Rasenerde: Woran du gute Qualität erkennst und was beim Kauf zählt

Woraus besteht gute Rasenerde?

Rasenerde kombiniert einen mineralischen Teil wie Sand mit organischen Bestandteilen. Je nach Produkt kommen Kalk, Dünger oder weitere Zusätze hinzu. Jeder Bestandteil hat eine Aufgabe, aber nicht jede Aufgabe stellt sich auf jedem Boden.

Sand

Sand macht Rasenerde streufähig, und schwere lehmige Böden werden durch ihn durchlässiger. Mehr Sand ist für einen Hausrasen trotzdem nicht automatisch besser. Reiner Sandboden hält Wasser und Nährstoffe nur unzureichend fest. Selbst eine sandreiche Tragschicht, wie sie Sportplätze haben, braucht mehr Wasser und Dünger als ein lehmhaltigerer Boden unter einem Hausrasen.

Kompost und andere organische Bestandteile

Der organische Teil hält Wasser und versorgt das Bodenleben. Kompost bringt organisches Material in den Boden, von dem Bodenorganismen leben. Beim Abbau machen sie die darin gebundenen Nährstoffe für die Gräser verfügbar. Zudem kann Kompost verbessern, wie gut der Boden Wasser leitet und speichert.

Ob der organische Teil aus Kompost, Torf oder anderem Material besteht, steht in der Deklaration. Ich greife bevorzugt zu Erden mit gut umgesetztem Kompost, weil er dem Bodenleben Nahrung liefert.

Kalk und Dünger im Sack

Manche Rasenerden enthalten Kalk, zum Beispiel Algenkalk. Algenkalk zählt zu den carbonatischen Kalkdüngern, und ob dein Rasen ihn braucht, entscheidet der Kalkbedarf des Bodens. Liegt der pH-Wert schon über dem Zielbereich deiner Bodenart, wird nicht weiter gekalkt. Ein Kalkzusatz ist also kein Qualitätsmerkmal an sich, sondern nur dann ein Vorteil, wenn dein Boden Kalk braucht.

Bei Dünger in der Erde zählt die Deklaration. Bei RAL-gütegesicherten Kultursubstraten muss ein zugesetzter Langzeitdünger mit Menge und Form auf der Packung stehen. Wie lange er nachwirkt, hängt von Produkt, Stickstoffform, Bodenwärme und Bodenfeuchte ab.

Weitere Zusätze: Gesteinsmehl, Pflanzenkohle, Mykorrhiza

Auf manchen Säcken stehen zusätzliche Stoffe. Gesteinsmehl ist mineralisches Material und kann die Grundversorgung des Rasens mit Nährstoffen nicht ersetzen. Wie sich Pflanzenkohle verhält, hängt davon ab, woraus und wie sie hergestellt wurde. Weil sie stark sorbiert, kann sie Nährstoffe zeitweise so binden, dass die Pflanzen nicht herankommen. Ich werte solche Zusätze deshalb nicht als Qualitätsbeweis, sondern lese nach, was genau deklariert ist.

Gibt es ein festes Mischungsverhältnis?

Die passende Mischung hängt vom Zweck und vom Boden darunter ab. Für Hausrasen gibt es aber eine klare Richtung. Das Ergebnis aus Erde und Boden sollte eher lehmiger Sand sein, weil er Belastbarkeit mit geringerem Bewässerungs- und Düngeaufwand verbindet. Für einen schweren, lehmigen Boden wählst du deshalb eine sandbetonte Erde. Für einen sehr sandigen Boden nimmst du eine Erde mit gut umgesetztem Grünkompost, der ihn speicherfähiger macht.

Woran erkennst du hochwertige Rasenerde?

Struktur: fein, krümelig, ohne grobe Reste

Hochwertige Rasenerde ist fein und krümelig, ohne Steine, Wurzeln oder grobe Reste. Zu Hause schütte ich etwas davon auf ein Brett und schaue, ob Steinchen, Wurzelstücke oder Klumpen dabei sind. Unter einer Saat zählt das besonders, denn das Saatbett wird feinkrümelig hergerichtet und von Unkraut, Steinen und groben Resten befreit.

