Universalerde optimieren: Zusätze, pH-Wert und Mischungen nach Pflanzengruppe
- Kompost kommt nur gut durchgerottet und gesiebt in Topferde, in selbst gemischte Blumenerde höchstens etwa 30 %.
- Rindenhumus ist kompostierte Rinde, kein Rindenmulch, und sein pH-Wert ist nicht automatisch sauer.
- Für Kultursubstrate außerhalb des Moorbeets gilt pH 5,0 bis 6,5 als Zielbereich.
- Splitt, Bims und Blähton machen Kübelpflanzenerde strukturstabiler, ersetzen aber keine Abflusslöcher.
- Krankheitsfreie Vorjahreserde mischst du für Kästen und Kübel bis etwa 30 l mit etwa einem Drittel frischer Erde.
Im Frühjahr stehen bei mir oft zwei Dinge nebeneinander: ein angebrochener Sack Universalerde und die Erde aus den Kübeln vom Vorjahr. Ob daraus gute Erde für Geranien, Kräuter oder Kakteen wird, entscheidet die Mischung. Erde und Dünger wählst du nach den Ansprüchen der Pflanzenart, die hineinsoll. Dafür brauchst du drei Dinge: passende Zusätze, einen gemessenen pH-Wert und ein Rezept für die jeweilige Pflanzengruppe.
Kurz vorweg: Universalerde als Ausgangsmaterial
Universalerde ist eine Blumenerde für viele Pflanzen, keine Spezialerde für eine einzelne Gruppe. Gute Blumenerde bleibt belüftet und strukturstabil, ihre Nährstoffversorgung und ihr pH-Wert passen zur vorgesehenen Pflanzengruppe. Wofür sich Universalerde eignet und wie du sie anwendest, steht im eigenen Porträt, und wie sich Erden, Substrate und Torfersatzstoffe unterscheiden, erklärt der Überblick zu Düngen, Boden und Kompost.
Erst prüfen, dann mischen
Schau dir die vorhandene Erde an, bevor du etwas untermischst: Ist sie krümelig, oder ist sie verkrustet, zusammengesackt und stark durchwurzelt? Bei torffreier Erde prüfst du die Feuchte tiefer im Gefäß, weil die Oberfläche trocken sein kann, während es unten noch nass ist. Wie du Nährstoffstand, Struktur und Drainage deiner Blumenerde einschätzt, zeigt der Ratgeber zum Aufbessern.
Organische Zusätze: Kompost, Rindenhumus, Holzfaser und Kokos
Organische Zusätze bringen Nährstoffe und organische Substanz in die Mischung. Sie können aber auch pH-Wert, Salzgehalt und Stickstoffhaushalt verändern. Deshalb dosierst du sie nach Pflanzengruppe.
Kompost: reif, gesiebt und nur als Anteil
Kompost gehört nur gut durchgerottet in Topferde, und auch dann nur als Anteil. Reiner Kompost taugt nicht als Substrat, weil seine hohe Nährsalzkonzentration Keimlingswurzeln Wasser entziehen kann. Kompostreiche Mischungen können zudem viel Phosphor und Kalium enthalten. Außerdem kann Kompost den pH-Wert anheben, was bei kalkempfindlichen Pflanzen zählt.
Ob dein Kompost reif genug ist, zeigt ein KressetestDer Kressetest zeigt dir, ob dein Kompost reif ist: Du säst Kresse auf eine Kompostprobe und zum Vergleich auf Gartenerde. Werden die Kresseblätter auf dem Kompost gelb oder braun, ist er noch zu frisch.. Du säst Kresse in den Kompost und zum Vergleich in Gartenerde. Wächst sie im Kompost nach 5 Tagen schwächer oder gelblich-braun, braucht er weitere Reifezeit. Ich siebe Kompost für Topferde, bevor er in die Schubkarre kommt.
Selbst gemischte Blumenerde verträgt höchstens etwa 30 % besonders gut durchgerotteten Kompost. In Erde für Zimmerpflanzen sind es höchstens etwa 20 Volumen-%. Für Blumenerde siebst du den Kompost auf etwa 10 bis 15 mm.
