Türkenmohn düngen: Kompost im Frühjahr, kein Stickstoff ab Spätsommer

Welche Nährstoffe braucht Türkenmohn?

Stickstoff braucht der Türkenmohn für Eiweiß, Chlorophyll und das Wachstum von Blättern und Trieben. Phosphor dient dem Energiehaushalt, der Erbsubstanz und den Zellmembranen. Kalium reguliert den Zellinnendruck und damit den Wasserhaushalt der Pflanze. Calcium baut Zellwände auf, Magnesium ist Bestandteil des Chlorophylls, und Schwefel wird für den Eiweißaufbau gebraucht. Dazu kommen Spurennährstoffe wie Eisen, Mangan, Zink und Bor.

Wie viel davon nötig ist, ergibt sich aus dem Bedarf der Pflanze und dem, was der Boden schon bereithält. Ideal ist für Türkenmohn ein gut durchlässiger, mäßig nährstoffreicher und humusreicher Boden, der nicht zu sauer ist. Kompost liefert organische Substanz und Nährstoffe zugleich und passt deshalb zu diesem Anspruch. Ein Boden, der mäßig nährstoffreich bleiben soll, braucht trotzdem Kontrolle, denn auch Kompost kann ihn mit Phosphat überversorgen. Bei regelmäßigen Kompostgaben lässt du deshalb alle 4 bis 5 Jahre Phosphor und Kalium untersuchen.

Kompost im Frühjahr: wie viel und wie bringst du ihn aus?

Ich warte im Spätwinter, bis der Boden ausreichend abgetrocknet ist. Dann verteile ich reifen Kompost rund um die Horste und arbeite ihn leicht ein. Tiefer hacke ich in eingewachsenen Staudenpflanzungen nicht, weil Hacken die obere Wurzelschicht zerstört.

Die Menge richtest du nach der Obergrenze für den ganzen Garten. Die jährliche Kompostgabe soll 2 bis 3 l/m² nicht überschreiten, damit es nicht zu einer Phosphatüberdüngung kommt. Kompost lockert schwere Böden und verbessert auf leichten Böden die Wasser- und Nährstoffspeicherung. Seine Nährstoffe werden erst verfügbar, wenn Bodenorganismen die organische Substanz zersetzen. Wärme und Bodenfeuchte beschleunigen diesen Abbau, bei Frost, Trockenheit oder stauender Nässe wird dagegen kaum etwas frei. Früh ausgebrachter Kompost liegt also bereit, wenn sich der Boden erwärmt und die Bodenorganismen aktiver werden. Stallmist setzt du nur kompostiert ein.

Achtung

Holzasche gehört weder aufs Beet noch auf den Kompost, auch wenn sie aus naturbelassenem Holz stammt. Größere Ascheanteile können Schwermetalle im Kompost anreichern, und Asche kann zur Überdüngung beitragen.

Wann brauchst du Hornspäne, Jauche oder Mineraldünger?

Hornspäne, Horngrieß und Hornmehl enthalten typischerweise 10 bis 14 % Stickstoff. Als stickstoffbetonte organische Dünger werden sie erst durch mikrobiellen Abbau pflanzenverfügbar. Brauchst du Stickstoff, bringst du sie deshalb schon zu Beginn der Frühjahrspflege aus. Ob Stickstoff fehlt, zeigt die übliche Bodenprobe allerdings nicht: Eine Standarduntersuchung erfasst Phosphat, Kali und Kalkbedarf, Stickstoff musst du gesondert beauftragen. Wer Hornspäne erwägt, bestellt diesen Wert also mit. Ein humusreicher Boden liefert beim Humusabbau außerdem selbst Stickstoff nach, was eine zusätzliche Gabe verringern oder überflüssig machen kann.

