Fehleranalyse bei der Anzucht: Probleme am Symptom erkennen und lösen

Was tun bei Schimmel auf der Anzuchterde?

Ein weißer oder grauer Belag auf der Erde sagt zuerst etwas über das Klima in der Schale. Kommt Schimmel auf Blumenerde immer wieder, steckt häufig zu viel Gießwasser oder schlechte Durchlüftung dahinter. An beidem kannst du sofort etwas ändern:

• Rinnen Wassertropfen von der Folienabdeckung herab, öffnest du sie teilweise, damit die Luft zirkulieren kann.
• Tomatenaussaaten unter einer durchsichtigen Abdeckung lüftest du täglich, das beugt Schimmel vor.
• Prüfe den Wasserabzug, denn Anzuchtgefäße müssen überschüssiges Gießwasser ablaufen lassen.
• Lass Töpfchen nicht dauerhaft im Wasser stehen, damit nach dem Gießen wieder Luft an die Wurzeln gelangt.

Den Belag selbst hebe ich mit der obersten Erdschicht ab und gieße erst wieder, wenn die Fingerprobe es verlangt.

Die Haube hält die Aussaat feucht, und wiederkehrender Schimmel hängt häufig mit schlechter Durchlüftung zusammen. Was den Samen beim Keimen hilft, kann den Keimlingen also schaden. Deshalb kommt die Haube ab, sobald der erste Keimling erscheint.

Nicht jeder Verdacht trifft zu. Riecht frisch geöffnete, organisch gedüngte Erde intensiv, kann das von mikrobieller Umsetzung kommen, und der Geruch allein beweist keinen Verderb. Mehr zum Klima rund um die Schale steht im Ratgeber, wie du Luftfeuchtigkeit und Belüftung bei Setzlingen misst und regulierst.

Was bedeutet ein Belag auf Blättern und Stängeln?

Sitzt der Belag auf der Pflanze statt auf der Erde, sieh genauer hin. Ein weißer, mehliger Belag auf den Blättern kann auf Mehltau hindeuten. Ein grauer, pelziger Befall, besonders an den Stängeln, kann Grauschimmel sein. In beiden Fällen entfernst du die befallenen Pflanzenteile, lüftest mehr und hältst die Erde feucht statt nass.

Warum kippen meine Sämlinge plötzlich um?

Kippen Sämlinge um, sieh dir zuerst den Stängel direkt über der Erde an. Typisch für die Pythium-Stängelgrundfäule ist ein glasiger bis brauner Stängelgrund, der sich einschnürt und fault. Ist der Wurzelhals verbräunt und eingeschnürt, kann das allgemein auf Auflaufkrankheiten hinweisen, die auch Umfallkrankheit oder Damping-off heißen. Welcher Erreger beteiligt ist, lässt sich bei Mischinfektionen am Schadbild nicht sicher unterscheiden.

Hängt ein Sämling nur schlaff und sein Stängelgrund ist unverändert, prüfst du zuerst die Erdfeuchte. Ein schlaffer Sämling allein ist kein Grund, die Schale aufzugeben.

Was machst du mit einer befallenen Schale?

1. Nimm Sämlinge mit eingeschnürtem, faulendem Stängelgrund sofort aus der Schale. Für Zierpflanzen-Aussaaten ist das die feste Regel, und ich halte es bei Gemüse genauso.
2. Öffne die Abdeckung, damit Luft an die Sämlinge kommt.
3. Gieße erst wieder, wenn die Fingerprobe es verlangt, und lass die Schale nicht im Wasser stehen.
4. Verwende Substrat aus Gefäßen mit kranken oder abgestorbenen Pflanzen nicht noch einmal als Pflanzsubstrat.
5. Reinige Gefäße und Stellfläche, bevor du neu säst, denn das verringert mögliche Infektionsquellen.

Diese Schritte können die Ausbreitung bremsen, eine Garantie sind sie nicht. Gesund wirkende Sämlinge aus derselben Schale beobachte ich weiter und sehe mir bei jeder Kontrolle ihren Stängelgrund an.

