Baumdünger im Vergleich: organisch oder mineralisch für Zier-, Laub- und Nadelgehölze
- Ein Baumdünger passt, wenn Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung zum Gehölz passen, nicht wegen seines Namens.
- Bei vielen eingewachsenen Ziergehölzen außer Rosen deckt der Boden den Stickstoffbedarf häufig schon weitgehend.
- Organische Dünger müssen erst mineralisiert werden, leicht lösliche Mineraldünger decken einen kurzfristigen Bedarf rasch.
- Rhododendren brauchen sauren Boden und keinen Gartenkompost, doch nicht jedes Nadelgehölz will es sauer.
- Nach Mitte Juli bekommen Obst- und Ziergehölze keinen Stickstoff mehr, damit die Triebe ausreifen.
- Dünger vergleichst du über den Preis je Kilogramm Nährstoff, nicht über den Sackpreis.
Bevor ich für einen Baum oder Strauch Dünger kaufe, lege ich den letzten Bodenbefund neben meine Pflanzliste. Bei vielen eingewachsenen Ziergehölzen außer Rosen deckt das StickstoffangebotDas Stickstoffangebot ist die Menge an Stickstoff, die den Pflanzen im Boden tatsächlich zur Verfügung steht. Fachleute bestimmen diesen pflanzenverfügbaren Stickstoff mit einer Bodenanalyse, der sogenannten Nmin-Methode. des Bodens den Bedarf häufig schon weitgehend. Was die Pflanze nicht aufnimmt, kann ausgewaschen werden. Wer jedes Frühjahr pauschal streut, bezahlt also Nährstoffe, die keine Wurzel abholt. Ob organischer oder mineralischer Baumdünger besser passt, entscheiden deshalb Gehölz, Boden und Zeitpunkt.
Was ist ein Baumdünger?
„Baumdünger“ ist keine eigene Düngerart, sondern eine Bezeichnung auf der Packung. Ein für eine Pflanzengruppe benannter Dünger kann auch für andere Gehölze geeignet sein, wenn Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung zu deren Bedarf passen. Die Grenze zeigen Moorbeetdünger: Sie senken den pH-Wert und sind deshalb nicht ohne Prüfung auf andere Gehölze übertragbar. Für Hausbäume gilt eine feste Reihenfolge. Zuerst kommt die Bodenuntersuchung, dann die bedarfsgerechte Düngung, deren Menge sich nach Baumgröße und Herstelleranweisung richtet.
Organisch oder mineralisch: der Unterschied in Kürze
Organische Dünger stammen überwiegend aus pflanzlichem oder tierischem Material und müssen erst mineralisiert werden, bevor die Wurzeln ihre Nährstoffe aufnehmen. Mineraldünger liefern Nährstoffe meist als leicht lösliche Salze und können einen kurzfristigen Bedarf deshalb rasch decken. Den ausführlichen Vergleich, wie organische und mineralische Dünger auf Pflanze, Boden und Umwelt wirken, ergänzt der Abschnitt Düngerarten und Düngerformen im Überblick.
Welcher Dünger zu welchem Gehölz passt
Die Übersicht ordnet die Gehölzgruppen ein, die Abschnitte darunter liefern die Gründe.
| Gehölzgruppe | Grundversorgung | Ergänzung nach Bedarf | Darauf achtest du |
|---|---|---|---|
| Eingewachsene Ziergehölze außer Rosen | Kompost im Frühjahr, wenn die Bodenversorgung die Gabe rechtfertigt | Stickstoff erst ab Mai | Der Boden deckt den Stickstoffbedarf häufig schon weitgehend |
| Gartenrosen | langsam wirkender organischer Dünger zur Forsythienblüte | bei erneut blühenden Rosen ein schnell wirkender, vorzugsweise gelöster Dünger ab Mitte bis Ende Juni | Neupflanzungen frühestens im Folgejahr düngen |
| Freiwachsende Hecken | organischer Mehrnährstoffdünger im zeitigen Frühjahr | nach Bodenbefund | nach Mitte Juli kein Stickstoff |
| Buchs | kann auf nährstoffreichen Böden ungedüngt bleiben | nach starkem Rückschnitt Mulch und ein allgemeiner Dünger | im Kübel reicht reiner Stickstoffdünger nicht |
| Nadelgehölze | Düngung nach untersuchter Nährstoffversorgung | nötiger Stickstoff erst ab Mai | Bittersalz allein versorgt nicht ausgewogen |
| Rhododendron und Azaleen | sauer wirkender Dünger nach Befund von pH-Wert und Nährstoffen | Anfang April und nach der Blüte, Langzeitdünger einmal im Frühjahr | kein Gartenkompost, keine pauschale Kalkgabe |
Ziergehölze und Hausbäume: der Boden liefert oft mit
Bei vielen Ziergehölzen außer Rosen reicht das Stickstoffangebot des Bodens weitgehend aus. Eine zusätzliche Stickstoffgabe ist deshalb kein fester Jahrestermin. Wird sie nötig, gibst du sie erst ab Mai, denn Reserven in Holz und Rinde versorgen den Austrieb im Frühjahr. Kompost passt als Grundversorgung, solange die Bodenversorgung die Gabe rechtfertigt. Organisches Material hat bei Gehölzen zudem einen eigenen Vorteil: Gut verrottete organische Substanz kann durch chelatbildende Verbindungen die Eisenaufnahme verbessern.
