Flüssigdünger oder Granulat: Was dein Gemüse wann braucht
- Im Gemüsebeet trägt Kompost die Grundversorgung, den Stickstoff ergänzt du gezielt, zum Beispiel mit Horndünger.
- Höchstens 3 l Kompost je m² im Frühjahr decken Phosphat und weitgehend Kalium, aber nicht automatisch den Stickstoff.
- Eine einzelne Stickstoffgabe sollte 10 g N je m² nicht überschreiten.
- Flüssigdünger passt zu Fruchtgemüse im Topf in der Fruchtphase, zu Gurken während der Ernte und zu festgestelltem Mangel.
- Düngerlösung kommt nur auf feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen.
- Bei Trockenheit hilft zuerst Wasser, denn Wurzeln nehmen Nährstoffe nur in Wasser gelöst auf.
Granulat streuen oder Flüssigdünger gießen? Für dein Gemüse hängt die Antwort an Kultur, Boden und Zeitpunkt. Gibst du zu viel oder zur falschen Zeit, kann Dünger ausgewaschen werden oder Salzschäden an den Wurzeln verursachen. Ich gehe deshalb jedes Frühjahr Beet für Beet durch und frage: Was hat schon Kompost bekommen, was wächst dort, und wie lange bleibt es stehen?
Die kurze Antwort: Im Gemüsebeet übernimmt Kompost die Grundversorgung, den Stickstoff ergänzt du gezielt mit einem festen Dünger wie Hornmehl oder Hornspänen. Flüssigdünger hat seinen Platz bei Fruchtgemüse im Topf, bei Gurken während der Ernte und bei einem festgestellten Mangel. Welches Gemüse was braucht, wie du die Menge ausrechnest und wann du streust oder gießt, liest du in den folgenden Abschnitten.
Granulat oder flüssig: welche Form zu welcher Situation passt
Für typische Situationen im Gemüsegarten sieht die Zuordnung so aus:
| Situation | Passende Form | Darauf achtest du |
|---|---|---|
| Grundversorgung im Frühjahr | Kompost, höchstens 3 l je m² | deckt Phosphat und weitgehend Kalium, aber nicht automatisch Stickstoff |
| Stickstoff für Tomaten und andere Kulturen mit hohem Bedarf | fester Dünger wie Horndünger, leicht eingearbeitet | einzelne Stickstoffgabe höchstens 10 g N je m², Kompost und Bodenvorrat anrechnen |
| Kurze Spinat- oder Kopfsalatkultur im kühlen Frühjahr | eine rasch verfügbare Form, falls gedüngt werden muss | umhüllte Depotdünger können hier zu langsam wirken |
| Fruchtgemüse im Topf oder auf dem Balkon | vorgedüngte Erde, während des Fruchtwachstums zusätzlich flüssig | Gefäß mit mindestens 10 l Substrat, Lösung nur auf feuchte Erde |
| Gurken während der Ernte | wasserlöslicher Dünger nach Bedarf | Gurken reagieren empfindlich auf Chlorid und hohe Salzkonzentrationen |
| Festgestellter Nährstoffmangel | passende Flüssigdüngung | vorher Trockenheit, Kälte und Staunässe als Ursache prüfen |
| Feldsalat und Radieschen im Spätsommer | meist kein zusätzlicher Stickstoff | warme, feuchte, humusreiche Böden liefern im Sommer häufig genug nach |
| Erbsen und Bohnen | weniger Stickstoff als für Tomaten | Buschbohnen nutzen über Knöllchenbakterien Luftstickstoff |
Was die Düngerform verändert, kurz gefasst
Flüssigdünger bringt die Nährstoffe schon gelöst an die Wurzel. Bei Granulat hängt das Tempo am Inhalt: Leicht lösliche Mineraldünger wirken rasch, umhüllte Depotdünger geben Nährstoffe verzögert frei, organische Dünger werden im Boden erst mineralisiert. Den Überblick über Düngerarten und Düngerformen, organisch wie mineralisch, gibt der Ratgeber Düngen, Boden und Kompost.
