Boden für Ziergräser vorbereiten: Bodenprobe, Lockern, Rindenmulch oder Kies

Bodenuntersuchung: wissen, was im Beet steckt

So nimmst du die Mischprobe

Eine Bodenprobe steht immer für eine einheitlich genutzte Fläche. Für das neue Gräserbeet verteilst du deshalb 10 bis 15 Einstiche gleichmäßig über genau diese Fläche. Im Zierpflanzenbeet entnimmst du die Erde dabei jeweils aus 0 bis 30 cm Tiefe. Die Teilproben mischst du gründlich zu einer Mischprobe. Davon gehen etwa 500 g ins Labor, zum Beispiel an eine LUFA.

Eine Standarduntersuchung erfasst üblicherweise Phosphat, Kali und den Kalkbedarf. Stickstoff musst du gesondert beauftragen. Wo eine Fläche endet und die nächste beginnt, siehst du leichter, wenn du dein Gräserbeet vorher im Beetplaner skizzierst.

Bodenart mit der Fingerprobe bestimmen

Die Bodenart bestimmst du selbst mit der Fingerprobe. Nimm dafür feuchte, aber nicht nasse Erde zwischen Daumen und Zeigefinger. Du prüfst Körnigkeit, Formbarkeit und Klebrigkeit. Sand lässt sich nicht formen. Lehm fühlt sich körnig an und lässt sich trotzdem formen. Ton fühlt sich schmierig an und klebt.

Der Bestimmungsschlüssel gilt für Böden mit höchstens 4 % organischer Substanz, bei sehr humusreicher Erde passt er nicht. Die Bodenart brauchst du gleich zweimal: für den passenden pH-Zielbereich und für die Frage, ob du schweren Boden durchlässiger machst oder leichten Boden mit Humus anreicherst.

pH-Wert einordnen und nur bei Bedarf kalken

Den Messwert aus dem Labor vergleichst du mit dem Zielbereich deiner Bodenart. Für Staudenbeete gelten diese allgemeinen pH-Zielbereiche für eine gute Kalkversorgung, und an ihnen orientierst du dich auch beim Gräserbeet:

Kalk ist nur sinnvoll, wenn der gemessene Wert für deine Bodenart zu niedrig ist. Liegt er über dem Zielbereich, kalkst du nicht und greifst auch nicht zu kalkhaltigem Dünger. Bei der Entscheidung zählt der Kompost mit, denn regelmäßig ausgebracht liefert er dem Boden auch Kalzium.

Über pH 7,0 kann die Verfügbarkeit von Eisen stark eingeschränkt sein. Mangelsymptome sind dann trotz vorhandener Bodenvorräte möglich. Unter pH 5,5 kann Molybdän für die Pflanzen schlecht verfügbar sein.

Wurzelunkräuter und Verdichtungen beseitigen

Vor der Pflanzung beseitigst du Wurzelunkräuter und Bodenverdichtungen, damit ein durchlässiger und bewuchsfreier Pflanzboden entsteht. Bei Boden mit Wurzelunkräutern lockerst du mit der Grabegabel. Rhizom- und Wurzelstücke liest du dabei sorgfältig aus. Ich ziehe die Erde mit der Gabel Stich für Stich auseinander und sammle jedes Rhizomstück in einem eigenen Eimer.

Planst du ein bepflanztes Kiesbeet auf steinigem oder sandigem Boden, lockerst du die unkrautfreie Fläche 30 bis 40 cm tief.

Drainage: wenn Wasser im Beet stehen bleibt

Ob dein Boden zu Staunässe neigt, zeigt sich nach einem kräftigen Regen. Bleibt Wasser an einer Stelle stehen, während der Rest des Beets abtrocknet, grab dort nach. Bei Staunässe reicht es nicht, nur die Oberfläche zu lockern. Auch tiefer liegende Verdichtungen müssen dann weg.

Für trockenheitsliebende Pflanzungen im Kiesbeet lockerst du verdichtete Unterböden und machst lehmigen Boden mit Sand oder feinem Kies durchlässiger. Für trockenheitsliebende Steingartenpflanzen lässt sich lehmiger Boden mit Sand, Kies und Splitt abmagern. Welche Gräser auf solchem mineralischen Boden stehen können, zeigt eine Artenauswahl für kalkhaltige Splitt- und Schotter-Sickermulden. Dort sind Zittergras und Wimper-Perlgras gemeinsam mit Tauben-Skabiose, Blutrotem Storchschnabel und Wiesen-Salbei aufgeführt.

Für trockenheitsverträgliche Stauden gibt es außerdem das Sandbeet. Dabei bringst du etwa 15 cm Sand auf den vorhandenen Gartenboden auf. Die eingesetzten Wurzelballen behalten Kontakt zum Boden darunter.

Bei Gräsern für frische, humose Plätze wie der Japan-Segge gehst du den umgekehrten Weg. Kompost lockert schwere Böden, und Humus erhöht die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern. Für eine Segge auf schwerem Boden ist Kompost deshalb das passende Mittel zum Lockern, Kies und Splitt würden den Boden dagegen abmagern. Welche heimischen Arten sich für naturnahe Pflanzungen eignen, liest du unter heimische Gräser für den naturnahen Garten auswählen.