Wer unter Gehölzen mulcht, rechnet den Stickstoff mit. Rindenmulch, Holzhäcksel und Stroh können beim Abbau Stickstoff binden, deshalb berücksichtigst du vor dem Mulchen eine ergänzende Stickstoffversorgung. Neu gepflanzte Gehölze gießt du in trockenen Phasen häufiger als eingewachsene. Eine Schicht Rindenmulch kann nach der Pflanzung zu gleichmäßigerer Bodenfeuchte beitragen.
Rosen: organisch im Frühjahr, schnell im Sommer
Für Rosen gilt die Regel vom ausreichenden Bodenstickstoff nicht, bei ihnen ergänzen sich beide Wirkweisen im Jahreslauf. Zur Forsythienblüte bekommen etablierte Gartenrosen einen langsam wirkenden organischen Dünger. Bei erneut blühenden Rosen folgt ab Mitte bis Ende Juni bei Bedarf eine zweite Gabe, während oder kurz nach der Hauptblüte. Ein schnell wirkender, vorzugsweise in Wasser gelöster Dünger kann dann den zweiten Flor unterstützen. Frisch gepflanzte Rosen düngst du frühestens im folgenden Jahr, wenn sie eingewurzelt sind und kräftig wachsen.
Hecken und Buchs
Für freiwachsende Hecken verteilst du bei Düngebedarf einen organischen Mehrnährstoffdünger im zeitigen Frühjahr gleichmäßig zwischen den Gehölzen. Anschließend arbeitest du ihn gegebenenfalls leicht ein. Ich gehe dafür langsam an der Hecke entlang und streue Abschnitt für Abschnitt. Auf nährstoffreichen Böden kann eine zusätzliche Buchsbaumdüngung unterbleiben. Nach einem starken Rückschnitt mulchst du den Buchs und gibst einen allgemeinen Dünger. Steht er im Kübel, reicht ein reiner Stickstoffdünger für seine Versorgung nicht aus.
Immergrüne Hecken im Spätsommer noch einmal „für den Winter“ düngen. Obst- und Ziergehölze erhalten nach Mitte Juli keinen stickstoffhaltigen Dünger mehr, damit ihre Triebe vor dem Winter ausreifen. Eine zu späte oder zu reichliche Düngung kann die Gefährdung von Gehölzen im Winter erhöhen.
Nadelgehölze: nicht jedes will sauren Boden
Nadelgehölze sind keine einheitliche Gruppe mit gleichen Ansprüchen. Viele Kiefernarten gedeihen auch auf nährstoffarmen Böden und brauchen keine Behandlung als stark nährstoffbedürftige Gehölze. Eine Düngung bei der Pflanzung ist bei Koniferen nicht grundsätzlich nötig, sie richtet sich nach der untersuchten Nährstoffversorgung. Brauchen Nadelbäume Stickstoff, gibst du ihn wie bei anderen Ziergehölzen erst ab Mai.