Wie sich beide Formen allgemein in Wirkung, Aufwand und Risiken unterscheiden, zeigt der Vergleich der Düngerformen für verschiedene Pflanzen und Situationen. Hier geht es ums Gemüse.
Welches Gemüse wie viel braucht
Starkzehrer brauchen viele Nährstoffe, Schwachzehrer wenige, MittelzehrerMittelzehrer sind Pflanzen mit mittlerem Nährstoffbedarf, vor allem an Stickstoff: Sie brauchen mehr als Schwachzehrer, aber weniger als Starkzehrer. Typische Mittelzehrer sind Möhren, Rote Bete, Spinat, Fenchel und viele Salate. liegen dazwischen. Als Orientierung gelten Tomaten als Starkzehrer, Rote Bete als Mittelzehrer und Erbsen als Schwachzehrer.
Für einige Kulturen gibt es Orientierungswerte, jeweils mit einer Bedingung, die du mitlesen solltest:
| Kultur | Orientierungswert | Gilt unter dieser Bedingung |
|---|---|---|
| Tomaten | höchstens 150 g Horndünger je m² | phosphat- und kalireicher Boden, jährlich 3 l Kompost je m², vor Humuskorrektur |
| Möhren | höchstens 100 g Horndünger je m² | phosphat- und kalireicher Boden, jährlich 3 l Kompost je m², vor Humuskorrektur |
| Radieschen | höchstens 50 g Horndünger je m² | phosphat- und kalireicher Boden, jährlich 3 l Kompost je m², vor Humuskorrektur |
| Radieschen | ungefähr 9 g N je m² und Kultur | Bodenvorrat und NachlieferungBeim Düngen meint Nachlieferung die Nährstoffe, vor allem Stickstoff, die der Boden selbst für die Pflanzen freisetzt: aus dem Bodenvorrat, aus organischer Düngung der Vorjahre und aus Vorfrüchten oder Gründüngung. Diese Menge zieht man vom Düngebedarf ab. vorher anrechnen |
| Rosenkohl | ungefähr 30 g N je m² und Kultur | Bodenvorrat und Nachlieferung vorher anrechnen |
„Höchstens“ heißt: Liefert der Bodenhumus viel Stickstoff nach, düngst du entsprechend weniger oder lässt die Gabe ganz weg. Wenn du Stark-, Mittel- und Schwachzehrer über deine Beete verteilst, hilft dir der Beetplaner mit Zehrer-Einstufung und Anbaupausen.
Tomaten und Rosenkohl: viel Stickstoff, in Teilgaben
Tomaten brauchen mehr Stickstoff als Erbsen und Bohnen. Ihre Horndüngermenge teilst du auf. Die eine Hälfte kommt bei der Pflanzung in den Boden, die andere folgt 3 bis 4 Wochen später.
Rosenkohl braucht je Kultur ungefähr 30 g Stickstoff je m². Eine einzelne Stickstoffgabe sollte aber 10 g N je m² nicht überschreiten. Bleibt nach Abzug von Bodenvorrat und Nachlieferung mehr Bedarf übrig als eine Einzelgabe, verteilst du den Stickstoff deshalb auf mehrere Termine.
Blütenendfäule an Tomaten kann entstehen, wenn der CalciumtransportCalciumtransport ist die Verteilung von Calcium in der Pflanze. Calcium wandert mit dem Wasserstrom aus dem Boden in die Blätter, wo das Wasser verdunstet (Transpirationsstrom); Früchte verdunsten wenig und erhalten deshalb weniger Calcium. in die Früchte gestört ist, etwa durch Trockenheit, ungleichmäßige Wasserversorgung oder hohe Konzentrationen anderer Nährsalze. Zusätzlicher Dünger ist dann keine Lösung, weil hohe Nährsalzkonzentrationen selbst zu den möglichen Ursachen zählen. Gleichmäßiges Gießen kann das Risiko senken.
