Buschtomaten in Mischkultur: Sortenwahl und Nützlinge fördern

Buschtomaten in Kürze

Buschtomaten wachsen determiniert. Ihr Längenwachstum endet von selbst, sie bleiben mit rund 50 bis 100 cm kompakt, werden nicht ausgegeizt und kommen mit wenig oder gar keiner Stütze aus. Stabtomaten dagegen wachsen indeterminiert immer weiter und liefern über Monate nach. Alles Weitere zu den beiden Wuchstypen, zu Standort, Boden, Gießen und Düngen steht gebündelt im Überblick zum Tomatenanbau – hier bleibt es beim Nötigsten.

Welche Sorten in ein Mischkulturbeet passen

Für die Mischkultur zählen drei Eigenschaften, und keine davon heißt „möglichst groß”. Erstens der Wuchs: Je kompakter und standfester die Pflanze, desto weniger Licht nimmt sie ihren Nachbarn. Zweitens die Fruchtgröße im Verhältnis zur geplanten Verwendung – kleine Früchte reifen zuverlässiger ab, große brauchen mehr Zeit und mehr Nährstoffe. Drittens die Widerstandsfähigkeit, denn in einem dicht bepflanzten Beet trocknet das Laub langsamer ab als in einer freistehenden Reihe.

Bewährte Vertreter aus dem Hausgarten:

• Balkonzauber – klein, kompakt, unkompliziert; die Standardwahl für enge Verhältnisse
• Tiny Tim – extrem klein, geht selbst dort noch, wo eine normale Buschtomate zu breit wird
• Tumbling Tom – hängender Wuchs, für Ampeln und Kästen statt für die Beetreihe
• Roma VF – eiförmige, festfleischige Früchte, die klassische Sorte fürs Einkochen
• Losetto – wird ausdrücklich als krautfäuletolerant angeboten und ist damit die entspannteste Wahl für nasse Sommer

Das ist eine Auswahl nach Eignung, keine Rangliste. Ich ziehe im gemischten Beet inzwischen kleinfrüchtige Sorten vor, weil sie auch in einem verregneten August noch zuverlässig ausreifen, während die großen Früchte in der Reihe hängen bleiben. Wer die Sortenvielfalt selbst durchgehen will, findet sie im Überblick zu den beliebtesten Buschtomatensorten.

Nützlinge gezielt fördern

Der wirksamste Teil der Mischkultur ist nicht das Abwehren, sondern das Anlocken. Nützlinge brauchen Nahrung, Deckung und Ruhe – und Nahrung heißt für viele von ihnen nicht nur Blattlaus, sondern auch Nektar und Pollen. Bei Schwebfliegen und Schlupfwespen jagt ausschließlich der Nachwuchs, während die erwachsenen Tiere an Blüten leben; Marienkäfer und Florfliegen fressen dagegen auch ausgewachsen Blattläuse, brauchen für die Eiablage aber ebenfalls ein blütenreiches Umfeld. Ein Beet, das über die ganze Saison irgendwo blüht, hält die Erwachsenen in der Nähe – und ihr Nachwuchs erledigt dann die Blattläuse.

Zwei Blühpflanzen gehören dabei auseinandergehalten, weil sie ständig verwechselt werden:

Tagetes (Studentenblumen) unterdrücken mit Thiophenen aus ihren Wurzeln bodenbürtige Nematoden und locken zusätzlich Nützlinge zu den Tomaten. Die Nematodenwirkung ist experimentell gut belegt – das ist der am besten abgesicherte Effekt der gesamten Mischkultur. Damit sie greift, müssen die Pflanzen im Beet wurzeln, nicht im Topf danebenstehen.

Ringelblume (Calendula) kann das nicht. Die nematizide Wurzelwirkung ist Tagetes-spezifisch; die häufige Gleichsetzung beider „Marigolds” ist ein Irrtum. Dafür fördert sie mit ihren offenen, nektar- und pollenreichen Blüten Blattlausräuber wie Schwebfliegen und Schlupfwespen sowie Bestäuber, zieht als Fangpflanze Blattläuse auf sich und eignet sich hervorragend als Beeteinfassung.

Tipp

Lass die Blüten auch dann stehen, wenn gerade nichts los ist. Nützlinge siedeln sich nicht an, wenn der Befall da ist, sondern vorher – sie müssen schon im Beet leben, bevor die erste Blattlauskolonie auffällt. Aus demselben Grund lohnt es sich, verblühte Ringelblumen erst spät zu räumen und eine ungestörte Ecke am Beetrand stehen zu lassen.

Bei den Kräutern ist die Bilanz nüchterner. Basilikum ist vor allem ein guter Etagen- und Standortpartner, weil es dieselben warmen, nährstoffreichen Ansprüche hat; sein Duft kann saugende Insekten wie Weiße Fliege und Thripse etwas ablenken. Petersilie ist eine gute Nachbarin, weil Wuchshöhe und Wurzeltiefe sich unterscheiden und deshalb keine Konkurrenz entsteht – der oft genannte Nützlings-Effekt über die Doldenblüte trägt in der Praxis dagegen kaum, weil die zweijährige Petersilie im ersten Kulturjahr als Blattkraut geerntet wird und normalerweise gar nicht blüht.