Verfärbte Nadeln sind ein Hinweis, keine Diagnose. Gelbe Spitzen oder eine vollständige Vergilbung älterer Nadeljahrgänge können auf Magnesiummangel hindeuten. Braune Thuja-Triebe können dagegen durch Trockenheit, Frosttrocknis, natürliche Alterung oder durch Krankheiten und Schädlinge entstehen. Eine Laborbodenanalyse mit pH-Wert hilft dann, fehlende Vorräte von eingeschränkter Verfügbarkeit zu unterscheiden. Bittersalz allein bietet Koniferen keine ausgewogene Versorgung mit allen benötigten Nährstoffen.
„Nadelgehölze brauchen alle sauren Boden.“ Für Tannen der Gattung Abies gilt ein Boden-pH von 5,5 bis 7,5 als optimal. Säureliebend sind dagegen Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Heidelbeeren und Eriken.
Rhododendron und Azaleen: sauer und ohne Gartenkompost
Rhododendren bevorzugen überwiegend einen pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Die angegebene obere ToleranzBei Pflanzensorten bedeutet Toleranz: Die Pflanze wird von einer Krankheit oder einem Schaderreger zwar befallen, verkraftet das aber so gut, dass in der Regel keine Ertragseinbußen zu befürchten sind. reicht bis etwa pH 6,0. Gewöhnlicher Gartenkompost eignet sich für Rhododendren, Azaleen und Heidelbeeren nicht, weil er den pH-Wert anhebt. Auch pauschale Kalkgaben passen nicht zu diesem sauren Bodenmilieu.
Gezielt düngen kannst du erst, wenn du Boden-pH und vorhandene Nährstoffe kennst. Für die Probe steche ich im äußeren Wurzelbereich bis 30 cm tief ein. Ins Labor gehen davon 500 g Erde, untersucht auf pH-Wert sowie Phosphor-, Kalium- und Magnesiumgehalt. Gedüngt werden können Rhododendren Anfang April und nach der Blüte Mitte bis Ende Juni. Ein geeigneter Langzeitdünger reicht einmal im Frühjahr.
Gelbe junge Blätter mit noch grünen Adern können auf Eisenmangel hindeuten, lassen sich aber nicht immer sicher von ManganmangelManganmangel ist eine Unterversorgung der Pflanze mit dem Spurenelement Mangan. Er zeigt sich zuerst an jüngeren Blättern, etwa als abgestorbene Punkte oder Streifen, und entsteht oft, weil Mangan bei hohem pH-Wert oder Trockenheit für die Wurzeln nicht verfügbar ist. unterscheiden. Häufig steckt ein zu hoher Boden-pH dahinter, der das vorhandene Eisen festlegt, und kein zu kleiner Vorrat. Deshalb misst du zuerst den pH-Wert, bevor du nachdüngst. Verlass dich auch nicht darauf, dass Rindenmaterial den Boden sauer hält: Rindenhumus aus kompostierter Rinde kann einen pH-Wert von 4,0 bis 7,0 aufweisen.
Obstbäume: eigene Regeln
Bei Obstbäumen kann zu viel Stickstoff das Triebwachstum zulasten von Blüten und Früchten fördern und Frostschäden an unausgereiftem Holz verursachen. Ihre Düngepläne kombinieren Kompost mit Hornmehl oder alternativ mit Ammonsulfatsalpeter. Welche Variante zu deinem Obst passt, erklärt der Ratgeber dazu, wie sich organischer und mineralischer Obstdünger bei Kern-, Stein- und Beerenobst unterscheiden.
Gehölze im Kübel
Im Kübel gelten andere Bedingungen, weil das Substrat begrenzt ist. Feste organische Einzeldünger wie Hornspäne können dort so verzögert umgesetzt werden, dass die Freisetzung nicht zum Pflanzenbedarf passt. Wie du Kübelpflanzen organisch oder mineralisch mit Nährstoffen versorgst, steht im eigenen Ratgeber. Kübeloliven zählen zu den Schwachzehrern, und ob Olivenbäume organischen oder synthetischen Dünger brauchen und wie du ihn dosierst, klärt ein weiterer Beitrag.
So bemisst du die Menge
Grundlage jeder Mengenangabe ist eine Bodenuntersuchung, denn sie ermittelt die pflanzenverfügbaren Nährstoffvorräte. Korrigierst du die Versorgung nach Befund, wiederholst du die Untersuchung nach 2 bis 3 Jahren. Wie du die Mischprobe nimmst und den Befund liest, steht im Überblick zu Düngen, Boden und Kompost unter „Boden kennen: Humus, Bodenleben und Bodenanalyse“.