„Fruchtgemüse braucht einen phosphorbetonten Dünger.“ Eine zusätzliche Phosphatbetonung ist kein allgemeiner Weg zu mehr Blüten. Bekommt dein Gemüsebeet jährlich 3 l Kompost je m², deckt das den Phosphatbedarf und weitgehend den Kaliumbedarf. Was fehlen kann, ist verfügbarer Stickstoff.
Gurken: flüssig nachdüngen, ohne die Wurzeln zu versalzen
Gurken reagieren empfindlich auf Chlorid und hohe Salzkonzentrationen. Während der mehrwöchigen Ernte können bedarfsgerechte Gaben wasserlöslicher Dünger trotzdem die Stickstoff- und Kaliumversorgung unterstützen. Ich gieße die Lösung nur auf feuchte Erde und halte mich an die Dosierangabe der Packung. Wie Salate, Zucchini und fortlaufend tragende Tomaten brauchen Gurken bis zur Ernte außerdem eine gute Wasserversorgung.
Möhren, Rote Bete und Radieschen: deutlich weniger Horndünger
Rote Bete gilt als Mittelzehrer. Möhren und Radieschen liegen bei den Obergrenzen für Horndünger deutlich unter den Tomaten. Säst du Radieschen oder Feldsalat im Spätsommer, kann eine Stickstoffdüngung meistens entfallen. Warme, ausreichend feuchte und humusreiche Böden liefern im Sommer häufig schon genug Nährstoffe nach.
Erbsen und Bohnen: Stickstoff aus der Luft
Erbsen gelten als Schwachzehrer. Buschbohnen können mithilfe von Knöllchenbakterien Luftstickstoff nutzen und gedeihen auf lockeren, gut durchlüfteten Böden ohne Nässe und Verdichtung. Weil Tomaten mehr Stickstoff brauchen als Erbsen und Bohnen, streue ich den Horndünger für die Tomatenreihe nicht automatisch über das Bohnenbeet mit.
Gemüsedünger als Granulat: Menge, Zeitpunkt, Ausbringen
Zuerst Kompost, dann der Stickstoff
Bei jährlicher Kompostgabe dienen im Gemüsebeet höchstens 3 l je m² im Frühjahr als Grundversorgung. Diese Menge deckt den Phosphatbedarf und weitgehend den Kaliumbedarf. Verfügbarer Stickstoff kommt damit aber nicht automatisch in ausreichender Menge mit, deshalb ergänzt du ihn nach Bedarf.
Horndünger ist dafür eine Möglichkeit: Hornspäne, Horngrieß und Hornmehl enthalten typischerweise 10 bis 14 % GesamtstickstoffGesamtstickstoff ist die gesamte Stickstoffmenge im Boden. Dazu gehören der kleine mineralische Anteil (Nitrat und Ammonium), den Pflanzen direkt aufnehmen können, und der größere Teil, der in organischen Verbindungen gebunden ist.. Der ist nicht vollständig sofort pflanzenverfügbar, denn organisch gebundene Nährstoffe müssen erst mineralisiert werden. Fein vermahlenes Hornmehl ist nach etwa 6 Wochen im Boden umgesetzt, gröbere Hornspäne brauchen mehrere Monate. Braucht eine Kultur den Stickstoff bald, greife ich deshalb zum feinen Hornmehl.
Organische Dünger reagieren auf das Wetter: Bei Frost, Trockenheit und Staunässe setzen sie kaum Nährstoffe frei. Feuchtwarme Witterung kann dagegen kräftige Freisetzungsschübe auslösen. Was aus Kompost, Stallmist und Gründüngung kommt, rechnest du bei jeder weiteren Gabe an.
Ich führe für jedes Beet eine Karte mit Datum, Kompostmenge, Dünger und Menge. Bevor ich nachdünge, lese ich dort nach, was schon im Boden ist.
