Vom Samen zur Jungpflanze: was Anzuchterde leistet und worin sie sich von Gartenerde unterscheidet
- Anzuchterde gibt jungen Wurzeln Halt und sichert ihre Versorgung mit Luft, Wasser und Nährstoffen.
- Der Salzgehalt einer Aussaaterde sollte unter 0,5 g/l liegen.
- Beim Pikieren darf der Salzgehalt des Substrats bis zu 1,5 g/l betragen.
- Blumen- und Gartenerde darf gröber strukturiert und nährstoffreicher sein als Anzuchterde.
- Zum Vorbereiten feuchtest du die Erde an, siebst Klumpen aus und füllst sie in Gefäße mit Wasserabzug.
- Bio-Erde ist nicht automatisch torffrei, entscheidend ist die ausdrückliche Kennzeichnung als torffrei.
Wer die Saatschale mit Blumen- oder Gartenerde füllt, sät in ein Substrat, das gröber und nährstoffreicher sein darf als AnzuchterdeAnzuchterde ist eine nährstoffarme, feinkrümelige Erde für die Aussaat und das Vorziehen junger Pflanzen. Die geringe Nährstoffmenge regt die zarten Wurzeln zum Wachsen an.. Ich halte deshalb für Saatschalen, Pikiertöpfe und Kübel getrennte Erde bereit, weil für jede Stufe ein anderer Salzgehalt gilt. Hier erfährst du, was Anzuchterde von der Keimung bis zur Jungpflanze leistet, worin sie sich von Gartenerde unterscheidet und wann deine Pflanzen umziehen.
Anzuchterde ist ein Kultursubstrat für die Aussaat und die erste Anzucht. Wie jedes Kultursubstrat muss sie den Wurzeln Halt geben und ihre Versorgung mit Luft, Wasser und Nährstoffen sichern. Ihre Eigenschaften sind auf diese frühe Phase abgestimmt, und darin unterscheidet sie sich von Blumen- und Gartenerde.
Anzuchterde vorbereiten: so gehst du vor
Feuchte die Anzuchterde an, bis sie sich wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlt, und siebe klumpige Erde durch. Dann füllst du sie in Gefäße, aus denen überschüssiges Gießwasser ablaufen kann, und drückst sie leicht an. Mehr Grundlagen findest du im Überblick, wie du Anzuchterde, Keimbedingungen und Jungpflanzenpflege aufeinander abstimmst.
Keimung: was die Erde leisten muss, bis der Keimling da ist
Bei der Aussaat muss die Erde den Samen feucht halten, Luft an die ersten Wurzeln lassen und ihnen Halt geben. Beim Salzgehalt ist diese Stufe die strengste: In einer Aussaaterde sollte er unter 0,5 g/l liegen. Eine luft- und lichtdurchlässige Haube hält die Saat feucht. Ich nehme sie ab, sobald sich der erste Keimling zeigt.
Bei torffreier oder torfreduzierter Erde fühle ich vor dem Gießen auch unter der Oberfläche nach. Eine trockene Oberfläche kann nasses Substrat weiter unten im Gefäß verdecken. Wie viel Wasser eine Erde hält und wie du das mit Zusätzen und Gießpraxis steuerst, erklärt der Ratgeber, wie die Wasserspeicherfähigkeit Keimung und Wurzelwachstum beeinflusst.
Wärme und Saattiefe richten sich nach der Art: Paprika kommt in der Saatschale etwa 0,5 cm tief in die Erde. Für Tomaten und Paprika liegen die Keimtemperaturen im Bereich 22 bis 25 °C, weitere Arten behandelt der Überblick zu Aussaat und Anzucht bei den Keimbedingungen.
Vom Keimling zur Jungpflanze: die Versorgung wächst in Stufen
Nach der Keimung bleibt die Pflanze nicht dauerhaft in der salzarmen Aussaaterde. Beim Pikieren darf der Salzgehalt des Substrats bis zu 1,5 g/l betragen, also deutlich mehr als bei der Aussaat. Mit dem Wechsel in das nächste Substrat ändert sich damit auch das, was die Erde an Salzen mitbringt.
Kokos-Quelltabletten funktionieren ohne zusätzliche Anzuchterde. Wie die Jungpflanze danach mit Nährstoffen versorgt wird, hängt allerdings von der Kultur und vom Produkt ab. Ich lese deshalb vor der Aussaat nach, was der Hersteller zur späteren Versorgung angibt.
Auch beim Düngen kann zu viel schaden, selbst bei organischen Düngern, und zwar Pflanzen wie Umwelt. Wann und wie du Sämlinge düngst, behandelt der Überblick zu Aussaat und Anzucht im Abschnitt Düngen.
Frisch gekeimte Sämlinge stellst du hell auf, schützt sie aber zunächst vor praller Sonne. Ein zu dunkles Fenster oder zu hohe Temperaturen nach dem Pikieren führen zu blassen, dünnen und weichen Jungpflanzen.