Der Befund zeigt auch den pH-Wert, der Nährstoffe in schwer löslichen Verbindungen festlegen kann, wenn er nicht passt. Gekalkt wird nur, wenn der gemessene Wert unter dem Bereich für Bodenart und Humusgehalt liegt. Mehr dazu steht im selben Überblick unter „pH-Wert und Kalk: erst messen, dann handeln“.
Aus dem Befund folgt die Menge. Bei VersorgungsstufeDie Versorgungsstufe zeigt im Prüfbericht einer Bodenuntersuchung, wie gut dein Boden mit einem Nährstoff wie Phosphor, Kalium oder Magnesium versorgt ist. Die Stufen reichen von A (sehr niedrig) über C (anzustreben) bis E (sehr hoch) oder F (überhöht). D ersetzt du nur 50 % des erwarteten Entzugs des betreffenden Nährstoffs. In Stufe E kann die Düngung mit diesem Nährstoff vorübergehend auf 0 sinken. Die Mengenangabe auf der Packung setzt eine optimale Bodenversorgung voraus. Gibst du zusätzlich Kompost oder andere Dünger, passt du sie an, denn Nährstoffe aus Kompost und Mist zählen mit.
Die Produktmenge rechnest du selbst aus: Düngebedarf des Nährstoffs in g/m² mal 100, geteilt durch dessen Prozentgehalt im Dünger. Eine einzelne Stickstoffgabe im Garten sollte 10 g N/m² nicht überschreiten.
Kompost und Horn ergänzen sich, weil sie Unterschiedliches liefern. Kompost bringt Stickstoff, Phosphat, Kalium und weitere Nährstoffe mit, setzt aber nur wenig Stickstoff frei. Hornspäne, Horngrieß und Hornmehl enthalten typischerweise 10 bis 14 % GesamtstickstoffGesamtstickstoff ist die gesamte Stickstoffmenge im Boden. Dazu gehören der kleine mineralische Anteil (Nitrat und Ammonium), den Pflanzen direkt aufnehmen können, und der größere Teil, der in organischen Verbindungen gebunden ist., der nicht vollständig sofort pflanzenverfügbar ist. Für Hornmehl rechnest du unter günstigen Bedingungen mit etwa 6 Wochen bis zur Umsetzung, gröbere Hornspäne brauchen mehrere Monate. Abgelagerter StallmistStallmist ist ein Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung, etwa von Rindern oder Pferden, bei dem der Dung der Tiere meist mit Einstreu vermischt ist. Er verbessert den Boden und liefert zugleich reichlich Nährstoffe. ist eine Alternative zum Kompost und keine Ergänzung: Dieselbe Fläche erhält entweder Kompost oder Stallmist.
| Was | Wert | Vorbehalt |
|---|---|---|
| Kompost für eingewachsene Zier- und Obstgehölze | 2 bis 4 l/m² jährlich im Frühjahr | nur, wenn die Bodenversorgung die Gabe rechtfertigt; alle Empfehlungen zusammen reichen von 1 bis 4 l/m² jährlich |
| Gartenkompost im Ziergarten bei Phosphat-Gehaltsklasse C bis E | höchstens 3 l/m² im Jahr | bei Stufe C entfallen weitere Phosphatgaben |
| Rinder- oder Pferdestallmist | höchstens 3 kg/m² | Grenze wegen der Phosphatzufuhr; mindestens ein Jahr gelagert, was keinen Hygienenachweis ersetzt |
| Gut abgelagerter Rindenmulch unter Gehölzen | bis zu 8 cm | kann beim Abbau Stickstoff binden |
| Rindenmulch nach einer Gehölzneupflanzung | 5 cm | kann zu gleichmäßigerer Bodenfeuchte beitragen |
Ausgebracht wird Dünger möglichst auf feuchten Boden und nicht auf nasse Pflanzenteile, weil anhaftender Dünger dort Ätzschäden verursachen kann. Eine Frühjahrsdüngung ist der Herbstdüngung vorzuziehen, damit weniger Nährstoffe ausgewaschen werden. Termine und Handgriffe vertieft der Ratgeber, wann und womit du Bäume und Sträucher düngst und wie du den Dünger ausbringst.