Achtung

Zur Vorbeugung gegen Pythium-Stängelgrundfäule gehört, kein mit dem Erreger belastetes Substrat zu verwenden. Auch aufbereitete alte Gefäßerde ist keine allgemeine Empfehlung für die Aussaat.

Wie senkst du das Risiko bei der nächsten Aussaat?

Bei Aussaaten von Zierpflanzen beugen drei Dinge den Auflauf- und Umfallkrankheiten vor: locker säen, gut durchlüften und zu nasse Flächen vermeiden. Die Erreger der Stängelgrundfäule können sich bei hoher Feuchtigkeit über bewegliche Sporen im nassen Substrat verbreiten. Mit allen drei Maßnahmen gehst du also nicht gegen den Erreger vor, sondern gegen die Nässe, die ihm die Ausbreitung erleichtert.

Feines Saatgut mischst du mit Sand, damit du weniger dicht säst. Bei Paprika lohnt besondere Vorsicht, weil zu nasses Anzuchtsubstrat das Wurzelwachstum hemmt und das Eindringen von Welkepilzen begünstigt. Fruchtgemüse-Jungpflanzen sollen nach dem Bewässern vor der Nacht abtrocknen können, deshalb gieße ich sie nicht mehr am Abend. Was Blumen bei der Aussaat sonst verlangen, steht im Ratgeber, wie du Blumen und Zierpflanzen aus Samen heranziehst.

Warum werden meine Sämlinge lang, dünn und blass?

Lange, dünne und blasse Triebe heißen vergeilt, in der Fachsprache Etiolierung. Solche Triebe entstehen leicht, wenn Jungpflanzen zu wenig Licht bekommen oder zu warm stehen. Je wärmer der Platz ist, desto heller muss er sein, weil Wärme bei Lichtmangel übermäßiges Längenwachstum begünstigt.

So greifst du ein:

• Stell die Schale an den hellsten Platz, den du hast, und schütze frisch gekeimte Sämlinge zunächst vor praller Sonne.
• Senke die Temperatur auf den Wert der Art. Tomatenjungpflanzen ziehst du nach dem Topfen bei 16 bis 18 °C weiter.
• Setz Tomatensämlinge beim Pikieren tiefer in das Substrat.

Wer zu früh auf der Fensterbank sät, bekommt bei kurzen Tagen und Lichtmangel leicht lange, dünne Triebe. Solche bleichen, weich gewachsenen Pflanzen sind nach dem Auspflanzen krankheitsanfälliger und wachsen langsamer an. Der Vorsprung einer sehr frühen Aussaat kann also im Beet wieder verloren gehen.

Unter einer Pflanzenlampe gibt es das umgekehrte Problem: Sind die Pflanzen zu dicht an die LED herangewachsen, können hohe Belichtungsintensitäten die Blätter schädigen. Die Richtwerte für Licht und Temperatur je Kultur stehen im Überblick im Abschnitt Jungpflanzenpflege.

Helle, violette oder braune Blätter: Fehlt wirklich Dünger?

Verfärbte Blätter verleiten zum Düngen. Keimlinge zehren aber zunächst von den Nährstoffreserven im Samen, und das Substrat kann für Jungpflanzen schon genügend Nährstoffe enthalten. Lies die Blätter deshalb als Hinweis und prüfe die Bedingungen, bevor du düngst.

Eine violette Verfärbung kann auf Phosphormangel hindeuten, und Phosphor wird in der Kälte schlecht aufgenommen. Auf einer kalten Fensterbank kann die Verfärbung also auch an der Temperatur liegen und nicht an der Erde. Stell die Schale wärmer und beobachte die neuen Blätter, bevor du düngst.

In torffreier Erde kommt ein zweiter Fall dazu. Beim Abbau von Holzfasern können Mikroorganismen Stickstoff binden, sodass hellgrüne Blätter dort auf fehlenden Stickstoff hindeuten können. Stimmen Wärme, Feuchte und Erde und die Blätter bleiben trotzdem hell, düngst du nach der Angabe auf der Packung. Mehr hilft dabei nicht mehr, denn auch organische Dünger können bei übermäßiger Gabe den Pflanzen schaden.

