Saisonkalender für Gemüse: Was du in welchem Monat säst, pflanzt und erntest
- Ein Saisonkalender zeigt, was du in welchem Monat säst, pflanzt, pflegst und erntest.
- Den Starttermin bestimmt der Boden: Kartoffeln pflanzt du ab 8 °C Bodentemperatur.
- Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken und Kürbisse kommen gewöhnlich ab Mitte Mai ins Freie.
- Spinat und Feldsalat säst du von Anfang August bis Mitte September für die Herbstkultur.
- Ab August pflanzt du Endivien, Zuckerhut, Grünkohl und Chinakohl besser, statt sie zu säen.
- Lochfolie, Vlies, Folientunnel oder Frühbeet können die Ernte um ein bis drei Wochen verfrühen.
Im März willst du endlich loslegen, und im Mai stehen die Tomaten zu früh draußen. Im August fällt dir dann ein, dass der Grünkohl längst im Beet sein müsste. Ein Saisonkalender hilft dir, solche Terminfehler zu vermeiden: Er zeigt, was du in welchem Monat säst, pflanzt, pflegst und erntest. Ich trage meine Termine mit Bleistift ein, weil sie sich mit dem Wetter verschieben.
Warum sich ein Saisonkalender lohnt
Ein Gemüsebeet wird im Lauf eines Jahres oft mehrfach belegt. Am Saisonplan hängt deshalb fast jede weitere Entscheidung: was auf den Spinat folgt, wann die Bohnen Platz brauchen, wann ein Beet wieder frei ist. Der Kalender verteilt außerdem die Arbeit, damit im Mai nicht alles gleichzeitig ansteht.
Drei Begriffe brauchst du zum Lesen. Bei der Direktsaat kommen die Samen gleich ins Beet. Bei der Vorkultur ziehst du Jungpflanzen geschützt vor und setzt sie später aus. Eine ZwischenkulturEine Zwischenkultur ist eine schnell wachsende Gemüsekultur, die gleichzeitig mit einer langsam wachsenden Hauptkultur auf dem Beet steht, meist in Reihen dazwischen. Sie ist geerntet, bevor die Hauptkultur den ganzen Platz braucht. ist kurzlebig: Du erntest sie, bevor sie der länger stehenden HauptkulturDie Hauptkultur ist die Gemüseart, die im Gartenjahr am längsten auf einem Beet steht, zum Beispiel Tomaten. Nach ihr richtet sich die Beetplanung: Vor-, Nach- und Zwischenkulturen werden um sie herum eingeplant. den Platz nimmt.
Jeden Termin liest du als Zeitfenster und nicht als Stichtag, denn Aussaat und Pflanzung verschieben sich mit der Witterung. Wenn du deinen Garten gerade erst aufbaust, hilft dir vorab die Anleitung, wie du einen Gemüsegarten Schritt für Schritt planst, anlegst und pflegst.
Welches Gemüse kannst du jetzt säen?
Such dir den laufenden Monat heraus. Die Tabelle zeigt, was direkt ins Beet darf, was du geschützt vorziehst und was als Jungpflanze gesetzt wird. Genannt sind übliche Zeitfenster.
| Monat | Direkt ins Beet säen | Geschützt vorziehen | Ins Freiland pflanzen |
|---|---|---|---|
| Februar | Puffbohnen unter Folie oder Vlies, wenn der Boden es zulässt | Paprika, Chili, Kohlrabi ab Anfang Februar | noch nichts |
| März | Radieschen, Schalerbsen ab Anfang März, Spinat unter Vlies ab Anfang März, Pastinaken ab Mitte März, Möhren bei geeigneten Bedingungen | Tomaten Mitte bis Ende März, Paprika bis Anfang März, Andenbeeren | Kartoffeln nur in milden Gegenden |
| April | Möhren, Markerbsen, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Dill, Zuckererbsen ab Ende April | Basilikum ab Mitte April; Zucchini und Kürbis etwa vier Wochen vor dem Auspflanzen | Kohlrabi Anfang April, Kartoffeln ab Mitte April, Rosenkohl ab Ende April |
| Mai | Buschbohnen, Zuckermais und Freilandgurken ab Mitte Mai, Möhren, Markerbsen, Zuckererbsen | Grünkohl ab Ende Mai | Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken und Kürbisse nach den letzten Nachtfrösten, gewöhnlich ab Mitte Mai; Sellerie Mitte bis Ende Mai; Rosenkohl; Winterporree ab Anfang Mai; Winterweißkohl ab Ende Mai |
