Bodenoptimierung für Kohl: erst messen, dann gezielt verbessern

Bodenprobe: erst messen, dann verbessern

Ohne Messwert weißt du nicht, ob dein Beet Kalk braucht oder wie es mit Phosphor und Kalium versorgt ist. Den Anfang macht die Fingerprobe, denn sie zeigt dir die Bodenart. Leicht feuchter Sandboden zerfällt zwischen den Fingern körnig. Toniger Boden klebt dagegen und lässt sich gut ausrollen.

Für das Labor mischst du viele kleine Teilproben zu einer Mischprobe.

Eine Standard-Bodenanalyse kann den pH-Wert sowie pflanzenverfügbares Phosphor, Kalium und Magnesium bestimmen. Löslichen Stickstoff und den Humusgehalt beauftragst du gesondert. Den Humusgehalt lasse ich immer mitbestimmen, denn der passende pH-Zielbereich hängt auch vom Humusgehalt ab.

Gärtnerst du in der Stadt, kannst du den Boden zusätzlich auf Schadstoffe untersuchen lassen. Ob ein Gartenboden belastet ist, klärt ein entsprechend ausgestattetes Labor.

pH-Wert einordnen und nur nach Befund kalken

Welcher pH-Bereich für dein Beet passt, hängt auch von Bodenart und Humusgehalt ab. Für Weißkohl auf Mineralböden mit bis zu 4 % Humus gelten je nach Bodenart die Zielbereiche in der Tabelle. Für Chinakohl und Kohlröschen, eine Kreuzung aus Rosenkohl und Grünkohl, werden dieselben Bereiche genannt.

Deine Fingerprobe entscheidet also mit, welche Zeile für dich gilt: Derselbe Messwert kann auf Sand im Ziel liegen und auf Lehm darunter.

Ich kalke erst, wenn Messwert und Bodenart zusammen vorliegen. Bevor ich ein weiteres Mal kalke, messe ich nach.

Verdichteten Boden lockern, ohne ihn zu wenden

Viele Kohlarten wollen lockeren, tiefgründigen Boden. Ein bestehendes Gemüsebeet lockerst du mit dem Sauzahn, ohne die Bodenschichten zu wenden. Im Frühjahr ziehe ich ihn in etwa 20 cm Abstand erst längs und dann quer durchs Beet. Umgraben ist vor allem bei Neuanlagen und auf sehr schweren Böden sinnvoll.

Für frühen Blumenkohl lockerst du den Boden schon im Vorjahr tief. Kommt der Kohl erst ab Juni ins Beet, bereitest du die abgeerntete Fläche der Vorkultur auf dieselbe Weise vor. Während der Kultur hacke ich ungemulchte Beete regelmäßig flach, weil das Beikräuter unterdrückt und die Verdunstung vermindert.

Humus aufbauen mit Kompost und Mulch

Kompost verbessert leichte und schwere Böden, nur auf unterschiedliche Weise. Auf sandigen Böden verbessert er die Speicherung von Wasser und Nährstoffen. Schwere Böden lockert die organische Substanz, sodass Krümelstruktur und Durchlüftung besser werden. Weil Blumenkohl bei beginnender Kopfbildung besonders empfindlich auf Wassermangel reagiert, ist Kompost auf leichtem Boden für ihn besonders wichtig.

Als jährliche Grundgabe für Gemüsebeete sind etwa 3 l Kompost je m² vorgesehen. Zeigt dein Befund stark erhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, schränkst du die Gabe ein. Bei Rotkohl, Rosenkohl, Wirsing und Grünkohl arbeitest du reifen Kompost vor dem Pflanzen ein. Für Chinakohl kannst du den Oberboden schon im Herbst davor mit Kompost und weiterem organischem Dünger vorbereiten.

Im Sommer vermindert eine Mulchdecke Verdunstung und Verschlämmung. Angetrockneten Rasenschnitt bringe ich nur dünn bodendeckend aus und ergänze ihn dafür öfter. Unter Brokkoli eignet sich eine etwa 2 cm dünne Rasenschnittauflage. Humus und Mulch halten Wasser im Boden, das Gießen ersetzen sie aber nicht. Wie viel du wann gießt, liest du im Ratgeber, wie du Kohlgemüse je nach Art und Wachstumsphase gießt.

