Hochbeet anlegen: So kommst du von der Planung zur ersten Ernte
- Reihenfolge: Platz und Höhe planen, Füllung wählen, bauen, Gitter einlegen, befüllen, säen.
- Arbeitshöhe im Stehen: etwa 70 bis 100 cm, je nach Bauform und Körpergröße.
- Breite: von beiden Längsseiten zugänglich höchstens zwei eigene Armlängen.
- Auf gewachsenem Boden vor dem Befüllen ein Wühlmausgitter mit höchstens 12 mm Maschenweite einlegen.
- Erste Direktsaat ab Ende März: Radieschen, Möhren, Rettich und Rucola.
- Radieschen sind je nach Jahreszeit etwa 3 bis 7 Wochen nach der Aussaat erntereif.
- Eine organische Schichtfüllung verrottet je nach Material in etwa 5 bis 7 Jahren: Auffüllen und Neubefüllung einplanen.
Ein HochbeetEin Hochbeet ist ein erhöhtes, stabil eingefasstes Beet, das mit Erde gefüllt wird, etwa aus Holz, Stein, Beton, Metall oder Kunststoff. Es erlaubt rückenschonendes Gärtnern auf wenig Grundfläche. anzulegen heißt, ein paar Entscheidungen in der richtigen Reihenfolge zu treffen. Ein Rahmen, der nicht zu deiner Körpergröße passt, oder ein vergessenes Wühlmausgitter lässt sich nach dem Befüllen nur mit viel Aufwand korrigieren. Ich plane ein neues Beet deshalb rückwärts: Zuerst überlege ich, was ich im ersten Jahr ernten will, danach lege ich Platz, Höhe und Füllung fest.
Ein Hochbeet ist eine erhöhte Anbaufläche, die mit dem gewachsenen Boden verbunden oder nach unten abgeschlossen sein kann. Diese Unterscheidung bestimmt später, ob ein Gitter gegen Wühlmäuse unter die Füllung gehört. Hier geht es um den Ablauf von der Planung bis zur ersten Ernte und um die Frage, was dich das Beet kostet. Die Grundlagen zu jedem einzelnen Schritt findest du im Hochbeet-Ratgeber mit den Grundlagen von der Bauform bis zum Winterschutz.
Der Fahrplan auf einen Blick
Manche Schritte lassen sich nach dem Befüllen nicht mehr nachholen. Deshalb lohnt es sich, die Reihenfolge einzuhalten.
| Schritt | Zeitpunkt | Worauf es ankommt |
|---|---|---|
| Platz, Höhe und Breite festlegen | vor dem Bau | Nord-Süd-Ausrichtung, Höhe passend zu deiner Körpergröße, Beetmitte erreichbar |
| Füllung wählen | vor dem Bau | eine Rottefüllung braucht mehr Höhe als ein flaches Beet mit reinem Substrat |
| Gartenboden untersuchen | vor der Neuanlage | nur wenn du Gartenboden einfüllst |
| Rahmen bauen, Gitter einlegen | vor dem Befüllen | Wühlmausgitter auf gewachsenem Boden, Rahmen auf Stabilität prüfen |
| Befüllen | nach dem Bau | Rottefüllung oder dauerhafte Erdfüllung |
| Erste DirektsaatBei der Direktsaat säst du die Samen gleich an Ort und Stelle ins Beet, statt sie vorher im Haus vorzuziehen. Die Pflanzen keimen und wachsen dort, wo du sie später erntest. | ab Ende März | Radieschen, Möhren, Rettich und Rucola |
| Wärmeliebende Kulturen pflanzen | ab Mitte Mai nach den letzten Frösten | Tomaten, Paprika und Zucchini |
| Bohnen säen | bei einer Bodentemperatur von mehr als 10 °C, im Freiland meist Mitte Mai bis Mitte Juli | warmer, sonniger und windgeschützter Platz |
| Erste Ernte | nach der Radieschensaat, je nach Jahreszeit | Erntebeginn bei üblichen Sorten ungefähr bei 3 cm Knollendurchmesser |
Die Saattermine sind Richtwerte, denn der Witterungsverlauf deiner Region kann sie verschieben.
Bevor die erste Schaufel Erde ins Beet kommt, prüfst du fünf Punkte. Passt die Höhe zu deiner Körpergröße? Erreichst du die Beetmitte von beiden Seiten? Liegt auf gewachsenem Boden das Wühlmausgitter? Steht der Rahmen stabil? Ist entschieden, ob du eine Rottefüllung oder eine dauerhafte Erdfüllung willst?
