Universalerde im Jahresverlauf: so nutzt du sie von der Aussaat bis zum Winterlager

Frühling: Aussaat, Umtopfen und Beete vorbereiten

Welche Erde gehört in die Saatschale?

Für die Aussaat fülle ich meine Schalen mit Aussaaterde und hebe die Universalerde für die Töpfe auf. Anzuchtsubstrat soll locker und nährstoffarm sein, und spezielle Anzuchterde ist nährstoffärmer als gewöhnliche Blumenerde. Wie weit die Erden auseinanderliegen, zeigt der Salzgehalt, den sie haben sollen:

Hohe Nährsalzkonzentrationen können Keimlingswurzeln Wasser entziehen, und vorgedüngte Universalerde ist nährstoffreicher als Anzuchterde. Für Samen ist sie deshalb nicht die passende Wahl.

Zum Pikieren nimmst du schwach aufgedüngte Pikiererde, die leicht, gut durchlüftet, feucht und nährstoffarm sein soll. Auch salzempfindliche Pflanzen topfst du darin. Nach dem Pikieren brauchen die Jungpflanzen genug Licht und keine zu hohe Temperatur, sonst können sie bleich, dünn und weich werden.

Umtopfen nach der Ruhezeit

Zimmerpflanzen topfst du bevorzugt im Frühjahr um, Kübelpflanzen regulär nach ihrer Ruhezeit von März bis Mai. Anlass gibt ein Ballen, der so stark durchwurzelt ist, dass kaum noch Erde sichtbar ist. Ebenso spricht verkrustetes Substrat, das kaum noch Wasser aufnimmt, für frische Erde und gegebenenfalls ein größeres Gefäß. Wächst eine Pflanze trotz Düngung nicht mehr, prüfst du ebenfalls, ob Topf und Pflanze noch zusammenpassen.

Wie du Universalerde für Zimmer- und Topfpflanzen auswählst und einsetzt, vertieft ein eigener Beitrag.

Kräutertöpfe bepflanzen

Für Kräutergefäße kannst du Universal- oder Kübelpflanzenerde verwenden, solange Abzugslöcher Staunässe verhindern. Rucola, Basilikum, Schnittlauch und Petersilie brauchen darin eine regelmäßigere Nährstoffversorgung als viele genügsame mehrjährige Gewürzkräuter. Thymian, Salbei und Lavendel wachsen dagegen auf kargen, trockenen Böden.

Beete und Hochbeete vorbereiten

Im Beet arbeite ich im Frühjahr keine Sackerde ein, sondern reifen Kompost. Als allgemeine Grundversorgung werden jährlich 3 l reifer Kompost je m² flach eingearbeitet, über Abweichungen entscheidet die Bodenanalyse. Tiefer gehört er nicht, weil bei Sauerstoffmangel im Boden pflanzenschädigende Fäulnisprodukte entstehen können. Rhododendren, Azaleen und Heidelbeeren bekommen keinen gewöhnlichen Gartenkompost.

Mit dem Lockern wartest du, bis der Boden so weit abgetrocknet ist, dass keine Erde mehr an den Geräten haftet. Den Sauzahn ziehst du kreuzweise in etwa 20 cm Abstand durch das Beet und lockerst so, ohne die Bodenschichten umzuwenden. Vorbereitete Beete betrittst du möglichst nicht, damit Porenstruktur und Wasserspeicherfähigkeit erhalten bleiben. Schwere Böden lockert eingearbeiteter Rindenhumus zusätzlich.

Sackt ein mit Acker- und Gartenerde aufgebautes Hochbeet ab, gleichst du die Höhe mit Gartenerde aus. Für die obere Pflanzschicht eignet sich lockere, humose Gartenerde.

Sommer: Nachdüngen, Gießen und Umtopfen bei Bedarf

Wann du nachdüngst

Ist der Vorrat der frischen Erde aufgebraucht, entscheidet der Bedarf der Pflanze über die nächste Gabe. Kübelpflanzen mit winterlicher Ruhephase düngst du in ihrer Wachstumszeit von Ende April bis August. Starkzehrer wie Pelargonien brauchen mehr Nährstoffe als viele andere Balkonpflanzen; ohne Langzeitdünger bekommen sie nach dem Einwurzeln alle 10 bis 14 Tage flüssigen Volldünger. Steckt bedarfsgerecht eingesetzter Langzeitdünger in der Erde, brauchen Kübelpflanzen im Sommer gewöhnlich keine zusätzliche Nachdüngung. Die Menge richtet sich nach der Dosierungsanweisung des Produkts.

