Natürliche Abwehr in Tomaten- und Gemüseerde: was Zusätze leisten und was nicht

Mykorrhiza in der Tomatenerde: was die Pilze können

Mykorrhizapilze leben in Symbiose mit Pflanzenwurzeln. Die Pflanze erhält vom Pilz Wasser und Nährsalze und versorgt ihn dafür mit Zucker aus der Photosynthese. Arbuskuläre Mykorrhizapilze bilden zum Stoffaustausch fein verzweigte Arbuskeln in den Rindenzellen der Wurzel. Das Hyphennetz der Pilze kann zusätzlich Bodenaggregate stabilisieren und so die Krümelstruktur unterstützen.

Mykorrhiza erschließt vorhandene Bodennährstoffe, bringt selbst aber keine zusätzlichen Nährstoffe in den Boden. Ein Präparat muss in die Zone lebender Wirtswurzeln gelangen, denn die Pilze sind für Wachstum und Vermehrung auf die Pflanze angewiesen. Kohlarten, Rüben und Spinat zählen bei arbuskulärer Mykorrhiza zu den typischen Nichtwirten, Karotten, Zwiebeln und Kürbisse bilden sie dagegen.

Eine hohe Phosphorversorgung kann die Mykorrhizierung vermindern, deshalb bietet zusätzliche Beimpfung bei guter Nährstoffversorgung keinen sicheren Wachstumsvorteil. Kompostreiche torffreie Substrate können zugleich viel Phosphor und Kalium enthalten. Gerade in einer kompostreichen Tomatenerde ist ein Mykorrhiza-Zusatz also kein verlässlicher Gewinn.

Die Versuchslage ist gemischt. In einem Gewächshaus-Großversuch mit einem Mykorrhizapilz blieb der Tomatenertrag gleich, die Früchte enthielten aber mehr Zucker, Lycopin und Aminosäuren als die nicht mykorrhizierte Kontrolle. Positiven Ergebnissen mit mikrobiellen Biostimulanzien in Gewächshaustomaten stehen Feldversuche mit Mais ohne eindeutige Effekte gegenüber. Vor einer breiten Anwendung empfiehlt sich deshalb ein Versuch auf kleiner Fläche.

Ohne Kauf kannst du die Pilze im Beet trotzdem unterstützen: Mäßige organische Düngung kann das Vorkommen arbuskulärer Mykorrhizapilze im Boden fördern. Hohe mineralische Phosphatdüngung kann dagegen die Bereitschaft der Pflanzen zur Mykorrhizierung verringern.

Lohnen sich Mikroorganismen als Zusatz?

Bodenmikroorganismen setzen bei der Mineralisierung organischer Stoffe Nährstoffe frei, und ihre Schleimstoffe können Bodenaggregate stabilisieren. Wie aktiv das Bodenleben ist, hängt unter anderem von Bodenfeuchte, Temperatur, pH-Wert und Nährstoffangebot ab. Für die Pflanzengesundheit gilt beides: Einige Bodenmikroorganismen können Pflanzen vor Krankheitserregern schützen, andere verursachen selbst Pflanzenkrankheiten.

Zu Effektiven Mikroorganismen, kurz EM, liegen Versuche vor. In den untersuchten Gemüsebauversuchen der LWG ließ sich ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nicht nachweisen. In einem vierjährigen biologischen Feldversuch brachte die EM-Zugabe keinen zusätzlichen Nutzen für Ertrag oder Bodenqualität. Die beobachteten Wirkungen gingen dort auf organisches Material und Nährstoffe aus den Bokashi- und Mistgaben zurück.

Allgemein hängt die Wirkung mikrobieller Präparate von Boden, Klima, vorhandener Mikrobenpopulation und Produktqualität ab. Die Aufnahme eines Präparats in eine FiBL-Betriebsmittelliste belegt nicht automatisch eine unabhängig geprüfte Wirksamkeit. Auch deinen Kompost musst du nicht impfen: Bei fachgerechter Kompostierung kommen Mikroorganismen mit den Abfällen in ausreichender Zahl und Vielfalt hinein.

