Kräuter anziehen von der Aussaat bis zur ersten Ernte: Keimwerte, Pikieren, Abhärten

Richtig säen: Lichtkeimer erkennen, Saattiefe einhalten

Die Saattiefe ist der häufigste Grund, warum eine Aussaat ausbleibt. Viele Kräuter sind Lichtkeimer: Sie werden oberflächennah gesät, angedrückt und höchstens dünn mit Erde bedeckt – Kamille sogar gar nicht. Andere gehören unter die Erde: Petersilie 0,5–1 cm, Koriander und Bärlauch 1–2 cm.

Die folgenden Werte sind Spannen aus geprüften Quellenangaben; Werte mit „etwa” sind Richtwerte.

Feine Samen wie Thymian, Majoran oder Kamille mische ich vor dem Säen mit etwas trockenem Sand. So sehe ich auf der dunklen Erde, wo schon Saat liegt, und die Körner verteilen sich gleichmäßiger. Nach dem Säen drücke ich mit einem flachen Brettchen an, damit die Samen Bodenkontakt haben, und befeuchte mit der Sprühflasche statt mit der Gießkanne – ein Wasserstrahl schwemmt Oberflächensaat zusammen.

Die Keimphase: Wärme, Licht, Feuchte im Gleichgewicht

Drei Dinge entscheiden in den ersten Wochen: die Temperatur im Substrat, das Licht nach dem Aufgehen und eine Feuchtigkeit, die weder abreißt noch in Nässe umschlägt.

Wärme. Die Spannen in der Tabelle gelten für die Erde, nicht für die Raumluft; ein Thermometer neben oder in der Schale zeigt dir den Unterschied. Eine Fensterbank über der Heizung kann für Basilikum passen und Kamille zu warm sein – Kamille keimt schon ab 10 °C, Salbei möchte etwa 18–22 °C. Sortiere deshalb nach Wärmebedarf: warme Keimer zusammen, kühle Keimer zusammen.

Licht. Bis zum Aufgehen brauchen die meisten Schalen vor allem gleichmäßige Feuchte; sobald die ersten Keimblätter stehen, brauchen sie Helligkeit. Zu wenig Licht erkennst du sofort: Die Keimlinge werden lang, blass und dünn und neigen sich zum Fenster. Dann näher ans Licht, kühler stellen oder eine Pflanzenlampe ergänzen. Direkte Mittagssonne hinter Glas dagegen kann junge Keimlinge verbrennen – die Blätter bekommen helle, trockene Flecken.

Feuchte. Ein Deckel oder eine Folie über der Schale hält die Oberfläche feucht, staut aber auch die Luft. Ich lüfte deshalb bei jeder Kontrolle, wische Kondenswasser vom Deckel und gieße erst, wenn sich die Oberfläche hell verfärbt und trocken anfühlt – dann von unten über den Untersetzer oder mit der Sprühflasche. Sobald die Keimlinge durch sind, kommt der Deckel ganz ab.

Keimlinge, die am Stängelgrund dunkel werden und umkippen, können auf einen Pilzbefall hindeuten, wie er in zu feuchter, stehender Luft auftritt. Nimm die betroffenen Pflänzchen heraus, stelle die Schale luftiger und gieße erst wieder, wenn die Oberfläche abgetrocknet ist. Ein Gegenmittel für die übrigen Keimlinge ist das nicht, aber es kann die Ausbreitung bremsen.

Pikieren: Platz für echte Blätter

Nach den beiden Keimblättern erscheinen die ersten echten Blätter, die schon wie ein kleines Kräuterblatt aussehen. Das ist der Zeitpunkt zum Pikieren, also zum Vereinzeln in eigene Töpfe mit nährstoffreicherer Erde.

So gehe ich vor: Ich gieße die Schale zuerst an, damit sich die Wurzeln lösen lassen. Mit einem Pikierstab hebe ich den Keimling samt Wurzeln von unten heraus und halte ihn dabei ausschließlich an einem Keimblatt – der Stängel bleibt unberührt, denn eine Quetschung dort übersteht kein Keimling. Im neuen Topf bohre ich ein Loch, senke die Wurzeln ein, bis der Keimling so tief sitzt wie zuvor, schließe die Erde und gieße vorsichtig an. Zu schwache oder verkrümmte Keimlinge sortiere ich dabei aus.

Basilikum säen viele in Tuffs und lassen mehrere Keimlinge beisammen; dann werden ganze Büschel umgesetzt statt einzelner Pflanzen. Beides geht, es ändert später nur den Pflanzabstand: 10–25 cm werden für Basilikum genannt – je nach Pflanzweise (Büschel enger, Einzelpflanzen weiter) und Sorte.

Tipp

Nach dem Pikieren kommen die Töpfe für ein paar Tage etwas kühler und ohne direkte Sonne, bis die Blätter wieder straff stehen. Dann zurück ans helle Fenster.