Nach anhaltendem Regen lieferst du bei Balkonblumen ausgewaschene Nährstoffe mit einem schnell wirkenden Flüssigdünger nach. Kranke Kübelpflanzen regst du dagegen nicht mit zusätzlichem Dünger zum Wachsen an.

Achtung

Düngerlösung gibst du nur auf bereits feuchte Erde, sonst können hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln schädigen. Bei Hitze und Trockenheit gießt du eine nötige Flüssigdüngung niedrig konzentriert auf zuvor angefeuchteten Boden und nicht über das Laub.

Bei torffreier Universalerde lohnt ein Blick auf den Stickstoff. Organische Dünger in Blumenerde werden erst nach ihrer Mineralisierung zeitversetzt verfügbar, und organische Bestandteile wie Holzfasern können Stickstoff binden. Holzreiche Erden brauchen deshalb eher eine stickstoffbetonte Düngung, bei kompostreichen rechnest du den enthaltenen Phosphor an. Einen bestätigten Mangel gleichen mineralische oder flüssige Dünger rasch aus.

Kurz zur Rolle der Hauptnährstoffe: Stickstoff unterstützt Blatt- und Triebwachstum, Phosphor wirkt im Energiehaushalt, Kalium regelt den Wasserhaushalt. Was hinter NPK, Spurenelementen und dem Pflanzenbedarf steckt, erklärt der Ratgeber zu Düngen, Boden und Kompost.

Gießen: erst fühlen, dann gießen

Bei torffreier Universalerde kann die Oberfläche schon trocken sein, während der untere Topfbereich noch nass ist. Ich stecke deshalb den Finger tief in den Ballen oder hebe den Topf an, bevor ich zur Kanne greife. Grobe, holzreiche torffreie Mischungen musst du oft häufiger in kleineren Portionen gießen. Übertöpfe dürfen nicht dauerhaft voll Wasser stehen, weil das Luftmangel im Substrat und absterbende Wurzeln verursachen kann. Nach starkem Regen leerst du Untersetzer deshalb zügig.

In einem Balkonkastenversuch bremste Wassermangel das Wachstum trotz ausreichender Nährstoffe, und Wurzeln nehmen Nährsalze nur in Wasser gelöst auf. Wirkt eine Pflanze im Sommer schlapp, prüfst du deshalb zuerst die Feuchte und dann erst die Düngung. Welke kann allerdings auch von vernässten, geschädigten Wurzeln kommen, darum gießt du nie, ohne vorher zu fühlen. Weiße, kristalline Beläge am Topfrand können übrigens auch von Salzen aus dem Gießwasser stammen und beweisen allein keine Überdüngung.

Im Gemüsebeet vermindert eine etwa 2 bis 3 cm dicke organische Mulchschicht die Verdunstung. Wärmeliebende Kulturen wie Tomaten, Kürbis und Bohnen mulchst du erst ab Mai oder Juni, damit sich der Boden vorher erwärmt. Gemüse gießt du bevorzugt morgens direkt im Wurzelbereich, damit weniger Wasser verdunstet und das Laub möglichst trocken bleibt.

Umtopfen mitten in der Saison

Wird ein Kübel im Sommer zu eng, weil die Wurzeln den Ballen ganz ausfüllen, setzt du ihn mit denselben Handgriffen wie im Frühjahr um. Auch dann braucht die Pflanze in ausreichend vorgedüngter Erde zunächst keinen zusätzlichen Dünger.

Herbst: Düngepause, Einwintern und alte Erde

Wann die letzte Gabe fällt

Bei Kübelpflanzen mit Winterruhe endet die Düngezeit mit dem August, und Obstgehölze im Kübel bekommen ab August keinen Dünger mehr. Obst- und Ziergehölze im Garten erhalten nach Mitte Juli keinen stickstoffhaltigen Dünger, damit ihre Triebe vor dem Winter ausreifen. Winterruhende Kübelpflanzen wachsen nur wenig und brauchen entsprechend kaum Nährstoffe.

Kübel einräumen

Kühl überwinterte Kübelpflanzen düngst du während ihrer Ruhephase nicht, das gilt etwa für kühl und frostfrei überwinterte Pelargonien. Zitronen und Orangen, die hell und kühl bei 5 bis 10 °C überwintern, bekommen in dieser Zeit ebenfalls keinen Dünger. Vernässte Kübelpflanzen, deren Wurzeln noch nicht verfault sind, gießt und düngst du bis zum Abtrocknen nicht. Wie du Balkonkästen und Kübel mit Universalerde befüllst, pflegst und überwinterst, beschreibt ein eigener Ratgeber ausführlich.

