Mehlige Kartoffeln richtig düngen: Stickstoff früh, Kalium mit Maß
- Stickstoff brauchen Kartoffeln vor allem früh für den Blattaufbau, zu viel davon kann die Trockenmasse senken und die Abreife verzögern.
- Mehr Kalium bringt nicht automatisch mehr Stärke: Mit steigenden Kaliumgaben kann der Stärkegehalt sogar sinken.
- Im Frühjahr gestreuter chloridhaltiger Kalidünger kann den Stärkegehalt deiner Knollen drücken.
- Organisch gebundene Nährstoffe wirken erst nach der Mineralisierung, und Kälte bremst auch mineralische Langzeitdünger.
- Eine Bodenprobe mit Magnesium zeigt dir, ob Phosphat und Kalium überhaupt fehlen.
Wenn ich mehligkochende Kartoffeln lege, will ich stärkereiche Knollen für Püree, Suppen und Klöße ernten. Genau diese Stärke kann falsches Düngen kosten, denn zu viel Stickstoff kann den Trockenmassegehalt der Knollen senken. Selbst Kalium, das oft als Stärke-Nährstoff gilt, kann in steigenden Gaben den Stärkegehalt drücken. Ich zeige dir, wann ich was gebe, worin sich organische und mineralische Dünger unterscheiden und welche Fehler ich auf meinen Beeten vermeide. Wie du mehlige Sorten von der Pflanzung bis zum Püree anbaust, liest du in einem eigenen Ratgeber.
Für mehligkochende Speisekartoffeln gilt je nach Sorte ein Stärkegehalt von 14 bis 17 % als Ziel. Unter den drei Kochtypen haben sie den höchsten Stärkegehalt und zerfallen beim Kochen leichter. Wie mehlig eine Sorte kocht, kann von Jahr zu Jahr schwanken, je nach Boden, Witterung, Düngung und Bewässerung.
Grundlagen in Kürze: Brauchen Kartoffeln überhaupt Dünger?
Kartoffeln gelten als humuszehrende Starkzehrer, trotzdem ist im Beet gewöhnlich keine Zusatzdüngung nötig. Ausnahme sind arme Böden: Dort können spätere Hauptkultursorten zur Zeit des zweiten Anhäufelns von einem stickstoffbetonten organischen Dünger profitieren. Warum die Empfehlung für diese Starkzehrer so zurückhaltend ausfällt, steht im Abschnitt Düngen des Kartoffel-Ratgebers.
Empfehlungen für den Garten
Standort und Boden
- Standort
Offener, frostfreier Platz mit tiefgründigem, nährstoffreichem und wasserspeicherndem Boden; in Trockenphasen gut wässern. Auch große Gefäße sind möglich.
- Bodenart
Tonige, lehmige, sandige Böden sind geeignet.
- Bodenreaktion
Saure, neutrale und alkalische Böden sind geeignet.
- Substrat
Geeignet ist tiefgründiger, nährstoffreicher und wasserspeichernder Boden; organische Substanz zur Bodenverbesserung.
- Anbauort
Die Pflanze lässt sich auch in großen Gefäßen oder speziellen Kartoffel-Pflanzsäcken kultivieren.
Aussaat und Vermehrung
- Vermehrung
Für die übliche Gartenvermehrung zertifiziert virusfreie Pflanzkartoffeln verwenden. Vor dem Pflanzen können sie hell und frostfrei vorgekeimt werden, damit das Wachstum früher beginnt.
Pflege
- Pflege
In trockenen Perioden gut wässern; den Boden im Herbst mit organischem Material verbessern.
- Düngung
Im Beet brauchen Kartoffeln gewöhnlich keine Zusatzdüngung. Auf armen Böden können spätere Hauptkultursorten zur Zeit des zweiten Anhäufelns von stickstoffbetontem organischem Dünger profitieren. Für Gefäßkultur organischen Universaldünger einmischen oder bei nachlassendem Nährstoffangebot flüssig nachdüngen.
Lebensform und Verwendung
- Lebensform
Die mehrjährige Knollenpflanze wird einjährig kultiviert.
- Verwendung
Die Pflanze eignet sich für Terrassen- und Gefäßbepflanzung.