Die Menge ausrechnen statt schätzen
Auf dem Etikett steht in Prozent, wie viel Stickstoff, Phosphat und KaliumoxidKaliumoxid (K2O) ist die chemische Form, in der der Kaliumgehalt von Düngern und Bodenproben angegeben wird. Die Angabe bezieht sich auf die Verbindung aus Kalium und Sauerstoff, nicht auf reines Kalium. ein Dünger enthält; Spurennährstoffe stehen gesondert darauf. Was die einzelnen Nährstoffe in der Pflanze leisten, erklärt der Ratgeber Düngen, Boden und Kompost im Abschnitt zu Nährstoffen.
Mit dem Prozentwert rechnest du die Streumenge aus: Nährstoffbedarf mal 100, geteilt durch den Gehalt im Dünger. Den Bedarf schätzt du nicht pauschal, sondern ziehst vom Bedarf der Kultur den Bodenvorrat und die erwartete Nachlieferung ab. Eine Standard-Bodenuntersuchung auf Phosphor, Kalium und pH liefert allerdings keinen Nmin-WertDer Nmin-Wert gibt an, wie viel mineralischer Stickstoff (Nitrat und Ammonium) im Boden steckt und damit den Pflanzen zur Verfügung steht. Er wird per Bodenprobe im Labor bestimmt und hilft dir, Stickstoff bedarfsgerecht zu düngen. für den Stickstoff im Boden; den lässt du gesondert bestimmen.
Düngermenge in g je m² = Nährstoffbedarf in g je m² × 100 ÷ Nährstoffgehalt in %. Stickstoffbilanz: Braucht eine Kultur 15 g N je m² und liegen 5 g N je m² im Boden vor, bleiben nach 7 g N je m² geschätzter Nachlieferung noch 3 g N je m² Düngebedarf. Volldünger im Rechenbeispiel: Rund 167 g je m² eines NPK 12-8-16 decken 20 g N je m², bringen aber rund 13 g Phosphat (P₂O₅) je m² bei einem Bedarf von nur 5 g.
Kompost deckt den Phosphatbedarf bereits, und ein Volldünger bringt beim Decken des Stickstoffbedarfs deutlich mehr Phosphat als nötig mit. Auf kompostversorgten Beeten passt ein stickstoffbetonter Dünger deshalb besser als Ergänzung. Hat dein Boden viel Phosphat und fehlt gleichzeitig Kalium oder Magnesium, sind gezielte EinzelnährstoffdüngerEin Einzelnährstoffdünger enthält nur einen einzigen Pflanzennährstoff, zum Beispiel nur Stickstoff oder nur Kalium. Ein Mehrnährstoffdünger liefert dagegen mehrere Nährstoffe als Mischung. sinnvoller als ein zusätzlicher NPK-DüngerEin NPK-Dünger ist ein Dünger, der die Hauptnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) gemeinsam enthält; die Buchstaben im Namen stehen für genau diese Nährstoffe. Die Zahlen auf der Packung nennen ihre Anteile in Prozent..
Wie viel Dünger einzelne Gemüsearten in welcher Wachstumsphase brauchen, vertieft der Ratgeber zur Dosierung von Gemüsedünger je Kultur und Quadratmeter.
Wann du Granulat streust
Dünge möglichst im Frühjahr statt im Herbst, damit weniger Nährstoffe ausgewaschen werden. Auf leeren Beeten nimmt keine Pflanze mehr etwas auf, freigesetzte Nährstoffe sind dort auswaschungsgefährdet. Die Bodenprobe nimmst du vor der Düngung, entweder im späten Herbst vor der Bodenbearbeitung oder im zeitigen Frühjahr.
Bei Kulturen mit hohem Bedarf kommt der Stickstoff in Teilgaben, wie bei Tomaten und Rosenkohl beschrieben. Vor jeder weiteren Gabe schaue ich mir Pflanzen und Bodenfeuchte an, statt nach Kalender zu streuen.