Alte Erde: aufheben oder aussortieren?

Beim Ausräumen der Sommerkästen sortiere ich die Erde gleich: Was von gesunden Pflanzen stammt, kommt in einen Eimer, Erde von stark kranken Pflanzen hebe ich nicht als Topferde auf. Krankheitsfreie Gefäßerde, die im Vorjahr neu eingesetzt wurde, kannst du erneut nutzen, nachdem du alte Wurzelballen ausgeschüttelt oder durch ein Sieb abgerieben hast. Nicht wiederverwendet wird Substrat aus Gefäßen mit Wurzelfäule. Für eine unveränderte Wiederverwendung taugen auch langjährig genutzte, stark versalzte oder zusammengesackte Erden nicht.

Tipp

Für Balkonkästen und Kübel bis etwa 30 l mischst du die aufbereitete Vorjahreserde mit etwa einem Drittel frischer Erde.

Mit welchen Zusätzen und Mischungen du gebrauchte Universalerde gezielt verbesserst, zeigt ein eigener Beitrag.

Leere Beete bedeckt halten

Auf leeren Beeten können freigesetzte Nährstoffe nicht mehr von Pflanzen aufgenommen werden, und eine Frühjahrsdüngung ist der Herbstdüngung vorzuziehen. Im Herbst bringst du deshalb keinen Dünger auf abgeerntete Flächen, sondern lässt eine Gründüngung die verbliebenen Nährstoffe binden. Winterroggen säst du als späte Gründüngung von Ende September bis Anfang Oktober mit 20 g Saatgut je m². Umgraben zur Frostgare lohnt sich nur dort, wo der Boden im Winter auch durchfriert.

Winter: Frostschutz, Lagerung und Planung

Kübel und Zimmerpflanzen über den Winter bringen

Winterharte Kübelpflanzen schützt du mit einem größeren Außenbehälter, dessen Zwischenraum du mit Laub oder Stroh füllst. Bei Kübelbuchs helfen eine isolierende Unterlage und eine Umhüllung des Topfes, denn frostgeschädigte Wurzeln können Wasser und Nährstoffe schlechter aufnehmen. Kleine Holzkeile unter dem Kübel halten Abstand zur Stellfläche, damit Wasser ablaufen kann. Immergrüne Kübelpflanzen verdunsten auch im Winter Wasser und brauchen bei Trockenheit in frostfreien Phasen durchdringendes Gießen.

Zimmerpflanzen düngst du in der winterlichen Ruhephase wenig oder gar nicht. Ausnahme sind winterblühende Pflanzen, die auch während ihrer Blüte Dünger brauchen.

Erdreste richtig lagern

Angebrochene Erdsäcke verschließt du gut und lagerst sie möglichst kühl und schattig. Torffreie Erde verwendest du möglichst bald und bewahrst sie bis dahin kühl, trocken und lichtgeschützt auf. Bei Wärme verändern sich ihre Eigenschaften, der Salzgehalt kann dann innerhalb weniger Wochen steigen. Auch sonst kann länger gelagerte Blumenerde mehr Salz enthalten, einen veränderten pH-Wert haben und an Struktur verlieren. Solche Reste verwendest du nicht allein, sondern mischst sie frischer Erde bei. Ausgetrocknete Erde befeuchtest du vorher.

Das neue Gartenjahr planen

Der Winter ist bei mir die Zeit für den Plan: Ich notiere, welche Kästen neu bepflanzt werden, welche Beete Kompost brauchen und wie viel frische Erde ich kaufe. Eine grundlegende Gartenbodenuntersuchung wird etwa alle 3 bis 5 Jahre empfohlen. Die Proben nimmst du im zeitigen Frühjahr, bevor du düngst. Zehrer-Einstufung und Anbaupausen berücksichtigst du, wenn du deine Beete im Beetplaner anlegst, und welche Kulturen als Nachbarn zusammenpassen, prüfst du gleich mit.

Beim Erdkauf zählt die Angabe torffrei oder ohne Torf, denn ein Bio-Siegel allein belegt keine Torffreiheit. Torfreduzierte Erden können noch bis zu 70 % Torf enthalten, und Torfabbau zerstört Moorlebensräume und setzt gespeicherten Kohlenstoff als Treibhausgas frei. Mehr zu Torfersatz und Erdbestandteilen steht im Abschnitt Erden und Substrate desselben Ratgebers zu Düngen, Boden und Kompost.