Pflanzenjauche verdünnst du zur Wurzeldüngung in der Regel im Verhältnis 1:10 mit Wasser und gießt sie rund um die Pflanze an die Wurzeln. Für Menge und Abstände der Gaben gibt es keine allgemeingültigen Angaben, weil Pflanzenbedarf und Bodenvorrat den Ausschlag geben. Schau deshalb auf Blattfarbe und Wuchs und nimm die Bodenwerte zur Hand, bevor du nachlegst. Gründüngung eignet sich im Staudenbeet vor allem für größere, vorübergehend freie Flächen und zur Vorbereitung einer Neuanlage.

Leicht lösliche mineralische Dünger wirken schnell. Bei nicht bedarfsgerechter Anwendung können sie aber vor allem Stickstoff durch Auswaschung verlieren. Umhüllte Depotdünger geben ihre Nährstoffe dagegen nach und nach durch die Hüllschicht ab. Düngst du überwiegend mineralisch, braucht der Boden zusätzlich organisches Material, damit seine Struktur erhalten bleibt. Organisch heißt umgekehrt nicht automatisch schonend: Bei feuchtwarmer Witterung können organische Dünger starke Nährstoffschübe auslösen, und auch sie können den Boden überversorgen.

Die Mengenangabe auf der Packung gilt bei optimal versorgtem Boden nur dann unverändert, wenn keine weiteren Nährstoffe aus anderen Düngern oder Kompost dazukommen. Beim Türkenmohn mit seiner Frühjahrsgabe Kompost ziehst du die Kompostnährstoffe deshalb ab.

Bodenprobe: womit fängt jede Zusatzgabe an?

Mit einer Bodenuntersuchung leitest du Art und Menge der Düngung aus dem ab, was der Boden schon enthält. Im Hausgarten hilft eine Untersuchung auf Phosphat, Kalium, Magnesium und pH-Wert, den Nährstoff- und Kalkbedarf zu bestimmen. Vor einer Neuanlage nimmst du die Probe, bevor du düngst.

Zeigt der Befund hohe oder sehr hohe Werte für Phosphat, Kalium oder Magnesium, setzt du die Düngung mit genau diesem Nährstoff aus. Bei stark erhöhten Phosphor- oder Kaliumwerten schränkst du außerdem den Kompost ein.

Türkenmohn mag einen nicht zu sauren Boden, gekalkt wird aber nur, wenn der gemessene pH-Wert für deine Bodenart zu niedrig ist. Liegt er über dem passenden Zielbereich, kommen weder Kalk noch kalkhaltige Dünger aufs Beet. Welcher pH-Zielbereich zu deiner Bodenart passt, zeigt der Staudenüberblick.

Spurenelemente: warum zuerst die Ursache?

Eisen, Mangan, Kupfer und Zink unterstützen den Aufbau von Chlorophyll und Eiweiß. Bor hilft beim Zellwachstum, Molybdän beim Nitratabbau. Ob die Wurzeln diese Spurennährstoffe aufnehmen können, hängt stark vom Boden-pH ab. Über pH 7,0 kann Eisen stark eingeschränkt verfügbar sein, obwohl der Boden genug davon enthält. Unter pH 5,5 kann Molybdän schlecht verfügbar sein. Ein hoher Humusgehalt kann wiederum die Verfügbarkeit von Kupfer und Mangan einschränken.

Liegt dein Boden schon über pH 7,0, behältst du auch den Kompost im Blick, denn sein Kalkgehalt kann den pH-Wert weiter erhöhen.

Nicht jedes Mangelsymptom bedeutet, dass dem Boden etwas fehlt. Eisenmangelchlorosen können durch einen zu hohen pH-Wert ebenso entstehen wie durch verdichteten oder vernässten Boden. Auch Trockenheit und Staunässe können durch gestörte Nährstoffaufnahme Mangelsymptome hervorrufen. Niedrige Bodentemperaturen vermindern die Nährstoffaufnahme, und mehr Dünger gleicht das nicht automatisch aus.