So bringst du Granulat aus
Streu Dünger möglichst auf feuchten Boden, damit er unmittelbar wirken kann, und lass keine Körner auf feuchten Pflanzenteilen liegen. Ich verteile das Granulat gleichmäßig zwischen den Pflanzen und arbeite es leicht in die oberste Erdschicht ein. Wurzeln nehmen Nährsalze nur in Wasser gelöst auf. Ist es trocken, gieße ich danach durchdringend, im Gemüsebeet etwa 20 bis 25 l je m².
Dünger unterscheiden sich im Schüttgewicht. Ich wiege die Menge für ein Beet einmal auf der Küchenwaage ab, schütte sie in einen alten Becher und markiere die Füllhöhe. Für jeden anderen Dünger kalibriere ich den Becher neu.
Flüssigdünger: wann er im Gemüsegarten hilft
Fruchtgemüse im Topf und auf dem Balkon
Für Fruchtgemüse auf Balkon und Terrasse sollte ein Gefäß mindestens 10 l Substrat fassen. Vorgedüngte Erde bringt einen Startvorrat mit, den du bei jeder Nachdüngung anrechnest. Während des Fruchtwachstums kann dann eine zusätzliche Flüssigdüngung nötig werden. Torffreie Erde kann auch vorgedüngt vorübergehend zu wenig verfügbaren Stickstoff liefern, weil ihre organischen Bestandteile Stickstoff binden.
Hast du beim Pflanzen Langzeitdünger untergemischt, bemisst du den Flüssigdünger nach dem Bedarf der Pflanze und der vorhandenen Depotmenge. Wie lange ein Depotdünger wirkt, steht auf der Verpackung; die Freisetzung hängt zudem von Temperatur und Feuchtigkeit ab. Jedes Gefäß braucht einen Ablauf, damit überschüssiges Gießwasser abfließt und keine Staunässe entsteht.
Bei torffreier Erde stecke ich vor dem Gießen einen Finger tief ins Substrat. Die Oberfläche kann trocken sein, während es weiter unten noch nass ist.
Im Beet gezielt nachlegen
Im Beet setze ich Flüssigdünger gezielt ein: bei Gurken während der Ernte und wenn ein Nährstoffmangel festgestellt ist. In diesem Fall kann eine passende Flüssigdüngung die Versorgung rasch verbessern. Festgestellt heißt, dass du andere Ursachen ausgeschlossen hast; im Zweifel weist eine Blatt- oder Ganzpflanzenanalyse den Mangel nach.
Wasserlöslich muss nicht flüssig gekauft sein, denn auch kristalline feste Dünger können nach dem Auflösen im Gießwasser schnell wirken. Kombinierst du Granulat als Grundversorgung mit flüssigem Nachdüngen, rechnest du die vorhandene Grund- oder Depotdüngung bei der Menge an.
So gießt du Düngerlösung richtig
Gib Düngerlösung nur auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Ich gieße deshalb zuerst mit klarem Wasser vor und danach mit der Lösung. Bei Hitze und langer Trockenheit gießt du die Lösung niedrig konzentriert in den vorher angefeuchteten Wurzelbereich und nicht über die Blätter. Für die Konzentration gilt die Dosierangabe auf der Packung.
Zu hohe Gaben sofort wirksamer Streu- oder Flüssigdünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Ein erhöhter Salzgehalt im Boden kann außerdem die Wasseraufnahme der Pflanzen beeinträchtigen. Halte dich an die Packungsangabe und rechne vorhandene Vorräte an.
Pflanzenjauche aus dem eigenen Garten
Fertig vergorene Pflanzenjauche verdünnst du zur Wurzeldüngung im Verhältnis 1:10 mit Wasser. Eine allgemeingültige Ausbringmenge oder Häufigkeit gibt es nicht, weil Pflanzenbedarf und Bodenvorräte verschieden sind. Auch der Nährstoffgehalt der Jauche schwankt mit Pflanzenart, Pflanzenzustand und Erntezeit.