Planung: Was vor dem Bau feststehen sollte
Wo das Beet stehen soll
Eine Ausrichtung in Nord-Süd-Richtung hilft dir, die Sonneneinstrahlung günstig auszunutzen. Planst du das Hochbeet auf dem Balkon oder einem Dach, klärst du vorher dessen maximale Traglast. Wie Licht und Pflanzdichte zusammenhängen, steht im Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Standort.
Höhe und Breite passend zu dir
Bauhöhen für die Arbeit im Stehen liegen je nach Bauform und Körpergröße bei etwa 70 bis 100 cm. Ist das Beet von beiden Längsseiten zugänglich, sollte es höchstens zwei eigene Armlängen breit sein, damit du die Mitte erreichst. Wer vom Rollstuhl aus gärtnert, plant unterfahrbare Tischformen und 75 bis 100 cm breite Wege ein. Ich stecke die Fläche vor dem Kauf ab, stelle mich an die Längsseite und greife probehalber zur Mitte. Die Bauformen im Einzelnen erklärt der Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Bauformen.
Was im ersten Jahr wachsen soll
Die Füllung bestimmt mit, was zum Start passt. Eine klassische Füllung aus Reisig, Kompost und Gartenerde setzt im ersten Jahr erhöht Stickstoff frei; dazu passen starkzehrende Kohlarten und Sellerie. Pflücksalate wie Eichblatt oder Lollo gelingen im Hochbeet oft schneller und zuverlässiger als kopfbildende Sorten. Von den Tomaten eignen sich Busch- und Hängetomaten, die du anders als Stabtomaten nicht ausgeizt. Bei Gurken und Paprika wählst du kleinfruchtige Snacktypen.
Schreib dir schon im ersten Plan auf, welche Pflanzenfamilie wo steht. Bei lange stehenden Hauptkulturen wie Herbstkohl, Sellerie und Petersilie planst du auf derselben Fläche eine AnbaupauseDie Anbaupause ist die Zeit, die vergehen sollte, bevor dieselbe Pflanzenart oder eine Art derselben Pflanzenfamilie wieder auf demselben Beet wächst. Sie beugt Krankheiten und Schädlingen vor, die sich im Boden anreichern. von 3 Jahren gegenüber derselben Familie ein. Deine Belegung skizzierst du im Beetplaner für die Beetbelegung, geplante Nachbarschaften prüfst du im Mischkultur-Planer. Sorten, FruchtfolgeFruchtfolge ist die geplante Reihenfolge, in der verschiedene Gemüsearten über die Jahre auf demselben Beet wachsen. Wechselst du jedes Jahr die Pflanzenfamilie, sinkt das Risiko für Krankheiten und Schädlinge, und die Nährstoffe im Boden werden besser genutzt. und Mischkultur vertieft der Hochbeet-Ratgeber in eigenen Abschnitten.
Bauen und befüllen
Rahmen und Untergrund
Steht das Beet auf Rasen, stichst du zuerst die Soden ab und hebst danach 20 bis 25 cm Boden aus. Auf gewachsenem Boden legst du vor dem Befüllen ein Wühlmausgitter mit höchstens 12 mm Maschenweite unten ins Beet. Der Rahmen muss stabil sein, weil die eingefüllte Erde die Seitenwände nach außen drückt. Die einzelnen Handgriffe zeigt die Anleitung, wie du Rahmen, Gitter und Folie selbst aufbaust.
Die Füllung wählen und einfüllen
Du wählst zwischen einer organischen Rottefüllung und einer dauerhaften Erdfüllung ohne Rottekern. Der klassische organische Schichtaufbau setzt genügend Füllhöhe voraus, typischerweise etwa 0,8 bis 1 m. Flache oder kleine Hochbeete kannst du auch mit reinem Substrat füllen, ein Schichtaufbau ist dort nicht nötig. Welche Lage in welcher Höhe hineingehört, erklärt der Ratgeber dazu, welche Schichten aus welchem Material ins Hochbeet gehören. Ob du die Pflanzerde selbst mischst oder fertig kaufst, klärt der Beitrag, welche Erde ins Hochbeet gehört und wie du sie anmischst.