Jede neue Düngersorte wiege ich einmal auf der Küchenwaage ab und markiere die Füllhöhe am Messbecher. Dünger unterscheiden sich im Schüttgewicht, deshalb beschrifte ich den Becher mit dem Namen der Sorte.
Handelsübliche Hornspäne sind nicht grundsätzlich keimfrei, bei amtlichen Kontrollen von Kleingartenprodukten wurden Salmonellen nachgewiesen. Ich trage beim Streuen deshalb Handschuhe. Feste Dünger lagerst du trocken und verpackt oder abgedeckt. Hat ein Kind vermutlich größere Mengen Dünger aufgenommen, rufst du ein Giftinformationszentrum oder die Kinderarztpraxis an.
Was Baumdünger auf Dauer kostet
Der Sackpreis sagt wenig, weil Dünger sehr unterschiedliche Nährstoffanteile enthalten. Rindermist enthält als durchschnittlicher Tabellenwert etwa 0,5 % Gesamtstickstoff und damit weit weniger als Hornprodukte. Vergleiche deshalb den Preis je Kilogramm Nährstoff: Du teilst den Preis je Kilogramm Dünger durch den Nährstoffanteil auf dem Etikett. Ich rechne das beim Kauf für den Nährstoff aus, den der Befund als knapp ausweist, und schreibe den Wert auf den Sack.
In einer Versuchskalkulation für den Erwerbsgartenbau kostet Hornmehl mit 12 % Stickstoff 80 € je 100 kg. Daraus ergeben sich 6,67 € je kg Gesamtstickstoff. Ein Rechenbeispiel für einen VolldüngerEin Volldünger, auch NPK-Dünger genannt, enthält die drei Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium in einem Produkt. Häufig sind zusätzlich Magnesium, Kalzium oder Schwefel beigemischt. mit NPK 12-8-16 zeigt den zweiten Kostenpunkt: Rund 167 g/m² decken einen Bedarf von 20 g N/m², liefern aber rund 13 g P₂O₅/m² bei nur 5 g P₂O₅/m² Bedarf.
Wer einen Volldünger nach dem Stickstoffbedarf bemisst, bezahlt im Beispiel also Phosphat mit, das gar nicht gebraucht wird. Bei hohem Phosphatvorrat und gleichzeitigem Kaliummangel sind gezielte Einzelnährstoffgaben einem pauschalen NPK-DüngerEin NPK-Dünger ist ein Dünger, der die Hauptnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) gemeinsam enthält; die Buchstaben im Namen stehen für genau diese Nährstoffe. Die Zahlen auf der Packung nennen ihre Anteile in Prozent. vorzuziehen. Wie du die NPK-Angabe liest und Kosten je Nährstoff für alle Düngerarten vergleichst, steht im Überblick unter „Nährstoffe verstehen“ und „Düngerarten und Düngerformen“.
Auf Dauer sparst du dort, wo der Boden schon versorgt ist. Bei Ziergehölzen außer Rosen ist das beim Stickstoff häufig der Fall, und in Versorgungsstufe E kann der betreffende Nährstoff vorübergehend ganz entfallen. Neben dem Preis zählt, was ein Dünger dem Boden bringt. Kompost und Mist können neben der Nährstoffzufuhr auch Bodenstruktur und Bodenleben verbessern, und kompostierter Mist gibt seine Nährstoffe langsam frei.
Auf der anderen Seite stehen Schäden durch zu viel. Zu hohe Gaben sofort wirksamer Streu- oder Flüssigdünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Auch organische Dünger können bei zu hohen Gaben Pflanzen schädigen und Boden sowie Grundwasser belasten.
Liegt ein aktueller Bodenbefund vor, und welche Versorgungsstufe zeigt er? Hat die Fläche schon Kompost oder Mist bekommen? Passen Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung zum Gehölz? Liegt die Stickstoffgabe vor Mitte Juli? Was kostet ein Kilogramm genau des Nährstoffs, der fehlt?
Umwelt: was der Boden nicht hält
Übermäßige Phosphoreinträge fördern in Gewässern das Wachstum von Algen und Wasserpflanzen, deren Abbau anschließend Sauerstoff verbraucht. Organische Dünger können bei feuchtwarmer Witterung starke Freisetzungsschübe auslösen und damit Auswaschung begünstigen. Wie du Überdüngung erkennst und vermeidest, steht im Überblick unter „Mangel und Überdüngung“.