Pikieren und Topfen: der erste Umzug
Tomaten pikierst du, sobald sie Blattpaare gebildet haben und erkennbar zulegen. Sie kommen dann einzeln in größere Töpfe mit normaler Pflanzerde. Für Tomaten, Paprika sowie Haus- und Kastengurken sind in der Jungpflanzenanzucht Töpfe von 8 bis 10 cm vorgesehen. Paprika säe ich gern gleich einzeln in Multitopfplatten, weil sich so das spätere Pikieren vermeiden lässt.
Der Übergang zur Gartenerde: abhärten und auspflanzen
Wie lange eine Jungpflanze im Anzuchttopf bleibt, hängt an der Art. Für Gurken reichen 2 bis 3 Wochen Vorkultur bis zur Pflanzung. Zucchini und Kürbis säst du etwa 4 Wochen vor dem Auspflanzen.
Vor dem Umzug ins Beet gewöhnst du selbst angezogenes Fruchtgemüse an die Bedingungen draußen. Bei passender Witterung stehen die Pflanzen tagsüber zuerst im Halbschatten und danach in der Sonne. Ich trage die Töpfe dafür morgens hinaus und hole sie abends wieder herein.
Frostfrei allein reicht für den Pflanztermin nicht. Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Auberginen und Melonen können schon bei niedrigen Plusgraden im Wachstum stocken. Ich pflanze sie deshalb erst, wenn der Boden erwärmt ist und das tatsächliche Wetter passt.
Für Fruchtgemüse, das auf dem Balkon bleibt, wird ein Endgefäß mit mindestens 10 l Volumen und etwa 30 cm Durchmesser empfohlen.
Ich notiere jedes Jahr, welche HauptkulturDie Hauptkultur ist die Gemüseart, die im Gartenjahr am längsten auf einem Beet steht, zum Beispiel Tomaten. Nach ihr richtet sich die Beetplanung: Vor-, Nach- und Zwischenkulturen werden um sie herum eingeplant. auf welchem Beet stand, damit ich zu enge Kulturfolgen erkenne. Welche Jungpflanze wohin kommt, kannst du vorab mit dem Beetplaner für deine Beete festlegen.
Anzuchterde oder Gartenerde: der Vergleich
Ob Gartenerde für die Aussaat reicht, entscheide ich an vier Punkten: Struktur, Nährstoffe, pH-Wert und Einsatzbereich.
Struktur
Blumen- und Gartenerde darf gröber strukturiert sein als Anzuchterde. Für die Saatschale nehme ich deshalb die feinere Anzuchterde, damit die ersten Wurzeln gleichmäßig Halt finden.
Nährstoffe und Salzgehalt
Blumen- und Gartenerde darf außerdem nährstoffreicher sein. Wie weit die Stufen auseinanderliegen, zeigt der Salzgehalt, der jeweils gilt:
| Stufe | Substrat | Salzgehalt |
|---|---|---|
| Aussaat | Aussaaterde | unter 0,5 g/l |
| Pikieren | Pikiersubstrat | bis 1,5 g/l |
| Kübel und Blumenkästen | Topferde | 2,5 bis 3 g/l |
Bei längerer Lagerung torffreier oder torfreduzierter Erde können organische Bestandteile Nährstoffe freisetzen und so den Salzgehalt erhöhen. Ein lange gelagerter Sack kann also gerade den niedrigen Wert verfehlen, den die Aussaat verlangt.
Reinen Kompost in die Saatschale füllen. Wegen seines hohen Nährstoffgehalts eignet sich Kompost pur nicht als Anzuchterde.
pH-Wert
Beim pH-Wert arbeite ich nicht mit einer Pauschalzahl für alle Aussaaten. Ein geeignetes Substrat hat Eigenschaften, die zur jeweiligen Kultur passen, und daran messe ich auch den pH-Wert. Wie du einen unpassenden pH-Wert erkennst, steht weiter unten bei den Problemen.
Einsatzbereiche
Anzuchterde gehört in die Saatschale und in die erste Anzucht. Beim Pikieren wechselst du in ein Substrat, das mehr Salz enthalten darf, bei Tomaten in normale Pflanzerde. Kübel und Kästen bekommen Topferde, und im Beet wachsen die Pflanzen schließlich in deinem Gartenboden weiter.
Was dir Anzuchterde und eigene Anzucht bringen
Eine geeignete Anzuchterde ist frei von Krankheitserregern, Schädlingen und Schadstoffen. Ihre Eigenschaften sind auf die Kultur abgestimmt, und ihre Salzgrenze passt zur Aussaat statt zum Kübel. Bei Tomaten hast du mit eigener Anzucht meist eine größere Sortenauswahl als beim Kauf fertiger Jungpflanzen. Im April im Haus vorgezogene Gurken und Bohnen haben nach dem Auspflanzen Mitte Mai einen Entwicklungsvorsprung.