Abhärten und auspflanzen

Was am Fenster gewachsen ist, kennt weder Wind noch volle Sonne noch kühle Nächte. Ich stelle die Töpfe zunächst bei mildem Wetter an einen windgeschützten, schattigen Platz im Freien und hole sie abends wieder hinein. Verträgt das Laub das ohne Schlappen oder helle Flecken, bleiben die Pflanzen länger draußen und rücken Schritt für Schritt in die Sonne. Erst wenn kein Frost mehr droht und die Pflanzen auch Nächte im Freien gut überstehen, pflanze ich aus.

Für frostempfindliche Arten heißt das: Basilikum etwa Mai–Juni, Majoran und Bohnenkraut ebenfalls etwa Mai–Juni. Schnittlauch kannst du etwa April–September pflanzen, Petersilie April–August, Thymian etwa März–Mai. Bei Petersilie lohnt Geduld aus einem weiteren Grund: Temperaturen zwischen 0 und 10 °C können ihre Blütenbildung auslösen, und blühende Pflanzen sind für die Küche nicht mehr nutzbar – das Risiko ist beim sehr frühen Anbau am größten.

Abstände plane ich als System aus Abstand in der Reihe, Reihenabstand und Pflanzweise, nicht als einzelne Zahl:

Wer mehr Arten kombiniert, kann die Abstände und Nachbarschaften im Beetplaner durchspielen; welche Kräuter nebeneinander schwierig sind – etwa Thymian, Salbei, Rosmarin und Lavendel untereinander oder Dill, Kerbel, Koriander und Petersilie –, zeigt die Mischkultur-Übersicht. Mischkultur unterstützt die Pflanzen, garantiert aber nichts.

Beim Einpflanzen setze ich die Jungpflanze so tief, wie sie im Topf stand, drücke die Erde rundum an und gieße durchdringend ein, damit keine Hohlräume um die Wurzeln bleiben. Einjährige wie Sommer-Bohnenkraut, Dill oder Kerbel brauchen nur einen Platz für diese Saison; mehrjährige wie Schnittlauch, Estragon, Zitronenmelisse, Thymian oder Salbei bleiben jahrelang stehen und bekommen deshalb gleich ihren endgültigen Platz.

Standort, Boden, Gießen: die Grundlagen in Kürze

Mediterrane Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Salbei oder Lavendel verlangen volle Sonne und einen durchlässigen Boden; die meisten anderen Kräuter nehmen einen sonnigen bis halbschattigen Platz, Kerbel steht im Halbschatten. Zum Start genügt vielen Arten ein lebendiger Boden mit Kompost – als Faustzahl reichen 3 bis 5 l Kompost je Quadratmeter und Jahr, um Gartenpflanzen bedarfsgerecht zu ernähren. Wie du diesen Boden ohne Kunstdünger aufbaust, beschreibt der Beitrag zum biologischen Kräuteranbau.

Gegossen wird nach Kräuter-Welt: mediterrane Arten selten und erst, wenn die Erde spürbar abgetrocknet ist, frisch-feuchte Blattkräuter gleichmäßig, bevor sie schlappen – morgens und an den Fuß der Pflanze. Die große Mehrheit der Kräuter ist schwachzehrend; Basilikum, Borretsch und Liebstöckel sind die starkzehrenden Ausnahmen. Reichliche Stickstoff- und Wassergaben lassen das Kraut zwar schneller wachsen, es schmeckt dann aber flacher und wird weicher. Tiefer gehe ich hier nicht – Standort, Boden und Gießen habe ich im Überblick zu den Kräuter-Welten ausführlich beschrieben.

Die erste Ernte

Ernten ist Pflege: Wer regelmäßig schneidet, hält die Pflanzen buschig und hält die Blüte hinaus. Ich ernte am Vormittag, wenn der Tau abgetrocknet ist; das intensivste Aroma haben die meisten Kräuter kurz vor der Blüte. Krautige Arten wie Minze, Petersilie, Melisse oder Schnittlauch schneide ich bis auf wenige Zentimeter über der Erde – bei Schnittlauch etwa 2 cm über dem Boden –, verholzende wie Rosmarin, Thymian und Salbei dagegen nur bis auf ein Drittel der Pflanzenhöhe und immer im belaubten Bereich, nie ins alte kahle Holz. Ganze Triebe von Basilikum können etwa handbreit über dem Boden abgeschnitten werden, ein paar Blätter bleiben an der Pflanze.

Wie Schnitt und Ernte bei den einzelnen Arten im Detail aussehen, steht im Beitrag zum richtigen Schneiden von Kräutern. Und wenn in der ersten Saison trotzdem etwas hakt, hilft der Blick auf die typischen Anfängerfehler beim Kräuteranbau.