Gartenboden vorher prüfen
Füllst du Gartenboden ein, lässt du ihn vor der Neuanlage untersuchen und danach etwa alle 3 bis 5 Jahre erneut. Der günstige pH-Bereich hängt von der Bodenart und dem HumusgehaltHumus ist die tote organische Substanz im Boden. Er entsteht, wenn Bodenlebewesen abgestorbene Pflanzenteile, tote Tiere und Pilze zersetzen; der Humusgehalt gibt an, wie viel davon ein Boden enthält. ab. Für fertige Hochbeeterde aus dem Sack hältst du dich an die Angaben des Herstellers. Wie du eine Bodenprobe nimmst, steht im Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Boden.
Die erste Saison
Säen und pflanzen
Die Saison beginnt mit der Direktsaat, die wärmeliebenden Kulturen folgen erst nach den letzten Frösten; die Termine stehen im Fahrplan oben. Für eine fortlaufende Salaternte säst oder pflanzt du im Abstand von etwa 10 bis 14 Tagen erneut. Saattiefen und Reihenabstände findest du im Hochbeet-Ratgeber unter Aussaat und Pflanzung. Wie es nach dem Start weitergeht, zeigt der Plan, was du im Hochbeet zu welcher Jahreszeit säst und pflanzt.
Gießen und mulchen
Wie viel Wasser das Beet braucht, hängt von Pflanzenart, Sorte, Witterung, Substrat sowie Sonne und Wind am Standort ab. Bei hoch stehendem Bewuchs und sommerlichem Hochdruckwetter gilt für Hochbeete eine Gießfaustregel von 3 l/m² täglich. Ich gieße früh am Morgen bodennah und fühle vorher mit dem Finger, wie feucht die Erde weiter unten ist. Gerade torffreie Erde kann oben trocken wirken und unten noch nass sein.
Mit dem Mulchen beginnst du erst, wenn die Pflanzen etwa 10 cm groß sind, Saatrillen und Jungpflanzen bleiben frei. Sackt die Füllung ab, füllst du die fehlende Höhe mit Kompost, Erde oder Rohkompost auf. Die Mulchstärke und alle weiteren Arbeiten findest du im Ratgeber zu den Pflegearbeiten im Hochbeet über die Jahreszeiten.
Düngen
Ein mit Gartenboden gefülltes Hochbeet versorgst du jährlich mit 3 l Kompost/m², zusätzlichen Stickstoff richtest du nach dem Bedarf des Gemüses. Beim klassischen Hochbeet mit Reisig, Kompost und Gartenerde gilt eine Frühjahrsgabe von 100 bis 200 g Horngrieß/m² als allgemeine Empfehlung. Diese Gabe beginnt erst ab dem zweiten Jahr und ist kein Zuschlag für Erde, die schon ausreichend gedüngt ist. Den letzten Termin im Jahr nennt der Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Düngen.
Netze gegen Schädlinge
KulturschutznetzeEin Kulturschutznetz, auch Gemüsefliegennetz genannt, ist ein engmaschiges Kunststoffnetz, das du locker über Gemüsebeete legst. Es hält Gemüsefliegen wie Möhren-, Kohl- und Zwiebelfliege von den Pflanzen fern, außerdem Vögel und Kaninchen. mit 1,35 mm Maschenweite setzt du zum Schutz vor Gemüsefliegen, Raupen und Lauchmotten ein. Gegen Blattläuse, Weiße Fliegen und ErdflöheErdflöhe sind winzige, sprungstarke Blattkäfer, die Blätter von Kohlgewächsen wie Radieschen, Rucola und Kohl siebartig durchlöchern. Am häufigsten sind Kohlerdflöhe, kleine Käfer mit gelben Streifen an der Seite. verwendest du feinere Netze mit 0,8 mm Maschenweite. Kohl passt ins erste Jahr der klassischen Füllung, und die Kleine KohlfliegeDie Kohlfliege (Kleine Kohlfliege) ist ein Schädling an Kohl, Rettich und Radieschen. Ihre weißlichen Maden sitzen im Wurzelbereich junger Kohlpflanzen, die dann welken; in Rettich und Radieschen verursachen sie Fraßgänge. tritt gewöhnlich ab Mitte April auf. Plane das Netz deshalb schon beim Anlegen mit ein, damit es unmittelbar nach der Pflanzung aufliegt. Gitter und Netze im Detail behandelt der Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Schädlinge.
Die erste Ernte
Radieschen aus der ersten Direktsaat sind je nach Jahreszeit etwa 3 bis 7 Wochen nach der Aussaat erntereif. Bei Pflücksalat erntest du die äußeren Blätter und lässt das Herz stehen, damit weitere nachwachsen. Wasche alles Erntegut vor dem Essen sorgfältig, am besten unter fließendem Wasser. Für später reifende Kulturen gilt: Ungewöhnlich bitter schmeckende Zucchini isst und verarbeitest du nicht, weil sie giftige Cucurbitacine enthalten können. Samen und Hülsen grüner Gartenbohnen enthalten Phasin, deshalb isst du sie nie roh, sondern erhitzt sie ausreichend. Weitere Hinweise für die Küche stehen im Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Ernte.
