Nährstoffmanagement in torffreien Erden: Stickstoff, pH-Wert und Salzgehalt steuern

Düngestrategie: Vorrat anrechnen, gezielt ergänzen

Stickstoff braucht die Pflanze vor allem für Blätter und Triebe, Phosphor ist am Energiehaushalt beteiligt, und Kalium reguliert den Wasserhaushalt. Welche Haupt- und Spurennährstoffe es gibt, beschreibt der Abschnitt Nährstoffe im Ratgeber Düngen, Boden & Kompost.

Was schon in der Erde steckt

Vorgedüngte Blumenerde bringt einen Startvorrat mit. Nach dem Umtopfen in ausreichend vorgedüngte Erde brauchen Kübelpflanzen häufig 4 bis 6 Wochen keinen zusätzlichen Dünger. Diese Grunddüngung rechnest du bei jeder weiteren Gabe an, ebenso den Kompost in der Mischung.

Die Pause nach dem Umtopfen gilt für ausreichend vorgedüngte Erde. Torffreie Erde kann aber zu Kulturbeginn trotz Vordüngung zu wenig verfügbaren Stickstoff bereitstellen. Zähl die Wochen deshalb nicht einfach ab, sondern schau in dieser Zeit auf die älteren Blätter, denn dort zeigt sich Stickstoffmangel häufig zuerst.

Hornspäne und Hornmehl: vor dem Pflanzen untermischen

Hornspäne oder Hornmehl mischst du bei torffreien Gefäßsubstraten schon vor dem Pflanzen unter die Erde. Horndünger enthalten typischerweise 10 bis 14 % Stickstoff. Hornprodukte liefern überwiegend Stickstoff und Schwefel, Phosphor und Kalium nur in geringen Mengen, und ersetzen deshalb keine vollständige Nährstoffversorgung.

Wie schnell der Stickstoff frei wird, hängt an der Körnung. Für Hornmehl rechnest du im Boden mit etwa 6 Wochen bis zur vollständigen Umsetzung, gröbere Hornspäne brauchen mehrere Monate. Als Beispiel für Pelargonien ist eine organische Grunddüngung mit 4 g Hornspänen je Liter Substrat beim Umtopfen beschrieben.

Im kleinen Gefäß kann die Wirkung fester organischer Dünger verzögert und unzureichend einsetzen, weil Mikroorganismen sie erst abbauen müssen. Auch Schafwolle setzte in einem Pelargonienversuch ihren Stickstoff für die kurze Kulturzeit zu langsam frei.

Achtung

Handelsübliche Hornspäne sind nicht grundsätzlich keimfrei, bei amtlichen Kontrollen von Kleingartenprodukten wurden Salmonellen nachgewiesen. Ich mische Horndünger mit Handschuhen unter und lagere Dünger verpackt an einem trockenen Ort. Hat ein Kind vermutlich größere Mengen Dünger gegessen, ruf ein Giftinformationszentrum oder die Kinderarztpraxis an.

Flüssig nachdüngen, angepasst an Gefäß und Erde

In den HOT-Reallaboren verbesserte eine an Gefäß und Substrat angepasste Nährstoffgabe die Versorgung. Verglichen wurde sie mit einer Düngung, die allein an das Gießwasser gekoppelt war. Du bemisst die Gabe also nach Pflanze, Topf und Erde, statt den Dünger fest an das Gießwasser zu binden.

Maßgeblich ist die Dosierungsanweisung des verwendeten Düngers. Steckt schon ein Depot im Topf, richtest du den Flüssigdünger nach dem Entzug der Pflanze und der vorhandenen Depotmenge. Die Lösung kommt nur auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen.

Kübelpflanzen mit winterlicher Ruhephase düngst du während ihrer Wachstumszeit von Ende April bis August. Kranke Kübelpflanzen regst du nicht mit zusätzlichem Dünger zum Wachstum an. Zimmerpflanzen brauchen im Winter weniger Nährstoffe als im Frühjahr und Sommer. Wie du Zimmerpflanzen in torffreie Erde topfst, gießt und pflegst, zeigt ein eigener Ratgeber.

Depotdünger in torffreier Erde

Umhüllte mineralische Depotdünger geben ihre Nährstoffe durch eine Hüllschicht verzögert ab. Wie schnell das geht, hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab. Bei manchen harzumhüllten Depotdüngern bezieht sich die Laufzeitangabe auf 21 °C, bei höherer Temperatur verkürzt sie sich. Niedrige Temperaturen verzögern die Wirkung von Langzeitdüngern dagegen zusätzlich. Die Wirkungsdauer deines Produkts steht auf der Verpackung.