Boden verbessern: Kompost, Rindenhumus oder Sand

Humus verbessert die Bodenstruktur und lässt den Boden mehr Wasser speichern. Auf sandigen, humusarmen Böden hilft organische Substanz, Wasser aufzunehmen und zu halten. Kompost lockert schwere Böden und verbessert bei leichten Böden die Speicherung von Wasser und Nährstoffen. Auch kompostierten Rindenhumus kannst du zur Bodenverbesserung einarbeiten.

Die jährliche Kompostgabe im Garten bleibt bei höchstens 2 bis 3 l/m², damit es nicht zu einer Phosphatüberdüngung kommt. Kompost und Stallmist bringen Nährstoffe mit, die du bei der Düngung mitrechnest. Zeigt die Bodenuntersuchung stark erhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, schränkst du weitere Kompostgaben ein.

Ein Sonderfall ist das karge Beet. Für Polster- und Wildstauden sowie trockenheitsliebende mediterrane Stauden ist Kompost zur Anreicherung des Bodens nicht sinnvoll. Teilen sich deine Gräser das Kiesbeet mit solchen Partnern, lässt du den Kompost dort weg.

Langfristig können Gründüngung, Kompost, Mulch und eine bodenschonende Bearbeitung das Bodenleben fördern und zum Humusaufbau beitragen.

Grunddüngung vor der Pflanzung

Gedüngt wird erst, wenn das Ergebnis der Bodenprobe vorliegt, denn nur so bemisst du die Gabe nach Bedarf. Kompost oder Mist, den du zur Bodenverbesserung eingearbeitet hast, zählt dabei als Nährstoffgabe mit. Wie du jede Grasart danach versorgst, erfährst du unter wann, womit und wie viel du Ziergräser düngst; die Grundregeln stehen im Abschnitt Düngen des Ratgebers zu Stauden und Ziergräsern.

Vertragen Gräser Rindenmulch?

Rohen Rindenmulch legst du nicht auf ein frisch gepflanztes Beet aus Gräsern und Stauden. Er bindet Stickstoff und ist für junge Staudenpflanzungen ungeeignet. Kompostierter Rindenhumus ist etwas anderes: Ihn kannst du zur Bodenverbesserung einarbeiten. Im bepflanzten Kiesbeet mit trockenheitsliebenden Pflanzen ist Rindenmulch fehl am Platz, weil er dort ein feucht-saures Milieu schafft. Für feuchtere und gehölznahe Pflanzungen kommen dagegen Rindenhumus oder Rindenkompost als Mulch infrage.

Welcher Mulch passt, hängt also an der Pflanzung:

Eine Mulchdecke hemmt die Verdunstung aus dem Boden und vermindert seine Erwärmung. Organischer Mulch hält zusätzlich die Bodenfeuchte und unterstützt das Bodenleben. Nimmst du Gras- oder Rasenschnitt, lass ihn erst anwelken und bring ihn dünnschichtig aus.

Gräser säen: Saatbeet und Aussaaterde

Nicht jedes Gras kommt als Topfpflanze ins Beet. Die einjährige Ziergräsermischung ‚Ikebana‘ säst du von März bis Mai direkt an den vorgesehenen Platz. Die Samen kommen etwa 0,5 bis 1 cm tief in die vorbereitete Erde. Die Mischung keimt bei 10 bis 18 °C. Bis zur Keimung vergehen etwa 14 bis 21 Tage, und so lange hältst du das Saatbeet gleichmäßig feucht.

Blauschwingel ziehst du dagegen im Haus vor. Die Samen drückst du auf feuchtes Anzuchtsubstrat und stellst sie bei 20 bis 25 °C auf. Für Schalen und kleine Töpfe nimmst du salzarme Aussaaterde, aus der überschüssiges Gießwasser abfließen kann. Während Quellung und Keimung bleibt das Substrat ständig ausreichend feucht. Wann welche Art an der Reihe ist, zeigt dir der Aussaatkalender für Stauden und Ziergräser zum Ausdrucken.

Gräser im Kübel: Erde mit stabiler Struktur

Für Gräser, die dauerhaft im Kübel stehen, eignet sich strukturstabile Kübelpflanzenerde. Sie wirkt Verdichtung und Vernässung im unteren Gefäßbereich entgegen. Die Struktur kannst du mit 10 bis 40 % porösen mineralischen Zuschlagstoffen stabilisieren, etwa Lava, Bims, Ziegelsplitt oder gebrochenem Blähton. Prüfe vor dem Befüllen, ob die Abzugslöcher im Gefäßboden frei sind. Ein größeres Erdvolumen kann mehr Wasser bevorraten und verlängert die Zeit zwischen den Wassergaben.

Nach der Pflanzung: was der Boden noch braucht

Auch trockenheitsverträgliche Pflanzungen gießt du während der Anwachsphase bei anhaltender Trockenheit wiederholt und durchdringend. Das gilt für die ersten 1 bis 2 Vegetationsperioden. Je Gießgang rechnest du mit etwa 25 l/m². Wie es nach dem Einsetzen weitergeht, liest du unter Ziergräser einpflanzen, gießen und über den Winter bringen.

Gibst du regelmäßig Kompost, lässt du den Boden alle 4 bis 5 Jahre untersuchen. So siehst du, ob sich Phosphor oder Kalium anreichern. Ich trage das Datum der letzten Probe in meinen Beetplan ein.