Rindenhumus: kompostierte Rinde mit eigenen Regeln
Rindenhumus entsteht aus kompostierter, zerkleinerter und nach Korngrößen sortierter Rinde. Ausgereifter Rindenhumus bindet nur noch wenig Stickstoff. Gegenüber Grüngutkompost ist er aber meist nährstoffärmer und kann Stickstoff leichter festlegen. Er speichert weniger Wasser als Torf, deshalb musst du rindenhumusreiche Mischungen unter Umständen häufiger gießen. Mit ungefähr der doppelten Rohdichte von Weißtorf macht er die Mischung außerdem schwerer.
Sauer ist Rindenhumus nicht automatisch, sein pH-Wert kann zwischen 4,0 und 7,0 liegen. Bei hohen Rindenhumusanteilen vermeidest du pH-Werte unter 6. Sonst kann eine erhöhte Manganaufnahme einen Eisenmangel auslösen.
Rindenhumus ist nicht dasselbe wie Rindenmulch. Erst beim Kompostieren der Rinde werden wachstumshemmende Phenole und GerbstoffeGerbstoffe sind natürliche Inhaltsstoffe von Pflanzen, die zum Beispiel reichlich in Baumrinde stecken. Im Garten begegnen sie dir vor allem im Rindenmulch, wo sie das Wachstum von Gemüse, aber auch von Unkraut hemmen. abgebaut. Rindenmulch dagegen kann beim Abbau Stickstoff binden. In eine Topfmischung gehört deshalb Rindenhumus, nicht Mulch aus dem Sack.
Holzfasern und Kokos: Torfersatz, der Stickstoff braucht
Holzfasern, KokosfasernKokosfasern sind die Fasern aus der Umhüllung der Kokosnuss, die bei deren Verarbeitung anfallen. Als torffreier Bestandteil von Blumen- und Pflanzerden sorgen sie für viel Luft im Substrat, halten aber weniger Wasser als Torf. und KokosmarkKokosmark sind die feinen Bestandteile zwischen den Fasern der Kokosnusshülle. Der Reststoff aus der Kokosverarbeitung wird als Torfersatz in torffreien Erden verwendet, weil er ähnlich viel Wasser hält und ähnlich luftig ist wie Torf. können in Mischungen den Torf ersetzen. Die organischen Bestandteile torffreier Substrate können beim Abbau allerdings Stickstoff binden, besonders Holzfaseranteile. Mischst du holzreich, braucht die Erde deshalb eher eine stickstoffbetonte Düngung. Bei kompostreichen Mischungen rechnest du dagegen den enthaltenen Phosphor an. Torffreie Substrate kombinieren mehrere Ersatzstoffe, um Luft-, Wasser- und Nährstoffhaushalt auszugleichen.
Hornspäne oder Hornmehl als Stickstoffvorrat mischst du schon vor dem Pflanzen unter. In kleinen Gefäßen kann ihre Wirkung verzögert und unzureichend einsetzen, weil Mikroorganismen sie erst abbauen müssen.
Mineralische Zuschläge: Struktur, die bleibt
Splitt, Bims, Blähton und geeignete Granulate verbessern die StrukturstabilitätStrukturstabilität beschreibt, wie dauerhaft eine Blumenerde oder ein Substrat locker bleibt. Strukturstabile Erde gibt den Wurzeln Halt, ohne mit der Zeit zusammenzusacken oder zu verdichten. von Kübelpflanzenerde. Das zählt vor allem in Kübeln, die mehrere Jahre bepflanzt bleiben. Strukturstabile Erde beugt dort Verdichtung und Vernässung im unteren Gefäßbereich vor. Bei torffreier Erde kannst du zusätzlich Bims oder Zeolith als wasserspeichernde mineralische Materialien in den Topfboden geben.
Für Oliven im Kübel nehme ich gut durchlässige Kübelpflanzenerde und mische Lava oder Blähtonsplitt unter. Quarzsand und grober Sand gehören in Mischungen für Kräuter und Kakteen, Perlite oder gebrochener Blähton in Balkonkastenerde. Kein Zuschlag ersetzt den Ablauf: Abzugslöcher und ein strukturstabiles Substrat sind beide Voraussetzungen gegen Staunässe im Kübel.