Die Struktur entscheidet mit, ob Wasser und Luft an die Wurzeln kommen. In verdichtetem Boden schrumpft der Grobporenraum, Wasser und Luft kommen schlechter durch, und der Rasen bildet eher ein flaches Wurzelwerk. Das Bodenleben arbeitet an der Struktur mit: Regenwürmer formen aus organischem Material stabile Bodenaggregate, und durch ihre Röhren gelangen Luft und Wasser besser in den Boden. Die Bodenfauna förderst du mit organischer Nahrung und indem du Verdichtung vermeidest. Feuchten Boden schützt du besonders vor dem Befahren.

Organischer Anteil: genug, aber nicht zu viel

Damit eine sandige Rasentragschicht Wasser speichert, sollte sie 1 bis 3 Gewichts-% organische Substanz enthalten. Mehr ist nicht automatisch besser. Auch Kompost kann den Boden überversorgen, wenn kein Nährstoffbedarf besteht. Bei Säcken achte ich deshalb darauf, dass der organische Teil benannt ist.

Wasser durchlassen und halten

Beim Wasser muss Rasenerde zwei Dinge leisten: durchlassen und speichern. Sand hält wenig Wasser, Ton speichert zwar viel, hält einen Teil davon aber so fest, dass die Gräser nicht herankommen. Wie du Rasenerde so zusammensetzt und verbesserst, dass sie Wasser für trockene Zeiten speichert, erklärt ein eigener Beitrag.

pH-Wert

In Rasenböden sind die meisten Nährstoffe im schwach sauren bis neutralen Bereich zwischen pH 5,5 und 7,0 gut verfügbar. Der Zielbereich richtet sich aber nach der Bodenart und liegt auf Sand bei pH 4,8 bis 5,2. Ob du kalken musst, zeigt erst eine Bodenuntersuchung; die Zielbereiche aller Bodenarten findest du im Rasen-Ratgeber im Abschnitt Standort und Boden mit Tragschicht und pH-Wert.

Nährstoffe

Stickstoff treibt bei Rasengräsern Zellteilung und Wachstum an, Phosphor unterstützt die Wurzelbildung, und Kalium hilft beim Wasserhaushalt und bei der Winterhärte. Ob eine nährstoffreiche Erde sinnvoll ist, hängt vom Vorrat in deinem Boden ab, und den deckt eine Bodenuntersuchung auf. Welche Nährstoffe Rasenerde liefert und wie du die Nährstoffversorgung deines Rasens steuerst, steht im Beitrag zum Nährstoffkomplex.

Welche Rasenerde passt zu welchem Zweck?

Rasenerde für die Neuanlage

Bei einer Neuanlage baust du die Schicht auf, in der die Gräser später wurzeln. Als Richtwert für diese Vegetationstragschicht gelten etwa 15 cm. Wie du Tragschicht und Boden vorbereitest, steht ebenfalls im Abschnitt Standort und Boden des Rasen-Ratgebers.

Bevor ich Erde für eine Neuanlage bestelle, lasse ich eine Bodenprobe untersuchen. Die Standardanalyse für Rasen erfasst neben pH-Wert und Grundnährstoffen auch die Bodenart. Danach richte ich die Wahl aus: eine sandbetonte Erde für schweren Boden, eine kompostreichere für sehr sandigen.

Als Richtwert für eine Neuanlage arbeitest du 12 bis 18 l gütegesicherten Fertigkompost je m² in die Tragschicht ein. Die Nährstoffe aus diesem Kompost ziehst du später vom Düngerbedarf deines Rasens ab. Zur Aussaat kann ein phosphorbetonter Starterdünger helfen, die Gräser in den ersten Wochen zu versorgen. Steht ein solcher Dünger schon in der Deklaration deiner Erde, rechnest du ihn bei der weiteren Düngung mit ein.