Kompost, Horn und Kalk: wo Zusätze Risiken senken oder erhöhen

Kompost liefert Pflanzennährstoffe und organische Substanz, die das Bodenleben fördert und zur Humusversorgung beiträgt. Als jährliche Grunddüngung im Gemüsegarten werden im Frühjahr höchstens 3 l Kompost je m² empfohlen. Wie du Kompost, Mulch und Fruchtfolge im Gemüsegarten aufeinander abstimmst, erklärt der Ratgeber Düngen, Boden & Kompost.

Bei frischem Kompost zählt der Platz: Zu Wurzelgemüse, Zwiebeln oder Kohl gibst du ihn nicht, weil er schädliche Gemüsefliegen anlocken kann.

Im Gartenkompost sterben Krankheitserreger nicht zuverlässig ab, weil die Rotte ausreichende Temperaturen oft nicht durchgehend erreicht. Pflanzen mit Wurzel- oder Stängelkrankheiten oder mit Welkeerregern gehören deshalb nicht auf den Haufen. Andernfalls kann der Kompost, der im Frühjahr aufs Beet kommt, die Erreger dorthin zurücktragen.

In einem Düngeverfahren für Gemüse deckt eine jährliche Kompostgabe von 3 l/m² den Phosphatbedarf und weitgehend den Kaliumbedarf. Ausreichend verfügbaren Stickstoff liefert sie aber nicht automatisch, deshalb ergänzt du ihn bei Starkzehrern wie Tomaten nach Bedarf. Unter den Hornprodukten setzt Hornmehl den Stickstoff schneller frei als Horngrieß und Hornspäne.

Kalk, auch Algenkalk, neutralisiert Bodensäure und erhöht den pH-Wert. Sinnvoll ist eine Kalkung nur, wenn der gemessene pH-Wert für Bodenart und Humusgehalt zu niedrig ist. Bei Kohlgemüse wird zur Vorbeugung gegen Kohlhernie ein Boden-pH-Wert von 7 angestrebt.

Wie setzt du Tomatenerde im Topf ein?

Im Topf ist der Wurzelraum begrenzt, deshalb ist dort besonders mit Schäden durch hohe Salzbelastung zu rechnen. Reiner Gartenboden eignet sich als Gefäßfüllung schlecht, weil er beim Wässern verschlämmen und verdichten kann. Für Gemüse in Gefäßen passen strukturstabile Blumen- oder Kübelpflanzenerden, torffreie Substrate sind dabei vorzuziehen.

Welche Tomaten- oder Gemüseerde passt, liest du an der Deklaration ab: Ausgangsstoffe in absteigenden Volumenanteilen, pH-Wert, Nährstoffe und Salzgehalt. Maßgeblich für Torffreiheit sind die Angaben torffrei oder ohne Torf, ein Bio-Siegel allein belegt sie nicht. Das RAL-Gütezeichen für Substrate kennzeichnet eine regelmäßig unabhängig kontrollierte Produktqualität.

Bei torffreier Erde kann die Oberfläche schon trocken sein, während es weiter unten noch nass ist. Vor dem Gießen stecke ich deshalb den Finger tiefer in die Erde oder hebe den Topf an und prüfe sein Gewicht. Gegossen wird morgens direkt im Wurzelbereich am Stammgrund, damit das Laub möglichst trocken bleibt. Zur Vorbeugung gegen Pilzkrankheiten profitieren Tomaten außerdem von einem Regendach bei guter Durchlüftung.

Nach starkem Regen leerst du angestautes Wasser aus dem Untersetzer zügig aus. Während des Fruchtwachstums kann bei Balkongemüse eine zusätzliche Flüssigdüngung erforderlich werden. Flüssigdünger gibst du nur auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Auch vorgedüngte torffreie Erde kann durch ihre Ersatzstoffe zeitweise zu wenig pflanzenverfügbaren Stickstoff bereitstellen.

Bei torffreien Topfsubstraten kann eine etwa 1 cm hohe Abdeckung aus Quarz- oder grobem Sand zur Vorbeugung gegen Trauermücken beitragen.

Erde vom Vorjahr verwende ich nur, wenn die Pflanzen darin gesund waren. Bei Kübeln bis etwa 30 l lässt sich krankheitsfreie Gefäßerde aufbereiten. Dafür mischst du sie mit etwa einem Drittel frischem Substrat. Substrat aus Gefäßen mit Wurzelfäule oder mit stark kranken Pflanzen kommt nicht wieder in den Topf.