Superabsorber als Rettung für torffreie Erde? Im untersuchten torffreien Hobbygartenanbau zeigten Superabsorber und Netzmittel kaum praxistaugliche Effekte. Prüf vor dem Gießen lieber die Feuchte im unteren Topfbereich oder das Gewicht des Gefäßes.
pH-Wert messen und gezielt anpassen
Ein unpassender pH-Wert kann Nährstoffe in schwer löslichen Verbindungen festlegen, obwohl sie im Substrat vorhanden sind. Deshalb misst du zuerst und korrigierst danach. Wie der pH-Wert in Universalerde wirkt und wie du ihn anpasst, vertieft der Ratgeber zum pH-Wert.
Richtig messen
Für direkte Messungen im Substrat brauchst du eine geeignete, kalibrierte Glas-Einstichelektrode. Messungen in Wasser und in Calciumchloridlösung können um bis zu eine pH-Stufe auseinanderliegen, der Wasserwert ist dann der höhere. Achte bei Laborwerten deshalb darauf, nach welcher Methode gemessen wurde.
Mit einer einfachen Metallsonde in sehr trockener Erde messen. Beides kann unzuverlässige Werte liefern. Kalibriere die Glaselektrode mit Pufferlösungen bei pH 4 und pH 7 und miss nicht in sehr trockenem Substrat.
Zielbereiche nach Pflanzengruppe
| Pflanzengruppe | anzustrebender pH-Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Kultursubstrate außer Moorbeetkulturen | 5,0 bis 6,5 | rindenhumushaltige Mischungen eher im oberen Bereich |
| Mischungen mit hohem Rindenhumusanteil | nicht unter 6 | sonst kann erhöhte Manganaufnahme Eisenmangel auslösen |
| Rhododendren | überwiegend 4,5 bis 5,5 | obere ToleranzBei Pflanzensorten bedeutet Toleranz: Die Pflanze wird von einer Krankheit oder einem Schaderreger zwar befallen, verkraftet das aber so gut, dass in der Regel keine Ertragseinbußen zu befürchten sind. bis etwa 6,0 |
| Kulturheidelbeeren im Kübel | etwa 4,0 bis 5,0 | kalkarmes Gießwasser |
| geeignete Hortensien für blaue Blüten | etwa 4 bis 5,5 | ab etwa 6,0 blühen umfärbbare Sorten rosa statt blau |
Wenn der Wert zu hoch liegt
Hartes Gießwasser mit hoher Carbonathärte kann den pH-Wert im Substrat anheben und so die Verfügbarkeit von Eisen und weiteren Spurenelementen vermindern. Für Rhododendren, Heidelbeeren und blau zu haltende Hortensien gieße ich deshalb mit Regenwasser. Liegt der Wert schon über dem Zielbereich, verzichtest du auf Kalk, kalkhaltige Dünger und Kompost.
Soll der Wert sinken, kommt Schwefel infrage, die Menge muss aber eine Probesäuerung im Labor bestimmen. Weiches Gießwasser und ammoniumbetonte Düngung können in schwefelbehandelten Substraten einen weiteren starken pH-Abfall auslösen. Gießt du die geschwefelte Mischung also mit weichem Regenwasser, misst du besonders aufmerksam nach. Ammoniumbetonte Ernährung wirkt grundsätzlich versauernd, nitratbetonte dagegen basisch.
Wenn der Wert zu niedrig liegt
Kalk neutralisiert Säure und hebt dadurch den pH-Wert. Sinnvoll ist er nur, wenn der gemessene Wert unter dem passenden Zielbereich liegt. Auch tonhaltige Substrate puffern den pH-Wert nur begrenzt, deshalb misst du nach jeder Korrektur wieder nach.