Stickstoff, Kalium, Chlorid: was die Stärke in der Knolle beeinflusst
Stickstoff brauchen Kartoffeln vor allem früh, weil sie damit ihren Blattapparat aufbauen. Gegen Ende der Wachstumsphase kann ein zu hohes Angebot dagegen schaden. Bekommen die Pflanzen mehr Stickstoff als nötig, kann der Trockenmassegehalt der Knollen sinken, und Abreife und Schalenfestigkeit können sich verzögern. Weil du Lagerkartoffeln erst mit fester Schale erntest, kann ein später Stickstoffschub so auch deine Lagerernte nach hinten schieben.
Mehr Kalium, mehr Stärke? So einfach ist es nicht. Je mehr Kalium du düngst, desto mehr Wasser und Kalium können deine Knollen einlagern, und ihr Trockenmasse- und Stärkegehalt kann dabei sinken. Kalium lege ich deshalb nur nach, wenn die Bodenprobe einen Bedarf zeigt.
Viel Kalium kann zudem bremsen, wie viel Magnesium die Pflanze aufnimmt. Dazu kommt Chlorid: Es kann behindern, dass die Stärke aus den Blättern in die Knollen wandert. Im Frühjahr streue ich deshalb keine chloridhaltigen Kalidünger, denn eine Frühjahrsgabe kann den Stärkegehalt senken.
Fast 50 % ihres Magnesiums holt sich die Kartoffel noch nach der Blüte. Werden ältere Blätter zwischen den Adern heller, kann das auf Magnesiummangel hindeuten. Ein ähnliches Bild können aber auch Trockenstress, Staunässe oder ein Wurzelschaden erzeugen. Deshalb lasse ich Magnesium in der Bodenprobe mitbestimmen, statt nur nach dem BlattbildDas Blattbild ist das sichtbare Erscheinungsbild der Blätter: Farbe, Flecken und das Muster von Verfärbungen. Es hilft dir einzuschätzen, ob einer Pflanze Nährstoffe fehlen oder ob eher eine Krankheit dahintersteckt. zu düngen. Wie du die Nährstoffe Sorte für Sorte abstimmst und eine Überdüngung abfängst, steht in einem eigenen Beitrag.
Bodenprobe zuerst: was schon im Beet steckt
Im Standardumfang einer Bodenuntersuchung stecken Phosphat, Kalium und pH-Wert, für Stickstoff und Humus brauchst du eine gesonderte Analyse. Lass sie um Magnesium ergänzen, damit eine Düngeempfehlung für deinen Standort möglich wird. Wie du das Beet für mehlige Sorten vorbereitest, erkläre ich gesondert, die Grundlagen zu Standort und Boden stehen im Kartoffel-Ratgeber.
Organisch oder mineralisch: der Vergleich für mehlige Sorten
Aufnehmen kann die Kartoffel Nährstoffe in mineralischer Form. Was in Kompost oder Hornmehl organisch gebunden ist, muss deshalb zuerst mineralisiert werden. Langsam wirken aber nicht nur organische Dünger, denn DepotdüngerDepotdünger ist ein mineralischer Dünger, dessen Nährstoffe von einer Hüllschicht ummantelt sind. Durch diese Hülle werden sie nicht auf einmal, sondern langsam nach und nach freigesetzt. gibt es auch in mineralischer Form. Ist es kalt, wirken organische wie mineralische Langzeitdünger verzögert.
| Frage | Organisch, etwa Kompost oder Hornmehl | Mineralisch |
|---|---|---|
| Wann kann die Pflanze die Nährstoffe aufnehmen? | erst nach der MineralisierungMineralisierung ist der Abbau organischer Stoffe wie Erntereste, Mulch, Kompost oder Mist im Boden. Bodenlebewesen schließen sie dabei auf, sodass die darin gebundenen Nährstoffe für Pflanzen verfügbar werden. | sie liegen schon in mineralischer Form vor |
| Wie lange dauert die Umsetzung? | Hornmehl etwa 6 Wochen, grobe Hornspäne mehrere Monate | als Depotdünger ebenfalls verzögert möglich |
| Was passiert bei kaltem Boden? | die Wirkung verzögert sich | auch mineralische Langzeitdünger wirken verzögert |
| Was tut der Dünger für den Boden? | Kompost lockert schwere Böden und verbessert in leichten die Speicherung von Wasser und Nährstoffen | er liefert Nährstoffe, aber keine organische Substanz |
| Wo liegt die Grenze? | Kompost bei stark erhöhten Phosphor- oder Kaliumvorräten einschränken | ein klassischer VolldüngerEin Volldünger, auch NPK-Dünger genannt, enthält die drei Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium in einem Produkt. Häufig sind zusätzlich Magnesium, Kalzium oder Schwefel beigemischt. mit hohem Phosphatanteil ist keine pauschale Standarddüngung fürs Gemüsebeet |
| Was nehme ich, wenn nur Stickstoff fehlt? | Hornmehl als Ergänzung zur Kompostgrundlage | reinen Stickstoffdünger, wenn Phosphat und Kalium in den Versorgungsstufen D und E liegen |
Auf meinen Beeten lege ich Kompost als Grundlage und ergänze nur, was die Bodenprobe als fehlend zeigt. Steht Kompost im Beet, kommst du häufig mit einer Stickstoffergänzung aus und brauchst nicht automatisch zusätzlich einen vollständigen Mehrnährstoffdünger. Grobe Hornspäne brauchen mehrere Monate, und ein zu hohes StickstoffangebotDas Stickstoffangebot ist die Menge an Stickstoff, die den Pflanzen im Boden tatsächlich zur Verfügung steht. Fachleute bestimmen diesen pflanzenverfügbaren Stickstoff mit einer Bodenanalyse, der sogenannten Nmin-Methode. gegen Saisonende kann nachteilig sein. Streust du sie erst zum Pflanzen, wird ein Teil ihres Stickstoffs womöglich genau in dieser späten Phase frei.
