihn kommt ein Edelreis, also ein einjähriger Trieb der Sorte, die du ernten willst. Die Früchte bestimmt danach die Edelsorte, während die Unterlage weiter Standfestigkeit, Höhe und Wuchsstärke beeinflusst. Du bekommst also eine bekannte Sorte auf einem Baum, dessen Wuchs dein Sämling mitbringt.

Pflanzt du einen veredelten Baum, bleibt die Veredelungsstelle mindestens 10 cm über der Bodenoberfläche. So bildet die Edelsorte keine eigenen Wurzeln und umgeht die Wirkung der Unterlage nicht.

Wie geht es mit dem jungen Baum weiter?

Solange der Sämling im Topf steht, behandle ich ihn wie eine Kübelpflanze. Nach dem Umtopfen in vorgedüngte Erde brauchen Kübelpflanzen gewöhnlich 4–6 Wochen keinen zusätzlichen Dünger. Später richtet sich die Menge nach der Dosierungsanweisung des Produkts, und die Düngerlösung kommt nur auf bereits feuchtes Substrat.

Plane den Platz, bevor du pflanzt. Bei veredelten Obstbäumen bestimmt die Unterlage wesentlich die spätere Baumgröße. Dein Sämling steht auf der eigenen Wurzel, seine Größe hast du also nicht über eine Unterlage gewählt. Als Anhaltspunkt für den Platzbedarf: Für Apfelhochstämme auf Sämlingsunterlagen werden im Hausgarten 10 m Abstand in der Reihe und ebenso viel Reihenabstand empfohlen. Auch als Dauerlösung im Kübel ist ein Sämling deshalb unsicher, denn die Gefäßempfehlungen für Kübelobst gelten für kleinwüchsige Obstgehölze.

Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume eignen sich für die Herbstpflanzung ab Mitte Oktober, junge Aprikosen und Pfirsiche pflanzt du vorzugsweise im Frühjahr. Nach dem Pflanzen prüfe ich Anbindung und Verbissschutz mehrmals im Jahr. Alles Weitere findest du in meiner Übersicht dazu, wie du Obstgehölze pflanzt, gießt, schneidest und düngst.