Gelbe Blätter: erst die Ursache, dann der Dünger
Blasse oder gelbe Blätter sind ein Hinweis, keine Diagnose. Vergilben vor allem die älteren Blätter, kann das auf Stickstoffmangel hindeuten. Hellen junge Blätter mit grün bleibenden Adern auf, passt das zu Eisenmangel, der sich aber nicht immer sicher von Manganmangel unterscheiden lässt.
Dieselben Anzeichen können auch andere Ursachen haben:
- Trockenheit: Wurzeln nehmen Nährsalze in Wasser gelöst auf, deshalb kann Trockenheit Mangelsymptome auslösen, obwohl Nährstoffe im Boden sind.
- Kälte: Bei Paprika-, Auberginen- und Gurkenjungpflanzen können niedrige Temperaturen die Nährstoffaufnahme hemmen und Blätter vorübergehend verfärben.
- Frost, Trockenheit oder Staunässe: Organische Dünger setzen dann kaum Nährstoffe frei, und eine weitere Gabe behebt das akute Problem nicht zuverlässig.
- Boden und Wurzeln: Sauerstoffmangel, ein ungünstiger pH-Wert oder unausgewogene Nährstoffverhältnisse können ebenfalls Mangelsymptome erzeugen.
- Licht: Zu wenig Licht oder zu hohe Temperatur nach dem Pikieren können bleiche, dünne und weiche Jungpflanzen verursachen.
Das Beet ist trocken, die Pflanzen sehen blass aus, also wird Granulat nachgestreut. Ohne Wasser erreichen die Nährstoffe die Wurzeln aber nicht. Gieß zuerst durchdringend und beobachte danach die Blätter, bevor du über Dünger entscheidest.
Blattdüngung kann einen akuten Mangel vorübergehend lindern, ersetzt aber nicht die Versorgung mit Hauptnährstoffen über die Wurzeln. Sprüh bei bedecktem Himmel oder abends, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt. Bei empfindlichen Pflanzen empfiehlt sich vorher eine Probespritzung.
Umwelt, Kosten und Lagerung in Kürze
Was die Pflanzen nicht aufnehmen, kann ausgewaschen werden, und übermäßige Phosphoreinträge fördern in Gewässern das Wachstum von Algen. Ein hohes Stickstoffangebot kann zudem die Nitratanreicherung im Gemüse fördern; das ist kein Grund für einen Verzicht auf Gemüse, wohl aber einer für bedarfsgerechtes Düngen. Mehr dazu steht im Abschnitt Mangel und Überdüngung des Ratgebers Düngen, Boden und Kompost.
Beim Preisvergleich zählt der Preis je Kilogramm Nährstoff, nicht der Preis je Sack: Du teilst den Kilopreis des Düngers durch seinen Nährstoffanteil. Auch das ordnet der Abschnitt zu Düngerarten und Düngerformen ein.
Feste Dünger lagerst du trocken und verpackt oder abgedeckt, außer Reichweite von Kindern. Besteht der Verdacht, dass ein Kind größere Mengen Dünger aufgenommen hat, wende dich an ein Giftinformationszentrum oder die Kinderarztpraxis.
Ist der Boden feucht? Hast du Kompost, Mist und Bodenvorrat angerechnet? Gehört die Kultur zu den Stark-, Mittel- oder Schwachzehrern? Bleibt die einzelne Stickstoffgabe bei höchstens 10 g N je m²? Steht beim Düngen über das Blatt keine pralle Sonne auf den Pflanzen?
Für Beete mit Blumen und Stauden liest du, wie du im Ziergarten zwischen Flüssigdünger und Granulat wählst. Für den Obstgarten gibt es eine eigene Übersicht, welche Düngerform zu Obstbäumen passt. Und welche Gemüse gute Beetnachbarn sind, prüfst du im Mischkultur-Planer.