„Vorgezogene Pflanzen sind vor Schnecken sicher.“ Das stimmt so nicht. Vorgezogene Gurken und Bohnen sind weniger durch Schnecken und Bohnenfliegen gefährdet, aber verlass dich nicht darauf und kontrolliere die Pflanzen nach dem Auspflanzen weiter.
Ich führe ein Gartentagebuch und trage ein, welche Sorten gut keimen und sich zügig entwickeln. So baut meine nächste Anbauplanung auf eigenen Beobachtungen auf.
Bestandteile, torffreie Erde und Selbstmischen kurz eingeordnet
Torffreie Erde
Torffreie Mischungen kombinieren Holzfasern, RindenhumusRindenhumus ist feine, kompostierte Rinde. Du arbeitest ihn leicht in die Beeterde ein, um dem Boden organische Substanz und Nährstoffe zuzuführen – anders als Rindenmulch, der als Abdeckung obenauf liegt., Substratkompost, KokosfasernKokosfasern sind die Fasern aus der Umhüllung der Kokosnuss, die bei deren Verarbeitung anfallen. Als torffreier Bestandteil von Blumen- und Pflanzerden sorgen sie für viel Luft im Substrat, halten aber weniger Wasser als Torf. und KokosmarkKokosmark sind die feinen Bestandteile zwischen den Fasern der Kokosnusshülle. Der Reststoff aus der Kokosverarbeitung wird als Torfersatz in torffreien Erden verwendet, weil er ähnlich viel Wasser hält und ähnlich luftig ist wie Torf., damit sich deren Eigenschaften ausgleichen. Sie schonen Moore und vermindern die CO₂-Emissionen, die mit dem Torfabbau verbunden sind. Achte auf die ausdrückliche Kennzeichnung als torffrei, denn die Bezeichnung Bio-Erde garantiert keine Torffreiheit.
Selbst mischen
Für robuste Jungpflanzen kannst du eine ungedüngte Mischung aus je 1 Teil Quarzsand, Gartenerde und reifem Kompost ansetzen. Für empfindliche Aussaaten ist das keine pauschale Empfehlung. Wie du zwischen Fertigerde und Eigenmischung abwägst, erklärt der Ratgeber, nach welchen Kriterien du die passende Anzuchterde auswählst.
Zusätze
Gartenbau-Perlit erhöht die Luftkapazität und macht die Struktur stabiler, Perlit aus dem Baubedarf kann dagegen beschichtet sein. VermiculitVermiculit ist ein natürliches Mineral, das durch starkes Erhitzen zu einem leichten, porösen Granulat aufgebläht wird. Als Zusatz in Anzucht- und Pflanzerden lockert es das Substrat und speichert Wasser sowie gelöste Nährstoffe. speichert Wasser und puffert Nährstoffe, fühlt sich aber auch bei hoher Wassersättigung noch trocken an. Wie du Zusätze dosierst und mischst, zeigt der Ratgeber, welche Zusätze Anzuchterde für Jungpflanzen sinnvoll ergänzen.
Wenn etwas nicht stimmt: Probleme und gebrauchte Erde
Probleme in der Anzuchtschale
TrauermückenTrauermücken sind Mücken, die feuchte Umgebung lieben und ihre Eier auf oder in die Erde legen. Schaden richten vor allem ihre weißen Larven an: Sie fressen an Wurzeln, besonders bei Aussaaten und Stecklingen. vermehren sich besonders in ständig zu nasser Topferde, und ihre Larven können die Wurzeln von Jungpflanzen schädigen. Bei Aussaaten von Zierpflanzen helfen eine lockere Aussaat, gute Durchlüftung und nicht zu nasse Flächen, Auflauf- und Umfallkrankheiten vorzubeugen. Die weitere Fehlersuche übernimmt der Ratgeber, woran du Verdichtung, einen falschen pH-Wert oder ein Nährstoffungleichgewicht in der Erde erkennst.
Gebrauchte Anzuchterde
Bei gebrauchter Anzuchterde stellt sich jedes Frühjahr dieselbe Frage: noch einmal nutzen oder nicht? Wann sich das Aufbereiten lohnt und wo die Grenzen liegen, liest du im Ratgeber, ob und wie du gebrauchte Anzuchterde wiederverwenden kannst.
Wenn du nicht säst, sondern StecklingeEin Steckling ist ein junger, von der Mutterpflanze abgeschnittener Trieb, der in Erde oder Wasser eigene Wurzeln bildet. So entsteht eine neue Pflanze mit denselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze. bewurzeln willst, findest du im Ratgeber, welches Substrat Stecklinge bis zur Bewurzelung brauchen, die passende Mischung und Pflege.