Du mischst den Depotdünger ins Substrat oder streust ihn gleichmäßig auf, bedeckst ihn leicht mit Erde und gießt von oben an. Wirksam wird er nur in Verbindung mit Wasser. Ist das Depot ausreichend bemessen, brauchen Kübelpflanzen im Sommer in der Regel keine zusätzliche Gabe. Eine hohe Bevorratung kann den Salzgehalt im Substrat allerdings zeitweise über den optimalen Bereich heben. Wie du Balkonkästen und Kübel auf torffreie Erde umstellst und die Erde wiederverwendest, beschreibt ein eigener Ratgeber.

Wie das Gießen die Nährstoffversorgung beeinflusst

Wurzeln nehmen Nährsalze nur in Wasser gelöst auf. Trocknet die Erde aus, können deshalb Mangelsymptome auftreten, obwohl Nährstoffe vorhanden sind. Organische Dünger setzen bei Trockenheit oder stauender Nässe kaum Nährstoffe frei, bei feuchtwarmen Bedingungen können sie dagegen starke Schübe liefern. Eine weitere Düngergabe behebt das akute Problem in solchen Phasen nicht zuverlässig.

Zu viel Wasser schadet ebenfalls. Bereits freigesetzte Nährstoffe können durch übermäßiges Gießen ausgewaschen werden, auch bei Langzeitdüngung. Staunässe kann an den Wurzeln Sauerstoffmangel auslösen, und Sauerstoffmangel kann seinerseits Mangelsymptome verursachen. Jedes Gefäß braucht deshalb einen funktionierenden Wasserablauf. In Gefäßen mit torffreier Erde können Bims oder Zeolith als wasserspeichernde mineralische Materialien im Topfboden liegen.

Torffreie Erde kann an der Oberfläche schon trocken sein, während sie tiefer im Gefäß noch nass ist. Vernässte Kübelpflanzen, deren Wurzeln noch nicht faulen, bekommen bis zum Abtrocknen weder Wasser noch Dünger. Wer nur nach der Oberfläche urteilt, düngt also womöglich genau in diese nasse Phase hinein. Ich prüfe die Feuchte deshalb mit dem Finger tiefer im Topf, bevor ich Düngerlösung anrühre.

Bei großer Hitze und Trockenheit gibst du eine notwendige Flüssigdüngung nur niedrig konzentriert auf zuvor angefeuchtete Erde und benetzt dabei das Laub nicht.

Gießtechnik und Wassermengen für torffreie Erde sind ein eigenes Thema. Wie du Pflanzen in torffreien Substraten gießt und übers Jahr pflegst, liest du im Pflegeratgeber.

pH-Wert in torffreier Erde steuern

Ein ungeeigneter pH-Wert kann Nährstoffe in schwer löslichen Verbindungen festlegen. Liegt er zu hoch, kann Spurennährstoffmangel entstehen, obwohl die Nährstoffe vorhanden sind. Eisenchlorosen gehen häufig auf eine eingeschränkte Verfügbarkeit bei zu hohem pH-Wert zurück und nicht auf einen zu kleinen Eisenvorrat.

Was den pH-Wert im Topf verschiebt

Hartes Gießwasser mit hoher Carbonathärte kann den pH-Wert des Substrats erhöhen und Eisen sowie weitere Spurenelemente schlechter verfügbar machen. Auch tonhaltige Kultursubstrate puffern den pH-Wert nur begrenzt. Die Härte deines Gießwassers gehört deshalb in die Düngerwahl. Kompost kann durch seine basisch wirksamen Bestandteile den pH-Wert ebenfalls anheben.

In die andere Richtung wirken Dünger für Moorbeetpflanzen, denn sie senken den pH-Wert. Für andere Kulturen sind sie deshalb nicht ohne Prüfung austauschbar.

Weiches Regenwasser vertragen zum Beispiel Geranien häufig besser als hartes Leitungswasser. Regenwasser von Kupfer- oder Zinkdächern und von herbizidhaltigen Dachbahnen eignet sich allerdings nicht oder nur eingeschränkt zum Gießen.

Rindenhumus und säureliebende Pflanzen

Rindenhumus aus kompostierter Rinde kann einen pH-Wert von 4,0 bis 7,0 haben und ist damit nicht durchgehend sauer. Bei hohen Rindenhumusanteilen sollten pH-Werte unter 6 vermieden werden. Der Grund: Eine erhöhte Manganaufnahme kann dann einen Eisenmangel auslösen.

Rhododendren bevorzugen überwiegend pH 4,5 bis 5,5. Eine torffreie Erde mit hohem Rindenhumusanteil passt deshalb schlecht zu ihnen. Der Zielbereich der Rhododendren liegt genau dort, wo Rindenhumus über die Manganaufnahme einen Eisenmangel auslösen kann.