Gemüseerde im Beet und im Hochbeet

Für die obere Pflanzschicht eines erdgefüllten Hochbeets eignet sich lockere, humose Gartenerde. Eine mögliche dauerhafte Füllung besteht unten aus 40 cm durchlässiger sandiger Ackererde ohne Humus, darüber folgt eine gleich hohe Schicht lockerer humoser Gartenerde. Verrottende organische Unterfüllungen können dagegen zusammensacken und verdichten, sodass ihre Drainagewirkung nachlässt. Sackt die Füllung nach dem Einfüllen ab, gleichst du die Höhe mit Gartenerde aus.

Gemüsebeete betrittst du möglichst nicht, damit Porenraum und Wasserspeicherfähigkeit erhalten bleiben. Für einen durchdringenden Gießdurchgang setzt man im Gemüsebeet etwa 20 bis 25 l Wasser je m² an, den tatsächlichen Bedarf bestimmen Boden und Witterung. Fortlaufend tragende Tomaten brauchen bis zur Ernte eine gute Wasserversorgung.

Tomaten bekommen ihre Mulchdecke erst ab Mai oder Juni, vorher soll sich der Boden erwärmen. Stroh eignet sich als Mulch für höher wachsende Kulturen wie Tomaten, Rindenmulch ist wegen wachstumshemmender Gerbstoffe für Gemüsebeete ungeeignet. Eine feuchte Mulchdecke kann allerdings Nacktschnecken begünstigen.

Mischkultur kann die Kultur unterstützen, sie garantiert aber nichts. Wer Kohl anbaut, zählt Gelbsenf und Ölrettich als Kreuzblütler in der Fruchtfolge mit, für Kreuzblütler ist im Gemüsebeet eine Anbaupause von 3 bis 5 Jahren vorgesehen. Im Mischkultur-Planer siehst du, welche Gemüse als Nachbarn zusammenpassen, und mit dem Beetplaner kannst du deine Beete nach Anbaupausen und Zehrer-Einstufung planen.

Was tun, wenn trotzdem Schädlinge oder Krankheiten auftauchen?

Nicht jede Verfärbung ist ein Befall. Violette ältere Tomatenblätter können auf eine eingeschränkte Phosphorversorgung hinweisen, die auch durch niedrige Temperaturen statt durch fehlenden Bodenvorrat entstehen kann. Nach einer Erwärmung kann das Laub wieder seine normale Farbe annehmen.

Befallene Pflanzenteile gebe ich nach den örtlichen Vorgaben in die Bio- oder Restmülltonne, auf den Kompost kommen sie nicht. Welcher Weg bei dir gilt, klärt der zuständige Entsorger.

Brennnesseljauche ist eine selbst hergestellte Pflanzenjauche zum Düngen, ihr Nährstoffgehalt schwankt mit Pflanzenart, Zustand des Pflanzenmaterials und Erntezeitpunkt. Nachgesagt wird ihr, Blattläuse abzuschrecken, ein verlässlicher Schutz ist das nicht. Schmierseife und Rapsöl werden oft gegen Blattläuse genannt, weil ihnen eine Wirkung beim direkten Kontakt mit den Tieren zugeschrieben wird. Mit der Erde haben diese Hausmittel nichts zu tun, und eine Wirkung ist auch bei ihnen nicht garantiert.

Achtung

Greifst du als letztes Mittel doch zu einem Pflanzenschutzmittel, dann nur zu einem, das für Haus- und Kleingarten zugelassen ist. Dosierung, Anwendungsbedingungen und Wartezeit richten sich nach der Gebrauchsanleitung, die Schutzausrüstung nach dem Produktetikett. Spritzbrühe setzt du frisch an und bewahrst keine Reste auf, Spülwasser darf nicht in Toilette, Gully oder Gewässer gelangen. Spüle das Gerät mehrmals und bringe das Spülwasser nach Gebrauchsanleitung auf der zuvor behandelten Fläche aus, ohne die zulässige Aufwandmenge zu überschreiten. Solche Mittel können auch Nützlinge treffen.