Für Kompost nennt ein kartoffelspezifisches Frühjahrsschema 3 l je m², allgemeine Empfehlungen für Starkzehrer liegen höher. Beide Werte ordnest du nach Bodenversorgung und Kompost ein. Welche Dünger und Mengen Kartoffeln grundsätzlich bekommen, findest du in einem ausführlichen Beitrag.
Wann ich was gebe: die Saison im Überblick
| Zeitpunkt | Was ansteht | Worauf ich achte |
|---|---|---|
| Vor dem Pflanzen | Bodenprobe auswerten, Kompost oberflächlich einarbeiten | keine chloridhaltigen Kalidünger, kein Kalk direkt vor den Kartoffeln |
| Austrieb und Blattaufbau | Stickstoff muss früh verfügbar sein | Hornmehl braucht etwa 6 Wochen, deshalb früh einarbeiten |
| Zweites Anhäufeln | nur auf armen Böden: stickstoffbetonter organischer Dünger für spätere Hauptkultursorten | sonst nichts nachlegen |
| Ab der Blüte | Magnesium wird weiter aufgenommen | keinen Stickstoff mehr nachschieben |
| Kraut grün bis abgestorben | solange das Kraut grün ist, lagern die Knollen Stärke ein | Lagerknollen als Faustregel etwa 2 bis 3 Wochen nach dem vollständigen Absterben ernten |
Dünger bringe ich auf feuchten Boden und nicht auf feuchte Pflanzen, damit die Nährstoffe wirken können und keine Ätzschäden entstehen. Gegossen wird bei mir bevorzugt morgens, und zwar der Boden statt des Laubes. Danach prüfe ich, ob der Boden 15 bis 20 cm tief durchfeuchtet ist. Deine Pflanz- und Erntemonate hast du mit dem Aussaatkalender für Kartoffeln zum Ausdrucken im Blick.
Stickstoff, den dein Beet schon mitbringt
Vorfrucht und Gründüngung anrechnen
Bevor ich Stickstoff nachlege, rechne ich an, was schon im Boden steckt. Dazu zählen der mineralische Stickstoffvorrat und die Nachwirkung früherer organischer Düngung, außerdem Vorfrucht und ZwischenfruchtEine Zwischenfrucht ist eine Kultur, die zwischen zwei Hauptfrüchten auf derselben Fläche wächst, oft von der Ernte im Spätsommer bis zum nächsten Frühjahr. Sie wird als Gründüngung zur Bodenverbesserung oder, in der Landwirtschaft, als Futter angebaut.. Buschbohnen binden über ihre Knöllchenbakterien Luftstickstoff und können dir als Vorfrucht einen stickstoffreicheren, gut durchlüfteten Boden hinterlassen. Eine Gründüngung mit vielen Leguminosen kann ebenfalls einen Teil des Stickstoffs liefern, den die Fruchtfolge braucht.
Als Gründüngung passen zu Kartoffeln Lupine, Phacelia, Gelbsenf, Lein und Luzerne. Ist eine Fläche vom Tabak-Rattle-Virus befallen, nimmst du vor Kartoffeln weder Gelbsenf noch Phacelia. Baust du viel Kohl oder Radieschen an, meidest du Senf, weil er ebenfalls ein Kreuzblütler ist. Die Reste einer Gründüngung arbeite ich nicht schon im Frühherbst ein, denn sie hält übrig gebliebene Nährstoffe fest und bewahrt sie vor Auswaschung.
