Phlox aussäen: So ziehst du Flammenblumen aus Samen, von der Keimtemperatur bis ins Beet

Saatgut auswählen, prüfen und lagern

Auf der Tüte lese ich zuerst den Sortennamen und dann die Anleitung zu Temperatur und Saattiefe. Beides brauchst du später bei jedem Schritt, weil die Keimverfahren für Phlox nicht einheitlich sind.

Hast du Saatgutreste, deren Keimfähigkeit fraglich ist, machst du etwa 4 Wochen vor der geplanten Aussaat eine Keimprobe. Ich lege dafür einen Teil der Samen unter den Bedingungen aus, die auf der Tüte stehen, und zähle die Keimlinge.

Die meisten selbst gesammelten Blumen- und Staudensamen bleiben kühl, dunkel und trocken gelagert etwa 3 Jahre keimfähig, als Orientierung ohne Garantie. Das Lagerverhalten von Phlox-Samen ist allerdings als unsicher eingestuft. Bei älteren Phlox-Samen verlasse ich mich deshalb nicht auf diese Faustregel, sondern mache die Keimprobe.

Zum Aufbewahren kommt trockenes Saatgut unter Luftabschluss an einen Platz mit weniger als 10 °C. Ich nehme dafür ein Schraubglas und schreibe Sorte und Erntejahr auf den Deckel.

Eigene Samen ernten

Gartenphlox kann verwildern und sät sich selbst aus. Wer das nicht will, schneidet die Samenstände rechtzeitig ab. Für die eigene Ernte lasse ich nur einzelne Rispen stehen und nehme sie ab, wenn die Kapseln braun und trocken sind. Die Samen schüttle ich in eine Papiertüte und lasse sie dort nachtrocknen, bevor sie ins Glas kommen.

Rechne bei selbst geernteten Samen mit einem offenen Ergebnis. Bei Gartenphlox sind Hybridanteile häufig, und die Nachkommen fallen meist nicht farbecht aus. Säe solche samen.liveshalb für ein Experiment, nicht als Ersatz für eine bestimmte Sorte.

Der richtige Zeitpunkt: vom Keimverfahren rückwärts planen

Einen Aussaatmonat, der zu jeder Phlox-Tüte passt, gibt es nicht, weil sich schon die Keimverfahren unterscheiden. Ich plane deshalb rückwärts und kläre zuerst, ob die Saat eine Kältephase bekommt. Beim Kälteverfahren steht die Schale vor dem warmen Abschnitt 3 Wochen kalt. Bei fraglichen Saatgutresten kommt davor noch die Keimprobe, etwa 4 Wochen vor der geplanten Aussaat.

Den Zeitraum für deine Sorte nennt die Tüte. Ich trage ihn mit allen Zwischenschritten in den Aussaatkalender für Stauden zum Ausdrucken ein und hänge das Blatt neben die Fensterbank. So sehe ich auf einen Blick, wann Keimprobe, Kältephase, Pikieren und Abhärten anstehen.

Keimtemperatur und Kältephase: zwei Wege zum Keimling

Für Phlox paniculata gibt es zwei Keimverfahren, dazu einen Sonderfall für eine bekannte Mischung. Halte dich an eines davon, statt Werte aus beiden zu kombinieren.

Beim warmen Verfahren steht die Schale durchgehend bei 15 bis 18 °C. Die Keimdauer liegt dann bei 7 bis 14 Tagen. Ich messe die Temperatur direkt an der Schale, weil es auf der Fensterbank wärmer oder kälter sein kann als im übrigen Raum.

Beim Verfahren mit Kältephase steht die feuchte Aussaat zuerst 3 Wochen kalt. Die Temperatur liegt dabei bei 4 °C. Ich stelle die Schale dafür in einer durchsichtigen Tüte in den Kühlschrank und lege ein Thermometer dazu. Danach kommt sie an einen Platz mit 20 °C.

Für die Mischung ‘Neue Hybriden’ gilt nach der Kälte etwas anderes. Dort bleibt die Saat bei 5 bis 12 °C stehen und wird nicht sofort hohen Temperaturen ausgesetzt. Ein heller, ungeheizter Raum kommt dafür infrage, wenn das Thermometer dort im Bereich bleibt.

Welches Verfahren gilt, entscheide ich nach der Tüte: Steht dort eine Kältephase, bekommt die Saat sie, steht dort keine, säe ich warm.