Mischrezepte nach Pflanzengruppe
Die folgenden Mischungen sind Ausgangspunkte für die jeweilige Gruppe. Ist deine Universalerde vorgedüngt, rechnest du ihre Grunddüngung an, bevor du Hornspäne oder Dünger ergänzt. Wie du Universalerde für Töpfe auswählst und einsetzt, klärt ein eigener Ratgeber.
| Pflanzengruppe | Mischung | Worauf du achtest |
|---|---|---|
| Balkonkästen | bis zu 30 % vollständig verrotteter Kompost, der Rest zu gleichen Teilen Rindenhumus, Kokosfaser und gebrochener Blähton oder Perlite | Kompost vorher sieben |
| Pelargonien, die im Regen stehen | leichtes Substrat mit höchstens 30 % Kompost | als Beispiel für eine organische Grunddüngung beim Umtopfen: 4 g Hornspäne je Liter Substrat |
| Kräuter und anspruchslose Stauden | je 1 Teil Quarzsand, Gartenerde und reifer Kompost | zu starke Düngung kann Kräuter weich und weniger aromatisch machen |
| Kakteen und trockenheitsangepasste Zimmer-Sukkulenten | 1 Teil Blumenerde mit 1 Teil grobem Sand | Substrat soll rasch abtrocknen, Gefäß mit Abzugsloch |
| Zimmerpflanzen | Topfpflanzenerde mit höchstens etwa 20 Volumen-% Kompost | Orchideen und Farne bekommen keinen Kompost |
| mehrjährige Kübel, etwa Oliven | strukturstabile Kübelpflanzenerde mit mineralischen Zuschlägen wie Lava oder Blähtonsplitt | Abflusslöcher frei halten |
| Fruchtgemüse auf Balkon und Terrasse | Gefäß mit mindestens 10 l Substrat | Hornspäne in torffreie Erde schon vor dem Pflanzen untermischen |
| torffreie Grundmischung | je ungefähr 25 % Holzfasern, Kokosmark, Rindenhumus und gütegesicherter Kompost | Beispielmischung, kein Rezept für Rhododendron- oder Aussaaterde |
So mische ich
Ich mische in der Schubkarre und gebe die Zuschläge nach und nach zur Erde. Hornspäne und Dünger wiege ich ab, weil sich Dünger im Schüttgewicht unterscheiden. Meinen Messbecher habe ich einmal mit der Waage kalibriert und die Füllhöhe markiert. Ist die Erde ausgetrocknet, benetze ich sie langsam und wiederholt, bis sie wieder Wasser aufnimmt. Beim Eintopfen lasse ich einen Gießrand von 1 bis 2 cm frei.
- Kompost reif und gesiebt?
- Grunddüngung der Universalerde angerechnet?
- Zuschläge gleichmäßig verteilt?
- Gefäß mit freiem Abflussloch?
- Etikett mit Pflanzengruppe und Datum?
Eine neue Mischung probiere ich zuerst in einem einzelnen Topf aus. Auf dem Etikett notiere ich, was drin ist, und beobachte dann Blattfarbe und Wuchs.
Nicht jeder Zusatz passt zu jeder Pflanze
Manche Zusätze helfen einer Pflanzengruppe und passen zur nächsten gar nicht. Bei den folgenden Gruppen ist aufgewertete Universalerde nicht die richtige Basis oder braucht klare Grenzen.
Moorbeetpflanzen und Zitrus
Gewöhnlicher Gartenkompost hat wegen seines Kalkgehalts typischerweise einen pH-Wert von 6,5 bis 7,5. Rhododendren bevorzugen dagegen überwiegend pH 4,5 bis 5,5. Wer Universalerde für sie mit Gartenkompost aufwertet, mischt also vom Zielbereich weg. Auch Rindenhumus und gütegesicherter Kompost garantieren keine saure Rhododendronmischung. Für Rhododendren nimmst du deshalb spezielles Rhododendronsubstrat, und Kulturheidelbeeren im Kübel brauchen ebenfalls ein saures Substrat. Wann Spezialerde besser passt als Universalerde, zeigt der Vergleich beider Erden. Selbst gemischte komposthaltige Substrate sind auch für Zitrusgewächse oft ungeeignet, weil ihr pH-Wert häufig hoch liegt.
Orchideen, Farne und Steingartenpflanzen
Orchideen und Farne bekommen keinen Kompost. Phalaenopsis braucht ein sehr luft- und wasserdurchlässiges Substrat, dafür eignet sich spezielles Rindensubstrat. Orchideen zählen außerdem zu den besonders salzempfindlichen Kulturen. Für Steingartenpflanzen in Gefäßen eignen sich lockere, nährstoffarme Substrate. Trockenheitsliebende mediterrane Stauden brauchen kargen Boden, eine Kompostgabe ist für sie nicht sinnvoll.