| Juni | Buschbohnen, Möhren, Markerbsen, Zuckererbsen, Radicchio ab Mitte Juni | Blumenkohl und Brokkoli für die Herbsternte Anfang bis Mitte Juni, Grünkohl bis Mitte Juni, Endivien | Grünkohl, Winterporree, Rosenkohl bis Anfang Juni, Winterweißkohl bis Ende Juni |
| Juli | Chinakohl, Buschbohnen bis Anfang Juli, Radicchio bis Mitte Juli | Endivien bis Mitte Juli | Blumenkohl und Brokkoli Anfang bis Mitte Juli, Herbstendivien ab Mitte Juli, Grünkohl, Winterporree |
| August | Spinat und Feldsalat ab Anfang August, Winterportulak | in diesem Plan nichts | Endivien bis Ende August, Zuckerhut, Chinakohl; Grünkohl und Winterporree bis Anfang August |
| September | Feldsalat, Spinat bis Mitte September, Winterportulak | Kopfsalat ‘Larissa’ ab Ende September für die geschützte Frühjahrsernte | Winterknoblauch ab Ende September |
| Oktober | Winterportulak; Winterroggen als Gründüngung bis Mitte oder Ende Oktober | Asia-Salat ‘Grün im Schnee’ für die geschützte Winterkultur | Feldsalat als Jungpflanze bis Mitte Oktober, Winterknoblauch bis Anfang Oktober |
Für Lücken zwischen den Hauptterminen eignen sich Sorten mit langem SaatfensterDas Aussaatfenster ist der Zeitraum im Jahr, in dem eine Pflanzenart sinnvoll ausgesät werden kann. Es richtet sich vor allem nach dem Temperaturanspruch der Art, der Bodentemperatur und der Frostgefahr.. Radieschen ‘Sora’ säst du von März bis September direkt, Kopfsalat ‘Analena’ von April bis Juli.
Von November bis Januar enthält dieser Plan keine Aussaat im Freiland. In dieser Zeit erntest du, was noch draußen steht, und bereitest das neue Jahr vor.
Frühling: März bis Mai
Säen und vorziehen
Für frühe Aussaaten unter Vlies muss der Boden ausreichend abgetrocknet und schon etwas erwärmt sein. Ich greife deshalb im März erst in die Erde, bevor ich die SaatrilleEine Saatrille ist eine flache, gerade Furche im feinkrümeligen Saatbett, in die du Samen in einer Reihe säst. Nach der Aussaat schiebst du sie wieder zu und drückst die Erde an. ziehe. Mitte März gesäte Radieschen können je nach Witterung Ende April bis Anfang Mai erntereif sein.
Ein Teil der Unkrautarbeit lässt sich vor die Saat ziehen. Für ein falsches Saatbett bereitest du das Beet 2 bis 4 Wochen vor der Aussaat oder Pflanzung vor. Die Unkrautsamen keimen, und du entfernst die Keimlinge oberflächlich, bevor die eigentliche Kultur ins Beet kommt.
Im Haus läuft parallel die Vorkultur. Paprika keimt zügig bei ungefähr 25 °C und braucht danach einen sehr hellen Platz. Für Tomaten auf der Fensterbank genügt die Aussaat Mitte bis Ende März, denn ins Freie kommen sie gewöhnlich erst ab Mitte Mai. Zucchini und Kürbis ziehst du etwa vier Wochen vor dem geplanten Auspflanzen vor.
Pflanzen und abhärten
Kartoffeln legst du ab 8 °C Bodentemperatur, gewöhnlich von Mitte April bis Anfang Mai. Frühe Märzpflanzungen bleiben milden Gegenden vorbehalten. Sobald die ersten Blätter erscheinen, häufelst du die Reihen handhoch an und wiederholst das nach drei bis vier Wochen.
Vorgezogene Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken und Kürbisse kommen erst nach den letzten Nachtfrösten ins Freie, gewöhnlich ab Mitte Mai. Vorher härtest du sie ab: Stell die Jungpflanzen zunächst schattig nach draußen. Fallen die Nachttemperaturen unter 10 °C, holst du sie wieder herein.
Ernten im Frühling
Die erste Ernte liefern Radieschen und früh gesäter Spinat. Anfang März unter Vlies gesäter Spinat lässt sich bis Mitte Mai schneiden und räumt das Beet dann zum Beispiel für Zuckermais. Rucola ist unter passenden Bedingungen etwa 1 bis 1,5 Monate nach der Aussaat erntereif.