Lichtkeimer oder nicht: wie tief die Samen liegen

Lichtkeimer brauchen Licht, um zu keimen, deshalb liegen ihre Samen offen oder nur unter einer sehr flachen Erdschicht. Wie tief Phlox-Samen liegen sollen, gibt die Tüte deiner Sorte an, und daran hältst du dich genau.

Steht dort, dass die Samen nicht bedeckt werden, lege ich sie auf die feuchte Erde und drücke sie mit einem Brettchen an. Nennt die Tüte eine Saattiefe, siebe ich genau so viel Erde darüber und drücke wieder an. Liegen die Samen offen, stelle ich die Schale von Anfang an hell, aber nicht in die pralle Sonne.

Achtung

Ein harter Wasserstrahl kann aufliegende Samen wegschwemmen. Ich befeuchte die Oberfläche deshalb mit einer Sprühflasche.

Schritt für Schritt: Phlox in Schalen aussäen

So läuft eine Aussaat bei mir ab, gleich welches Keimverfahren die Tüte vorgibt.

1. Fülle die Schale mit salzarmer Aussaaterde und streiche die Oberfläche glatt.
2. Achte auf freie Abzugslöcher, damit überschüssiges Gießwasser abfließen kann.
3. Feuchte die Erde an, bevor die Samen daraufkommen.
4. Lege die Samen einzeln auf, sodass sie sich nicht berühren.
5. Bedecke sie nur, wenn die Tüte eine Saattiefe nennt, und drücke sie dann an.
6. Lege eine durchsichtige Abdeckung auf und stecke ein Etikett mit Sorte, Verfahren und Datum dazu.
7. Stelle die Schale nach dem gewählten Verfahren auf und lege ein Thermometer daneben.

Während der Quellung und Keimung muss die Erde ständig ausreichend feucht bleiben. Ich prüfe das mit dem Finger und sprühe nach, sobald die Oberfläche heller wird. Mit dem ersten Keimling nehme ich die Abdeckung ab. Die jungen Pflanzen stehen dann hell, aber vor praller Sonne geschützt.

Direkt ins Saatbeet: lockern, jäten, ebnen

Beide Keimverfahren für Phlox hängen an festen Temperaturen, und im Beet bestimmt das Wetter die Temperatur. Wer die Werte einhalten will, sät deshalb in Schalen, die sich umstellen lassen.

Wer trotzdem direkt ins Saatbeet säen möchte, bereitet es in drei Schritten vor. Gelockert wird im Frühjahr erst, wenn der Boden ausreichend abgetrocknet ist, mit Grabgabel oder Krail. Wurzelunkräuter holst du mit der Grabegabel heraus und sammelst Rhizom- und Wurzelstücke dabei sorgfältig ab. Zum Schluss ziehe ich die Oberfläche mit dem Rechen glatt und feinkrümelig, damit die Samen gleichmäßig aufliegen.

Gesät wird danach wie in der Schale: Tiefe nach Tüte, andrücken, Oberfläche feucht halten. Die Saatstelle markiere ich mit einem Stab, damit ich sie beim Jäten wiederfinde.

Typische Stolpersteine bei der Phlox-Aussaat

Wenn es nicht läuft, gehe ich die folgenden Punkte der Reihe nach durch.

Die Schale bleibt leer

Beim warmen Verfahren rechne ich erst nach der Keimdauer von 7 bis 14 Tagen mit einem Problem. Dann schaue ich zuerst aufs Thermometer, ob die Temperatur im Bereich von 15 bis 18 °C lag. Danach prüfe ich die Feuchte, denn während der Quellung darf die Erde nicht austrocknen. Sieht die Tüte eine Kältephase vor, hat der Saat womöglich genau dieser Schritt gefehlt. Stimmt alles, kann das Saatgut selbst zu alt sein, und eine Keimprobe mit dem Rest aus derselben Tüte bringt Klarheit.

Zu tief gesät

Liegen die Samen tiefer als auf der Tüte angegeben, kann das die Keimung bremsen. Ich säe in diesem Fall neu und halte mich diesmal genau an die angegebene Tiefe.

Belag auf der Erde

Ein weißlicher Belag auf der Erde kann auf Schimmel hindeuten. Ich nehme dann die Abdeckung ab und prüfe, ob überschüssiges Wasser unten aus der Schale abläuft. Die Erde soll ständig feucht sein, aber nicht im Wasser stehen.

Lange, dünne Sämlinge

Werden die Sämlinge lang und dünn, kann das auf zu wenig Licht hindeuten. Stell sie dann heller, aber weiterhin geschützt vor praller Sonne.