Aussaat und Stecklinge
| Erde | Salzgehalt |
|---|---|
| Aussaaterde | unter 0,5 g/l |
| PikiererdePikiererde ist ein humoses, nur schwach gedüngtes Substrat, in das du Sämlinge beim Pikieren einzeln umsetzt. Sie kommt nach der Aussaat zum Einsatz, wenn die Jungpflanzen aus der Aussaatschale in eigene Töpfe wandern. | bis 1,5 g/l |
| Topferde für Kübel und Blumenkästen | 2,5 bis 3 g/l |
Ist deine Universalerde wie Topferde für Kübel und Kästen aufgedüngt, liegt ihr Salzgehalt weit über dem, was Aussaaterde haben sollte. Für Aussaaten, Stecklinge und salzempfindliche Jungpflanzen ist nährstoffarme Vermehrungserde vorgesehen. In Anzuchterde sollte der Kompostanteil wegen der Salz- und Nährstoffgehalte meist höchstens 20 Volumen-% betragen.
Erde lagern und alte Erde aufbereiten
Richtig lagern
Angebrochene Erdsäcke verschließe ich gut und lagere sie kühl, dunkel und trocken. Torffreie Erde verbrauchst du möglichst bald. Bei längerer Lagerung können NährstofffreisetzungNährstofffreisetzung ist die Abgabe von Nährstoffen aus Dünger, Kompost oder Humus in eine Form, die Pflanzen aufnehmen können. Wie schnell sie abläuft, hängt von der Düngerart, vom Boden sowie von Feuchtigkeit und Temperatur ab., Salzgehalt und Verpilzung zunehmen. Komposthaltige Blumenerde kann über lange Lagerzeit außerdem ihren pH-Wert und ihre Strukturstabilität verändern. Länger gelagerte Erde mischst du deshalb frischer Erde bei. Sichtbare Pilze bedeuten dabei nicht automatisch eine Pflanzenkrankheit, sie können Zersetzer abgestorbener organischer Bestandteile sein. Wie du Universalerde durchs Jahr nutzt und über den Winter lagerst, beschreibt der Ratgeber zum Jahresverlauf.
Alte Erde wieder nutzen
Krankheitsfreie Erde aus dem Vorjahr kannst du wiederverwenden. Ich siebe sie vorher durch und lese Wurzelreste aus. In Balkonkästen und Kübeln bis etwa 30 l Inhalt gehst du dann so vor. Du mischst die aufbereitete alte Erde mit etwa einem Drittel frischer Erde. Langjährig genutzte, zusammengesackte oder stark wurzelverfilzte Erde ersetzt du dagegen. Das gilt auch für verkrustetes Substrat, das kaum noch Wasser aufnimmt.
Erde aus Gefäßen mit abgestorbenen, an Wurzelfäule erkrankten Pflanzen verwendest du nicht wieder, auch nicht anteilig in einer neuen Mischung.
Kurz eingeordnet: Düngen, Überdüngung und Torf
Nachdüngen in Universalerde
Nach dem Umtopfen in ausreichend vorgedüngte Blumenerde kannst du zunächst 4 bis 6 Wochen auf zusätzlichen Dünger verzichten. Wann der Vorrat in Universalerde nicht mehr reicht und wie du nachdüngst, erklärt der Ratgeber zur Düngung. Welche Düngerarten und Düngerformen es gibt, ordnet der Überblick zu Düngen, Boden und Kompost ein.
Überdüngung
Mehr Dünger bedeutet nicht mehr Wachstum: Zu hohe Gaben sofort wirksamer Dünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Weiße Krusten am Topfrand können aber auch aus dem Gießwasser stammen und beweisen allein keine Überdüngung. Wie du Probleme mit Universalerde erkennst und behebst, zeigt der Ratgeber dazu.
Torf und Torfersatz
Als torfreduziert oder torfarm bezeichnete Erden können noch bis zu 70 % Torf enthalten. Für torffreie Erde zählen die Angaben torffrei oder ohne Torf, ein Bio-Siegel allein belegt das nicht. Was nachhaltige Universalerde ökologisch leistet, vertieft ein eigener Ratgeber, Torfanteil und Torfabbau ordnet der Überblick zu Erden und Substraten ein.