Wenn du noch überlegst, womit du anfängst, hilft dir der Überblick, welche Gemüsesorten sich für Anfänger eignen und wie du sie anbaust.
Sommer: Juni bis August
Pflegen
Stabtomaten geizt du während des Wachstums alle 1 bis 2 Wochen aus. Am besten entfernst du die GeiztriebeAls Geiztriebe bezeichnet man bei Tomaten die Seitentriebe. Bei Stabtomaten, deren Haupttrieb immer weiter wächst, brichst du sie beim Ausgeizen regelmäßig aus., wenn sie 5 bis 10 cm lang sind. Buschtomaten brauchen das nicht, sie behalten ihre fruchttragenden Verzweigungen.
Noch kräftig wachsende Starkzehrer können im August weiterhin Stickstoff brauchen. Humusreiche Böden liefern häufig genug nach, deshalb schaue ich erst auf Wuchs und Blattfarbe, bevor ich nachdünge. Wie viel Wasser ein Beet je Gießgang bekommt, steht bei den Grundlagen am Ende.
Ernten
Bei Zucchini beginnt die erste Ernte etwa 4 bis 6 Wochen nach der Pflanzung. Längliche Früchte schneidest du üblicherweise bei etwa 20 bis 25 cm Länge. Schnittmangold liefert etwa 2 Monate nach der Aussaat die ersten äußeren Blätter. Stielmangold braucht ungefähr einen Monat länger. Du erntest nur außen und lässt die Herzblätter stehen, damit die Pflanze weiter austreibt.
Andere Kulturen zeigen ihre Reife selbst an. Zuckermais ist so weit, wenn beim vorsichtigen Anritzen eines Korns milchiger Saft austritt. Bei Speisezwiebeln knickt das Laub von selbst um und trocknet zunehmend ein. Knoblauch erntest du nach dem Vergilben der Blätter bei trockenem Wetter und trocknest ihn nach. Bei etabliertem Rhabarber endet die reguläre Ernte gegen Ende Juni, damit die Pflanze Reserven für das Folgejahr einlagern kann.
Schmeckt eine Zucchini oder ein Kürbis bitter, spuckst du den Bissen aus und entsorgst die Frucht. Die giftigen Bitterstoffe werden auch durch Erhitzen nicht zerstört. Gartenbohnen isst du nur ausreichend gegart.
An Herbst und Winter denken
Im Sommer entscheidet sich, was du ab Oktober erntest. Blumenkohl und Brokkoli für die Herbsternte ziehst du Anfang bis Mitte Juni vor und pflanzt sie Anfang bis Mitte Juli aus. Chinakohl säst du im Juli direkt. Rosenkohl für die Ernte von Oktober bis Februar muss sogar schon bis Anfang Juni im Beet stehen.
Wo Frühgemüse abgeräumt ist, passt eine Nachkultur. Buschbohnen säst du für eine Septemberernte bis Anfang Juli direkt ins Beet. Von Anfang August bis Mitte September folgen Spinat und Feldsalat.
Im August gesäter Feldsalat kann ab November geerntet werden. Für Endivien, Zuckerhut, Grünkohl und Chinakohl wird die Zeit für eine Aussaat ab August dagegen zu knapp, du pflanzt sie besser. Im Spätsommer entscheidet also die Kulturdauer, ob du noch zur Saattüte greifst oder zur Jungpflanze.
Herbst: September bis November
Ernten
Lagerkartoffeln erntest du bei trockenem Wetter und schonend, erst etwa zwei Wochen nach dem Absterben des Laubes. Rote Bete holst du vor dem Frost aus dem Beet. Möhren und Knollensellerie vertragen leichte Fröste, Pastinaken und Schwarzwurzeln können den Winter über im Beet bleiben.
Stabtomaten entspitzt du im Hausgarten spätestens Mitte September. Tomaten, Kürbisse und Zucchini lassen sich in herbstlichen Frostnächten mit Vlies meist nicht zuverlässig schützen. Ernte sie deshalb, bevor Frost angesagt ist.
Spinat aus der Spätsommersaat schneidest du von September bis November. Winterweißkohl ist von Ende Oktober bis Ende November erntereif, Grünkohl ab Ende Oktober.
Säen und pflanzen
Feldsalat säst du noch im September, als Jungpflanze setzt du ihn bis Mitte Oktober ins Freiland. Späte Pflanzungen dienen der Winter- oder Frühjahrsernte. Winterknoblauch kommt Ende September bis Anfang Oktober in die Erde, etwa 5 bis 6 cm tief.