Was Begleitpflanzen leisten – und was nicht

Dieselbe Nüchternheit lohnt sich bei allen Nachbarschaftstabellen: Mischkultur unterstützt die Tomate, sie garantiert nichts. Was sie zuverlässig bringt, ist bessere Raumnutzung, mehr Blütenangebot, weniger nackter Boden und ein Beet, in dem sich Gegenspieler von Schädlingen dauerhaft halten können. Was sie nicht bringt, ist Schutz auf Knopfdruck.

Das Beet zusammenstellen

Als verträgliche Nachbarn geführt werden Zwiebelgewächse wie Zwiebel, Lauch, Knoblauch und Schnittlauch, dazu Sellerie, Kohlarten, Chicoree und Endivie, Möhre, Salat, Bohnen sowie Radieschen und Rettich. Bohnen stehen dort ausdrücklich als Partner der Tomate – anders, als ältere Nachbarschaftslisten es behaupten; hohe Stangenformen gehören nur nicht auf die Sonnenseite. Für die Jahre der Anbaupause eignen sich Phacelia, Weißer Senf, Lein und Luzerne als Gründüngung.

Die Abstände bleiben dabei unangetastet: Buschtomaten stehen mit 40 bis 50 cm in der Reihe, Stabtomaten mit 50 bis 70 cm bei 80 bis 100 cm Reihenabstand, kuratierter Richtwert 50 cm Pflanz- und 100 cm Reihenabstand. Die Begleiter kommen in die Lücken, nicht auf Kosten der Tomatenreihe. Welche Kombinationen sich für dein Beet rechnen, lässt sich mit dem Mischkultur-Werkzeug durchspielen. Welche Nachbarn dagegen gar nicht ins Beet gehören und wie die Fruchtfolge dazu passt, steht ausführlich im Beetplan-Ratgeber.

Standort, Pflege und Ernte im Schnelldurchlauf

Diese Punkte gelten für alle Tomaten und stehen ausführlich im Hub. Standort und Boden: vollsonnig mit sechs bis acht Stunden direkter Sonne, windgeschützt, Boden locker, humos und durchlässig, Kompost bei der Pflanzung, pH-Wert idealerweise zwischen 6,0 und 6,8. Anzucht: vorgezogen wird von Februar bis April, gepflanzt von März bis Mai, ins Freiland aber erst nach den Eisheiligen Mitte Mai. Gießen: gleichmäßig, morgens, direkt in den Wurzelbereich und nie über das Laub.

Düngen: Kompost bei der Pflanzung als Grundlage, danach regelmäßige Gaben etwa alle zwei bis drei Wochen, bis die letzten Früchte ausgereift sind. Tomaten sind Starkzehrer mit ausgeprägtem Kalium-Bedarf. Organische Dünger geben ihre Nährstoffe langsam und stetig ab und tun dem Bodenleben gut, lassen sich dafür schlechter genau dosieren als mineralische – überdüngen kannst du in beiden Fällen, und die Folge ist Blattmasse statt Früchte.

Ernte: Buschtomaten reifen konzentriert; geerntet wird je nach Sorte und Witterung von Juni bis in den November. Reif ist eine Frucht an der satten, gleichmäßigen Farbe und daran, dass sie sich mit einer leichten Drehung löst. Grüne, unreife Früchte roter Sorten enthalten Solanin, ein Alkaloid der Nachtschattengewächse, das in größeren Mengen den Magen reizen kann – lass sie bei Zimmertemperatur nachreifen, statt sie roh zu essen. Sorten wie Green Zebra, die bei Vollreife grün bleiben, sind davon nicht betroffen. Nachreifen dauert bei Zimmertemperatur etwa eine Woche, ein danebengelegter Apfel beschleunigt es über das ausströmende Ethylen. Lagere die Früchte mit dem Stielansatz nach unten und außerhalb des Kühlschranks, der Aroma kostet.

Fazit: erst die Sorte, dann die Blüten

Eine ertragreiche Mischkultur mit Buschtomaten entsteht nicht aus einer langen Partnerliste, sondern aus zwei nüchternen Entscheidungen. Wähle eine kompakte, möglichst widerstandsfähige Sorte, die zu deinem Platz und zu deiner Verwendung passt. Und sorge dafür, dass in deinem Beet über die ganze Saison etwas blüht – Tagetes für die Wirkung im Boden, Ringelblume für die Nützlinge darüber.

Alles andere ist Handwerk: Abstand halten, morgens an die Wurzel gießen, mulchen, regelmäßig durch die Reihe gehen. Ich habe in den Jahren, in denen ich das Beet blühen ließ, deutlich seltener zu irgendwelchen Mitteln greifen müssen als in denen, in denen nur Tomaten darin standen – und ganz nebenbei sah es besser aus.