Welche Gründünger und Nachbarn zu Kartoffeln passen, zeigt dir unser Mischkultur-Werkzeug. Im Beetplaner hältst du fest, was wann auf welchem Beet stand.
Ich notiere für jedes Kartoffelbeet, was vorher dort wuchs, welche Gründüngung lief und was ich gegeben habe. Mit dieser Notiz und der Bodenprobe entscheide ich, ob überhaupt Stickstoff dazukommt.
Sonderfall frisches Hochbeet
Schichtest du ein Hochbeet frisch aus Reisig, Kompost und Gärtnererde auf, gibt es im ersten Jahr große Mengen organisch gebundenen Stickstoffs ab. Mehligen Kartoffeln gebe ich dort im ersten Jahr keinen zusätzlichen Stickstoff, weil ein Überangebot ihren Trockenmassegehalt senken kann.
Bietet ein kleines Hochbeet nur 20 bis 30 cm Wurzelraum, ist es für Kartoffeln ungeeignet.
Mehlige Kartoffeln im Kübel düngen
Im Kübel gehe ich anders vor als im Beet. Organischen Universaldünger mische ich gleich beim Befüllen ins Substrat. Lässt das Nährstoffangebot später nach, düngst du flüssig nach. Ins Gefäß kommt bei mir eine Mischung aus Kompost und Gartenerde, Blumenerde geht ebenso. Mehligkochende Sorten, die sich für den Eimer anbieten, sind Vitelotte und Highland Burgundy Red, wobei Vitelotte eher wenig trägt.
Häufige Fehler beim Düngen mehliger Kartoffeln
- Nach Packungsangabe düngen. Die Mengenangabe auf der Packung rechnet mit einem optimal versorgten Boden. Richte dich nach deinem gemessenen Bodenvorrat und rechne zusätzliche Kompostgaben mit ein.
- Spät Stickstoff nachschieben. Zu viel Stickstoff gegen Ende der Wachstumsphase kann TrockenmasseTrockenmasse ist das Gewicht eines Materials, etwa von Erntegut oder Futter, nach Abzug des enthaltenen Wassers. Sie macht Vergleiche möglich, die nicht davon abhängen, wie feucht das Material gerade ist. kosten und die Schale später fest werden lassen.
- Kalium nach dem Motto „viel hilft viel“. Steigende Gaben können den Stärkegehalt senken, chloridhaltige Kalidünger im Frühjahr ebenso.
- Kalk direkt vor die Kartoffeln. Treibt eine Kalkgabe den pH-Wert zu hoch, kann das Schorf fördern. Wenn Kalk nötig ist, plane ich ihn in der Fruchtfolge erst nach den Kartoffeln ein, und gekalkt wird ohnehin nur bei einem zu niedrigen pH-Wert.
- Gelbe Blätter sofort als Mangel deuten. Verfärbte Blätter und kümmernder Wuchs beweisen allein noch keinen Nährstoffmangel. Schau zuerst nach Bodenfeuchte und Wurzeln, bevor du düngst.
Ausgeprägter Trockenstress kann Ertrag und Stärkegehalt schmälern und die Blätter verfärben, blasse Kartoffeln im trockenen Sommer brauchen deshalb womöglich zuerst Wasser statt Dünger.
Blick in Forschung und Praxisversuche
An Kartoffeln wird erforscht, wie Entwicklungsprozesse der Pflanze vom Nitrat abhängen, damit sich die Wirkung der Stickstoffversorgung besser verstehen lässt. Wer ökologisch anbaut, achtet zur Vorbeugung gegen KrautfäuleDie Kraut- und Braunfäule, kurz Braunfäule oder Krautfäule, ist eine Pilzkrankheit vor allem an Tomaten und Kartoffeln, ausgelöst durch Phytophthora infestans. Sie verursacht braune Flecken an Blättern, Stängeln und Früchten. auf krautfäuletolerante Sorten und auf solche, die früh Knollen ansetzen und wenig Stickstoff brauchen. Für die Bewässerung gibt es bereits Erfahrungen mit Sensoren. Im abgeschlossenen SeBeK-Projekt kamen dabei grundsätzlich brauchbare Beregnungsempfehlungen heraus, das damalige Messnetz musste für die Praxis aber noch einfacher werden. Für mein Beet ist die Bodenprobe die Grundlage, nach der ich dünge.