Kosten und Nutzen: Rechnet sich ein Hochbeet für dich?
Ein Hochbeet kostet vor allem beim Anlegen Geld, für Rahmen und Füllung. Dazu kommen laufende Posten für Kompost, Erde und Wasser. Eine feste Summe lässt sich nicht nennen, weil Größe, Material und Füllung den Preis bestimmen.
Was beim Anlegen anfällt
Beim Rahmen gilt der Eigenbau aus Holz als preisgünstigste Variante, dafür verwittert Holz schneller als Stahl oder Kunststoff. Douglasie, Eiche, Lärche und Robinie zählen zu den schwer verrottbaren Hölzern für den Rahmen. Bei verzinktem Stahl und Cortenstahl, die als langlebig und pflegeleicht gelten, empfiehlt sich wegen der starken Aufheizung in der Sonne eine Innenauskleidung zum Schutz der Wurzeln. Wie sich die Rahmen unterscheiden, vertieft der Hochbeet-Ratgeber im Abschnitt Material.
Äste, Laub und Rasensoden aus dem eigenen Garten gehören in die Rottefüllung, und was davon anfällt, musst du nicht zukaufen. Eine Rottefüllung kann beim Verrotten Wärme und Nährstoffe nachliefern, braucht dafür aber viel Höhe. Ein flaches Beet mit reinem Substrat kommt mit weniger Füllung aus, verzichtet dafür aber auf die Rottewärme.
Was jedes Jahr dazukommt
| Posten | Wann | Was du einplanst |
|---|---|---|
| Auffüllen | sobald die Füllung absackt | Kompost, Erde oder Rohkompost; krankheitsfreie Erde aus dem Vorjahr bleibt im Beet |
| Neubefüllung | bei organischer Schichtfüllung nach etwa 5 bis 7 Jahren, je nach Füllmaterial | die entstandene Humuserde nutzt du anderweitig weiter |
| Dünger | jedes Jahr | Kompost bei Gartenbodenfüllung, Horngrieß beim klassischen Hochbeet mit Reisig, Kompost und Gartenerde ab dem zweiten Jahr |
| Wasser | vor allem im Sommer | Regenwasser vom Dach in Tonnen sammeln und mit der Gießkanne nutzen |
| Bodenuntersuchung | etwa alle 3 bis 5 Jahre | nur bei Gartenbodenfüllung |
Ich notiere beim Anlegen, was Rahmen, Gitter und Füllung gekostet haben. Jedes Frühjahr schreibe ich dazu, wie viel Kompost und Erde ich nachfülle, damit ich die laufenden Posten neben den Anschaffungskosten sehe.
Was du dafür bekommst
Ein Hochbeet ermöglicht Gemüseanbau auch auf weniger ertragreichen Böden. Die erhöhte, passend erreichbare Fläche erlaubt rückenschonendes Gärtnern ohne ständiges Bücken, und mit breitem Rahmen arbeitest du auch im Sitzen. Mit einem Frühbeetaufsatz schaffst du Gewächshausbedingungen bei angenehmer Arbeitshöhe. Im Sommer lüftest du ihn ausreichend, weil Temperaturen über 25 °C Wachstum und Ertrag beeinträchtigen können. Ein Schneckenzaun am Hochbeet muss lückenlos bleiben und frei von überhängenden Pflanzen, eingeschlossene Schnecken sammelst du trotzdem ab.
„Im Hochbeet erntest du Wochen früher.“ Ein Hochbeet erwärmt sich zwar schneller als ein Bodenbeet. Ein fester Temperatur- oder Erntevorsprung folgt daraus aber nicht, deshalb plane ich meine Termine nach Witterung und Kultur.
Die Vorteile im Einzelnen beschreibt der Ratgeber dazu, was ein Hochbeet von der Arbeitshöhe bis zum Schädlingsschutz bietet.
Ob sich das für dich rechnet, hängt vor allem an drei Fragen. Gibt dein Gartenboden wenig her? Fällt dir das Bücken schwer? Hast du Äste, Laub und Kompost im eigenen Garten? Je öfter du mit Ja antwortest, desto mehr spricht für ein Hochbeet.