Kann zu viel Salz in der Erde der Grund sein?

Stockt das Wachstum gleich nach dem Auflaufen, sieh dir die Erde an. Ist der Salzgehalt des Topfsubstrats zu hoch, kann das bei Jungpflanzen die Anfangsentwicklung verlangsamen und Wurzelspitzen schädigen.

Drei Erden sind bei der Fehlersuche verdächtig:

• Topferde für Kübel, weil sie mehr Salz enthalten darf als Aussaaterde.
• Lange gelagerte torffreie oder torfreduzierte Erde, weil organische Bestandteile Nährstoffe freisetzen und den Salzgehalt erhöhen können.
• Gebrauchte, regelmäßig gedüngte Blumenerde, weil sich darin Nährsalze anreichern können.

Reiner Kompost eignet sich wegen seines hohen Nährstoffgehalts ebenfalls nicht als Anzuchterde. Topferde darf mehr Salz enthalten als Aussaaterde, und ein zu hoher Salzgehalt kann Wurzelspitzen schädigen. Wer den Rest aus dem Kübelsack für die Aussaat nimmt, riskiert also genau den Schaden, den salzarme Aussaaterde vermeiden soll. Säe im Zweifel neu in frische Aussaaterde und lagere angebrochene Säcke gut verschlossen, kühl und schattig.

Warum welken Sämlinge, obwohl die Erde feucht ist?

Welke bei feuchter Erde kann auf geschädigte Wurzeln hindeuten. Braune, weiche Wurzeln an welkenden Pflanzen können ein Zeichen für Wurzelfäule sein. Auch die Luft kommt als Ursache infrage: Trockene Heizungsluft unter der Fensterbank kann die Verdunstung so antreiben, dass die Wurzeln mit der Wasseraufnahme nicht nachkommen.

Bei torffreier Erde kommt eine Täuschung hinzu. Die Oberfläche kann schon trocken sein, während es unten im Topf noch nass ist, und Wurzeln brauchen nach dem Gießen wieder Luft. Wer nur nach der Oberfläche gießt, nimmt den Wurzeln also leicht die Luft, obwohl die Erde oben trocken wirkt. Ich stecke deshalb den Finger tiefer in die Erde und hebe den Topf an, bevor ich zur Kanne greife. Die Gießverfahren für Schale und Topf stehen im Überblick im Abschnitt Gießen.

Welche Schädlinge treten in der Anzucht auf?

Kleine dunkle Mücken, die beim Gießen von der Erde auffliegen, können Trauermücken sein. Lästig sind die erwachsenen Tiere, den Schaden können ihre Larven anrichten. Die Larven können neben organischem Material auch Wurzeln und Stängel junger Pflanzen schädigen und vermehren sich besonders in ständig zu nasser Topferde.

Gelbtafeln ohne Insektizid fangen die erwachsenen Mücken. Setz sie nur in Wohnräumen ein, damit draußen keine anderen Tiere daran hängen bleiben. An der Ursache ändern die Tafeln nichts, dafür muss die Erde feucht statt nass bleiben.

Trauermückenlarven vermehren sich besonders in ständig zu nasser Erde, und auch die Erreger der Stängelgrundfäule verbreiten sich im nassen Substrat. Wenn du das Gießen korrigierst, gehst du also beide Probleme zugleich an.

Silbrig graue Flecken auf den Blättern können auf Thripse hindeuten, die am Blatt saugen und junges Blattgewebe verformen können. Blattläuse saugen Pflanzensaft, und Spinnmilben hinterlassen Saugspuren. Bei allen gilt dieselbe Reihenfolge: vorbeugen, kontrollieren, Befallenes entfernen.

Wann kommen Pflanzenschutzmittel infrage?