Pikieren: wann und wie die Sämlinge Platz bekommen

Pikiert wird, wenn die Sämlinge dicht stehen und ihre ersten Laubblätter gebildet haben. Die Keimblätter, die zuerst erscheinen, zählen dabei noch nicht.

Ich feuchte die Schale vorher an, damit die Erde beim Herausheben an den Wurzeln hält. Mit dem Pikierstab lockere ich jeden Sämling und hebe ihn heraus. Halte ihn dabei an einem Keimblatt fest, ohne daran zu ziehen. Den Stängel fasse ich nicht an.

Im neuen Topf bohre ich mit dem Stab ein Loch, setze den Sämling hinein und drücke die Erde rundum an. Danach gieße ich vorsichtig an und stelle die Töpfe hell, aber vor praller Sonne geschützt auf. Pikiere ruhig mehr Sämlinge, als du für deine Gruppe brauchst, dann hast du Ersatz.

Abhärten: etwa eine Woche Übergang nach draußen

Im Zimmer gezogene Jungpflanzen kommen vor dem Auspflanzen etwa eine Woche zum Abhärten nach draußen. Der Platz dafür ist windgeschützt und schattig, aber hell. Bei mir ist das eine Ecke an der Hauswand, die im Schatten eines Strauchs liegt. In dieser Woche prüfe ich die Töpfe auf Feuchte, weil sie draußen schneller abtrocknen können als auf der Fensterbank.

Standort und Boden in Kürze

Phlox paniculata wächst in voller Sonne oder im Halbschatten und will einen nährstoffreichen, feuchten Boden. Wie du Licht, Feuchte und pH-Wert einschätzt und den Boden vorbereitest, steht im Stauden-Überblick unter Standort und Boden für Stauden.

Auspflanzen leicht gemacht

Ins Beet kommen die Jungpflanzen, wenn die Abhärtungswoche vorbei ist und die Wurzeln den Topfballen zusammenhalten. Das prüfe ich, indem ich eine Pflanze vorsichtig aus ihrem Topf ziehe.

An der Pflanzstelle entfernst du vorher Wurzelunkräuter und lockerst verdichteten Boden. Bei Staunässe gehören auch tiefer liegende Verdichtungen weg. Den Topfballen tauche ich vor dem Pflanzen ganz in Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Im Pflanzloch sitzt der Ballen so, dass eine Erdschicht von 1 cm ihn bedeckt. Danach drückst du die Erde an und gießt gründlich an.

Abstand und Gruppe

Zwischen zwei Phlox lässt du einen Pflanzabstand von 40 bis 50 cm. Statt in Reihen setzt du sie im Staudenbeet in Gruppen, für hohe Stauden wie Phlox passen 3 bis 5 Pflanzen je Gruppe. Wie viel Fläche das ergibt, kannst du vorher im Beetplaner einzeichnen.

Der Abstand hat noch einen Zweck: Ausreichende Pflanzabstände und gute Belichtung können Echtem Mehltau an anfälligen Stauden vorbeugen. Mehr zur Vorbeugung findest du im Stauden-Überblick im Abschnitt zu Krankheiten und Schädlingen.

Nach dem Anwachsen: Pflege und Vermehrung in Kürze

Hohe Phloxe bekommen im Frühjahr eine Gabe Kompost oder Hornspäne, die Mengen stehen im Stauden-Überblick im Abschnitt Düngen. Gießen, Winterschutz, Teilen und Stecklinge erklärt der Ratgeber dazu, wie du Flammenblumen durchs Gartenjahr pflegst und vermehrst. Für standfeste Stängel lies nach, wie du Flammenblumen kompakt und blühstark hältst.

Für Fortgeschrittene: gestaffelt säen und selbst kreuzen

Ich säe nicht alle Schalen am selben Tag, sondern fülle die zweite erst, wenn die erste aufgelaufen ist. So verteilt sich das Pikieren, und die zweite Schale ist Ersatz, falls die erste ausfällt. Wie du die Blütezeit im Beet mit Ausputzen und Sortenwahl verlängerst, zeigt der Ratgeber zur längeren Blütenpracht bei Flammenblumen.

Wer zwei Sorten von Hand kreuzt, überträgt mit einem feinen Pinsel Pollen von einer Blüte auf die Narbe einer Blüte der anderen Sorte. Das Ergebnis bleibt offen, denn Nachkommen aus Samen von Hybridsorten können deutlich von der Mutterpflanze abweichen. Ich markiere gekreuzte Rispen mit einem Wollfaden, damit ich sie bei der Samenernte wiederfinde. Die Samen säe ich getrennt aus und beschrifte jede Schale mit beiden Elternsorten.