Düngen: was Kompost nicht abdeckt

Kompost allein deckt die Stickstoffversorgung von Gemüse nicht. Wie viel Stickstoff deine Kohlart braucht und wann du nachdüngst, steht im Ratgeber, wie du Kohlgemüse bedarfsgerecht düngst. Den Überblick, wie du Kohl nach Art und Verwendungszweck düngst, findest du in unserer Anleitung zum Kohlanbau.

Staunässe vermeiden

Kohl braucht feuchten, aber keinen nassen Boden. Für Blumenkohl heißt das: Der Boden hält Feuchtigkeit und leitet überschüssiges Wasser gut ab. Chinakohl will eine lockere, tiefgründige Struktur ohne Staunässe.

Für die Kohlhernie ist nasser Boden ein Risiko. Ihre Infektionen werden besonders durch feuchte bis staunasse Böden bei 20 bis 25 °C begünstigt. Die Dauersporen des Erregers können bis zu 20 Jahre im Boden überdauern. Weil die Sporen so lange im Beet bleiben und nasse Böden die Infektion begünstigen, gehört das Vermeiden von Staunässe genauso zur Vorbeugung wie die Anbaupause. Eine Garantie gegen Befall ist beides nicht.

Auf schwerem Boden verbessert Kompost die Durchlüftung, und Gründüngung kann ihn durchlässiger machen. Im Kübel nimmst du faserreiches, möglichst torffreies Kompostsubstrat und sorgst für freie Ablauflöcher, damit sich kein wurzelschädigendes Wasser staut. Wo der Gartenboden für Kohl ungeeignet bleibt, hilft ein Hochbeet weiter.

Hochbeet: wenn der Gartenboden nicht passt

Ein Hochbeet erleichtert rückenschonendes Arbeiten und macht Gemüseanbau auch auf ungeeignetem Gartenboden möglich. Eine mineralische Füllung kann aus zwei Schichten bestehen:

• unten 40 cm durchlässige, humusarme sandige Ackererde
• darüber 40 cm lockere, humose Gartenerde

Die Breite wählst du so, dass du die Beetmitte von beiden Längsseiten bequem erreichst. Die von der Sonne erwärmten Seitenwände können den Boden schneller erwärmen und so einen früheren Kulturstart ermöglichen. Frühe Kohlrabi- und Brokkolisätze brauchen leicht erwärmbare Böden, spätere Brokkolisätze stehen gern auf schwerem Lehm: Auf schwerem Gartenboden setze ich die frühen Sätze deshalb ins Hochbeet.

Die Kehrseite: Hochbeeterde trocknet schneller aus, und eine Mulchdecke kann den Feuchtigkeitsverlust mindern. Baust du das Beet klassisch mit Reisig, Kompost und Gärtnererde auf, setzt es im ersten Jahr viel organisch gebundenen Stickstoff frei. Das berücksichtigst du, bevor du zusätzlich düngst.

Bodenleben schützen und Kohlhernie nicht verschleppen

Zwischen den Kulturen lasse ich den Boden nicht offen liegen. Eine herbstliche Begrünung durchwurzelt ihn und schützt vor Auswaschung, im Sommer übernimmt die Mulchdecke den Schutz. Für das Bodenleben setze ich auf dieselben Maßnahmen wie für den Humus: Kompost, Mulch, Begrünung und Lockern ohne Wenden.

Tritt Kohlhernie auf, holst du befallene Pflanzen samt Wurzeln aus dem Beet. Erde aus Kübeln mit Kohlhernie verwendest du nicht wieder. Nach einem Befall ist eine langjährige Kohl-Anbaupause nötig.

Achtung

Kohlherniebefallene Wurzeln gehören in den Restmüll, nicht auf den Kompost. Reinige danach Spaten, Grabegabel und Sauzahn gründlich.

Gründüngung und Fruchtwechsel

Gründüngung kann leichte Böden wasserspeichernder und schwere Böden durchlässiger machen. Vor Kohl eignen sich Phacelia oder Buchweizen, während Senf, Ölrettich und Raps als Kreuzblütler zur Kohlpause zählen und deshalb nicht vor Kohl gehören. Wie lange die Anbaupause dauert und welche Vor- und Nachkulturen passen, liest du im Ratgeber, wie du Fruchtfolge und Anbaupausen für Kohl planst.

Dein Bodenjahr für Kohl

Die meisten Bodenarbeiten erledigst du, bevor der Kohl ins Beet kommt. Im ausdruckbaren Kalender siehst du, welche Kohlart wann gesät und gepflanzt wird.