Chemische Pflanzenschutzmittel sind in der Anzucht das letzte Mittel. Wenn du eines erwägst, sind die aktuelle Zulassung für Haus- und Kleingarten und die Gebrauchsanweisung maßgeblich. Dazu gehören Schutzkleidung, Wartezeit und die Entsorgung nach Vorschrift. Bedenke außerdem, dass ein Mittel Nützlinge treffen kann.

Lösen sich Anzuchttöpfe auf?

Das hängt vom Material ab. Töpfe aus Ton und Kunststoff lösen sich nicht auf, und Tontöpfe lassen sich nach dem Reinigen wiederverwenden. Kokosquelltöpfe bleiben an der Pflanze. Haben Tomaten, Paprika oder Chili den Quelltopf durchwurzelt, setzt du ihn mitsamt der Pflanze in einen größeren Topf mit nährstoffreicher Erde. Töpfe aus biologisch abbaubarem Material sind dafür gedacht, mit in die Erde zu kommen. Ähnlich verrottet das Papier eines Saatbands nach der Keimung im Boden und muss nicht herausgezogen werden. Wie schnell ein bestimmter Topf zerfällt, lässt sich nicht pauschal sagen, deshalb richtest du dich nach der Angabe auf der Packung.

Werden Pflanzen in Kokos-Quelltabletten hell, kann das auf fehlende Nährstoffe hindeuten, denn die spätere Versorgung hängt dort von Kultur und Produkt ab. Welche Gefäße es sonst gibt, zeigt der Überblick im Abschnitt zu Gefäßen, Abdeckungen und Gewächshaus.

Was tun, wenn es erst nach dem Pikieren oder im Beet hakt?

Hängen Sämlinge nach dem Pikieren, prüfe Zeitpunkt und Art. Pikiert wird, sobald nach den Keimblättern die ersten Laubblätter erscheinen; Gurken, Kürbisse und Zucchini säst du gleich einzeln in Töpfe, um Wurzelschäden zu vermeiden. Die Handgriffe beschreibt der Überblick im Abschnitt Jungpflanzenpflege.

Leiden Jungpflanzen, sobald sie draußen stehen, kamen sie womöglich zu schnell in die Sonne. Fruchtgemüse gewöhnst du bei geeigneter Witterung tagsüber zuerst im Halbschatten und erst danach in der Sonne an das Freiland. Den Ablauf beschreibt der Überblick im Abschnitt Abhärten und Auspflanzen.

Manche Fehler aus der Anzucht zeigen sich erst im Beet. Stehen Blumenkohl, Frühkohl, Kohlrabi oder Sellerie in der Anzucht unter 14 bis 16 °C, droht vorzeitiges Schossen. Stockt eine frisch gepflanzte Tomate, kann Kälte der Grund sein, denn Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika und Gurken kann schon bei niedrigen Plusgraden im Wachstum stocken.

Den gesamten Ablauf im Zusammenhang findest du im Ratgeber, wie die Anzucht von der Saat bis zum Auspflanzen abläuft.

Neu säen oder Jungpflanzen kaufen?

Nicht jede Schale lässt sich retten, und nicht jede Kultur lässt einen zweiten Anlauf gleich gut zu. Gurken kommen mit 2 bis 3 Wochen Vorkultur aus. Zucchini und Kürbis säst du etwa 4 Wochen vor dem Auspflanzen. Paprika ziehst du für eine Pflanzung im Mai dagegen schon etwa zwischen Februar und Anfang März vor.

Gurken brauchen nur eine kurze Vorkultur, und frostempfindliches Fruchtgemüse kommt als Richtwert erst Mitte Mai ins Freiland. Fällt eine Gurkenaussaat im April aus, ist ein zweiter Anlauf also noch gut möglich. Freilandgurken kannst du im Normalanbau ab Mitte Mai auch direkt säen, wenn der Boden mindestens 12 °C hat. Bei Paprika können im späten Frühjahr kräftige, gesunde Jungpflanzen vom Gärtner die eigene Anzucht ersetzen. Die Termine weiterer Kulturen stehen im Überblick im Abschnitt Aussaattermin und Aussaatkalender.