Vor einer Spurenelementgabe prüfst du deshalb pH-Wert und Bodengefüge, denn zusätzliche Bodendüngung behebt eine eingeschränkte Verfügbarkeit nicht zuverlässig. Erklärt die Bodenanalyse eine vermutete Ernährungsstörung nicht, kann eine Pflanzenanalyse den tatsächlichen Versorgungszustand klären. Eine gezielte Blattdüngung umgeht die Festlegung im Boden nur vorübergehend. Du bringst sie bei bedecktem Himmel oder abends aus, weil starke Sonne die Lösung konzentrieren und Blätter schädigen kann.

Warum bekommt Türkenmohn ab dem Spätsommer keinen Stickstoff?

Der Türkenmohn geht im Sommer in die Laubruhe und treibt im Herbst neu aus. Diesen Herbstaustrieb förderst du nicht mit Stickstoff. Stickstoffdüngung bleibt auf die Vegetationsperiode beschränkt und unterbleibt ab dem Spätsommer, damit mehrjährige Pflanzen ausreichend aushärten. Zu späte oder zu reichliche Düngung erhöht bei Stauden die Gefährdung im Winter. Stickstoff, der außerhalb der Vegetationsperiode ausgebracht wird, kann zudem als Nitrat ausgewaschen werden. Ich dünge den Türkenmohn deshalb nach der Blüte nicht nach.

Eine Kaliumgabe im Herbst ist kein fester Termin im Düngejahr. Zeigt die Bodenprobe Kaliumbedarf, kann eine bedarfsgerechte Kaliumdüngung auch zwischen Mitte Oktober und Ende November erfolgen.

Zu viel gedüngt: woran merkst du es und was tust du?

Mit Stickstoff überdüngte Pflanzen wachsen mastig und sind anfälliger für Krankheiten. Mastiger Wuchs kann beim Türkenmohn deshalb auf zu viel Stickstoff hindeuten, ein Beweis ist er nicht. Unkontrollierte Düngung kann außerdem die Aufnahme anderer Nährstoffe hemmen, weil die Nährstoffverhältnisse aus dem Gleichgewicht geraten. Auch häufige Kompost- oder Stallmistgaben können den Boden überversorgen.

Bei Verdacht setze ich jede weitere Düngung aus und lasse den Boden untersuchen. Den Befund liest du dann so, wie es bei der Bodenprobe beschrieben ist: Der überversorgte Nährstoff bleibt weg.

Gießen, Mulch und Rückschnitt: was davon betrifft das Düngen?

Wurzeln nehmen Nährsalze nur als im Wasser gelöste Ionen auf, deshalb braucht jede Düngung ausreichend Bodenfeuchte. Dünger gibst du auf feuchten Boden und nicht auf feuchte Pflanzenteile, bei Hitze Flüssigdünger niedrig konzentriert auf vorher angefeuchteten Boden. Wie du Türkenmohn in einem wassersparenden Garten einsetzt, steht im eigenen Ratgeber.

Kohlenstoffreicher Mulch wie Holzhäcksel, Stroh oder Rindenmulch kann beim Abbau vorübergehend Stickstoff binden und so Stickstoffmangel begünstigen. Welcher Mulch zu welcher Pflanzung passt, beschreibt der Staudenüberblick unter Pflege im Jahreslauf.

Nach dem Rückschnitt gibt es bei mir keine Extragabe, weil der Türkenmohn im Sommer in die Laubruhe geht und ab dem Spätsommer ohnehin kein Stickstoff mehr kommt. Schnitt und Winterpflege ordnest du im Pflegekalender für Türkenmohn ein.

Standort, Anzucht und Nachbarn: was gehört noch dazu?

Türkenmohn braucht einen sonnigen Platz mit gut durchlässigem Boden, günstig ist mäßig nährstoffreiche, humose und nicht zu saure Erde. Wie Licht, Boden und Klima zusammenspielen, liest du im Ratgeber dazu, welcher Standort dem Türkenmohn liegt.

Türkenmohn ist eine mehrjährige, winterharte Staude, die du von April bis Juni aussäen kannst. Wie du Türkenmohn aus Samen ziehst und pflanzt, steht im Anzucht-Ratgeber. Den Termin behältst du mit dem Aussaatkalender für Stauden und Ziergräser im Blick.