Rasenerde für Ausbesserungen

Für Ausbesserungen zählt vor allem, dass sich die Erde fein verteilen lässt. Erde für Reparaturen wird fein gesiebt angeboten, Sand macht sie streufähig, und organische Bestandteile halten Wasser. Nachgesätes Saatgut harkst du etwa 1 cm flach ein oder deckst es leicht mit Rasenerde ab. Ist das Saatgut leicht eingearbeitet und angedrückt, kommen Vögel schlechter heran als an offen liegende Körner.

Ich achte bei Ausbesserungserde besonders auf den organischen Anteil, denn nach einer Nachsaat darf die Oberfläche während der Keimung und danach nicht austrocknen. Ist eine Mulde tiefer, die Grasnarbe aber intakt, hebst du die Soden an, füllst darunter Erde auf und legst die Soden zurück. Wann sich eine Nachsaat anbietet, siehst du im Aussaatkalender für Rasen.

Sportplätze und stark genutzte Flächen

Für Sportplätze gibt es eigene, sandreiche Bodenmischungen. Bevor eine Sportrasenfläche gebaut wird, sollte ein qualifiziertes Erdbaulabor die Tragschichtmischung und den vorhandenen Unterboden untersuchen. Welche Bodenmischung Sportplätze und andere intensiv genutzte Rasenflächen brauchen, erklärt der Beitrag zur Sportplatz-Rasenerde.

Worauf achtest du beim Kauf von Rasenerde?

Gütesicherung

Einen Anhaltspunkt gibt dir die RAL-Gütesicherung für Kultursubstrate. Erfasst werden dabei unter anderem Struktur, pH-Wert, Salzgehalt, lösliche Nährstoffe, pflanzenschädigende Stoffe und der Unkrautbesatz. Das Siegel sagt dir, dass die Erde diese Prüfung durchlaufen hat. Ob sie zu deinem Boden und deinem Vorhaben passt, entscheidest du trotzdem selbst.

Deklaration

Auf der Packung sollte stehen, woraus die Erde besteht. Ich lese drei Dinge: woraus der mineralische und der organische Teil bestehen, ob Kalk enthalten ist und welcher Dünger in welcher Menge und Form drin ist. Fehlen diese Angaben, nehme ich einen anderen Sack.

Preis

Ein hoher Preis sagt dir nicht, was im Sack steckt. Ich vergleiche den Preis je Liter, weil die Sackgrößen verschieden sind. Welches Angebot das bessere ist, hängt vom Zweck ab: Für Ausbesserungen brauchst du fein gesiebte Erde, für eine Neuanlage eine, die zu deinem Boden passt.

Die ungeeignete Mischung: so vermeidest du den Fehlkauf

Erde für den falschen Zweck. Zum Abdecken einer Nachsaat brauchst du fein gesiebte, streufähige Erde. Für eine Neuanlage zählt dagegen, was die Erde zusammen mit deinem Boden ergibt.

Zusätze, die dein Boden nicht braucht. Eine Bodenuntersuchung deckt auf, wo Nährstoffe fehlen oder im Überfluss vorhanden sind. Mit diesem Ergebnis wählst du Kalk und Nährstoffe gezielt aus und weißt, ob ein Zusatz im Sack dir nützt.

Nährstoffe doppelt eingeplant. Dünger in der Erde, zusätzlicher Kompost und die nächste Rasendüngung summieren sich. Planst du die weiteren Düngergaben, rechnest du Nährstoffe aus Dünger und Kompost, die schon im Boden sind, mit ein.

Rasenerde auftragen: kurz gefasst

Vor dem Auftragen lockerst du den Untergrund und entfernst Unkraut, Wurzeln und Steine. Bei einer Neuanlage lockerst du den Boden als Orientierung mindestens 15 cm tief. Wie viel Erde du brauchst und wie du sie verteilst, einarbeitest und wässerst, zeigt die Anleitung, wie du Rasenerde richtig aufträgst.