Für säureliebende Pflanzen in torffreier Erde gelten eigene Bereiche:

Wie du torffreie Erde für Heidelbeeren, Erdbeeren und andere Beeren nutzt, beschreibt ein eigener Ratgeber.

Salzgehalt: wann torffreie Erde zu salzig wird

Ein durch Überdüngung erhöhter Salzgehalt kann die Wasseraufnahme der Pflanzen beeinträchtigen. Wie viel Salz eine Erde enthalten darf, hängt vom Einsatz ab:

Reiner Kompost kann Keimlingswurzeln wegen seiner hohen Nährsalzkonzentration Wasser entziehen. Eine Topferde für Kübel und Blumenkästen liegt mit ihrem Salzgehalt deutlich über dem Wert für Aussaaterde. Für Keimlinge nimmst du deshalb eigene Aussaaterde und nicht die Erde aus dem Kübelsack.

Mischst du Blumenerde selbst, sollte sie höchstens etwa 30 % besonders gut durchgerotteten Kompost enthalten. Als Bestandteil von Blumenerde siebst du den Kompost auf etwa 10 bis 15 mm. Ob er reif ist, zeigt ein Kressetest: Wächst Kresse im Kompost nach 5 Tagen schwächer oder gelblich-braun als in Gartenerde, braucht er weitere Reifezeit.

Lagert torffreie oder torfreduzierte Erde länger, können Nährstofffreisetzung und Salzgehalt zunehmen. Auch Volumen, pH-Wert und Struktur können sich verändern. Ich kaufe deshalb nur so viel Erde, wie ich in der Saison verbrauche, und mische Reste unter frische Erde.

Zu hohe Gaben sofort wirksamer Streu- oder Flüssigdünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Salzempfindliche Pflanzen wie Orchideen oder Gurken brauchen eine Grunddüngung, die zu ihrer Salzverträglichkeit passt.

Ist eine Überdüngung bestätigt, stellst du das Düngen ein. Überschüssige Nährsalze lassen sich durch langsames Durchspülen des Wurzelballens bei freiem Wasserabfluss entfernen. In schweren Fällen topfst du um und tauschst dabei einen Teil der alten Erde aus.

Kontrolle: messen, beobachten, nachsteuern

Schon beim Kauf hilft ein Blick auf den Sack. Bei zugekaufter Blumenerde kennzeichnet das RAL-Gütezeichen eine regelmäßige unabhängige Prüfung, unter anderem von pH-Wert, Nährstoffversorgung und Substratstruktur.

pH-Wert und Leitfähigkeit messen

Für direkte pH-Messungen im Substrat brauchst du eine geeignete, kalibrierte Glas-Einstichelektrode. Einfache Metallsonden und sehr trockenes Substrat können unzuverlässige Ergebnisse liefern.

Die elektrische Leitfähigkeit beschreibt den Gesamtsalzgehalt einer Lösung. Welche einzelnen Nährstoffe fehlen oder überwiegen, zeigt sie nicht. Direkte Salzmessungen im Substrat hängen zudem stark von dessen Feuchte ab und sind ohne geeignete Methodik schwer vergleichbar.

Für beide Messungen gilt also: In ausgetrockneter Erde gemessen, sagen die Werte wenig, denn der pH-Wert wird dort unzuverlässig und die Salzmessung hängt an der Feuchte. Ich messe deshalb nur in feuchter Erde und mit kalibriertem Gerät.

Was die Blätter zeigen können

Trockenheit, Staunässe, Wurzelschäden und Verdichtung können ähnliche Symptome verursachen wie ein Nährstoffmangel. Ich schaue deshalb zuerst auf Feuchte und Wurzeln, bevor ich nachdünge.

Eine Blatt- oder Ganzpflanzenanalyse kann einen Nährstoffmangel nachweisen. Blattdüngung kann einen akuten Mangel vorübergehend lindern, ersetzt aber keine ausreichende Versorgung über die Wurzeln. Gesprüht wird bevorzugt bei bedecktem Himmel oder abends, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt. Bei empfindlichen Pflanzen empfiehlt sich vorher eine Probespritzung.

Torffreie Erde im Beet

Im Beet gibt eine Bodenuntersuchung Auskunft über die pflanzenverfügbaren Vorräte und bildet die Grundlage für Art und Menge der Düngung. Eisen und den Nmin-Wert umfasst die Standarduntersuchung nicht, beides vereinbarst du gesondert mit dem Labor. Wie du die Mischprobe nimmst, erklärt der Abschnitt Boden im Ratgeber Düngen, Boden & Kompost.