Beete abräumen und einsäen
Abgeerntete Beete müssen nicht leer bleiben. Winterroggen kannst du als Gründüngung noch bis Mitte oder Ende Oktober säen. Herbstlaub räumst du von Rasen, Wegen und Teichen, auf abgeräumten Beeten darf es in dünnen Lagen liegen bleiben.
Umgraben lohnt nur auf schweren Böden, bei denen der Frost voraussichtlich durchzieht. Leichte Böden lockerst du erst im Frühjahr mit der Grabgabel.
Winter: Dezember bis Februar
Ernten, was draußen steht
Feldsalat aus der Spätsommersaat erntest du von November bis ins Frühjahr, Grünkohl und Rosenkohl bis in den Februar. Topinambur holst du nach Bedarf bis März aus dem Boden. Gefrorene Salatblätter fasst du nicht an: Geschnitten wird erst, wenn sie vollständig aufgetaut sind.
Grünkohl muss erst Frost bekommen, heißt es oft. Für einen milderen Geschmack braucht er keinen Frost, denn auch eine längere Reifezeit bei niedrigen Temperaturen begünstigt die Zuckeranreicherung. Du kannst also ab Ende Oktober ernten und musst nicht auf die erste Frostnacht warten.
Welche Kulturen und Sorten in den Winter passen und wie du sie abdeckst, zeigt der Ratgeber, wie du Gemüse für die Ernte in der kalten Jahreszeit anbaust und vor Frost schützt.
Planen und vorbereiten
Der Winter ist die Zeit für den Beetplan. Er erfasst die Gemüsearten und ihre Belegungszeiten einschließlich Vor- und Nachkulturen. Die Standzeit der Hauptkultur bestimmt, welche Vor-, Nach- und Zwischenkulturen noch in den Zeitplan passen.
Ich sichte im Januar meine Saatguttüten und vermerke das Kaufjahr. Älteres Saatgut prüfe ich mit einer Keimprobe aus genau abgezählten Samen. Keimen innerhalb von zwei bis drei Wochen nur wenige, säe ich dichter oder ersetze die Tüte.
Saatgut sichten und Kaufjahr vermerken. Beetplan mit Vor- und Nachkulturen zeichnen. Gartengeräte reinigen und ölen, Scheren und Messer bei Bedarf schärfen.
Vorkultur starten
Im Februar beginnt die Anzucht für das neue Jahr. Kohlrabi lässt du ab Anfang Februar bei 16 bis 18 °C keimen. Danach ziehst du ihn bei 14 bis 16 °C weiter, bis er Anfang April ins Beet kommt. Paprika und Chili sind ebenfalls im Februar dran, und Puffbohnen dürfen bei geeigneten Bodenbedingungen unter Folie oder Vlies schon ins Beet.
Den Kalender an deinen Garten anpassen
Region und Bodentemperatur
Aussaat- und Pflanztermine verschieben sich mit der Witterung. Im WeinbauklimaWeinbauklima meint das Klima von Gegenden, in denen Wein angebaut wird, etwa in Veitshöchheim, im Unterschied zu kühleren Regionen. Die Artischocke zum Beispiel gedeiht dort besonders gut und kann früher ausgesät werden. können sie früher liegen als in klimatisch ungünstigeren Lagen. Verlass dich deshalb auf das, was du im eigenen Beet misst. Ich stecke im April ein Bodenthermometer ins Beet, bevor ich Kartoffeln lege.
| Kultur | Startsignal im Boden | Üblicher Zeitraum |
|---|---|---|
| Kartoffeln pflanzen | ab 8 °C | Mitte April bis Anfang Mai |
| Buschbohnen säen | ab etwa 10 °C | ab Mitte Mai |
| Zuckermais säen | über 10 °C | ab Mitte Mai |
| Freilandgurken säen | mindestens 12 °C | ab Mitte Mai |
| Tomaten pflanzen | mindestens 15 °C | ab Mitte Mai, sobald keine Kälte mehr droht |
Nach dem Datum pflanzen, obwohl der Boden noch kalt ist. Bei Tomaten sollte er zur Pflanzung mindestens 15 °C warm sein. Bleibt es danach anhaltend kälter als 12 °C, können die Blüten abfallen. Weitere Fehlerquellen zeigt der Überblick, welche Fehler beim Gemüseanbau typisch sind und wie du sie erkennst und behebst.
Platz und Licht
Wie viel in deinen Kalender passt, hängt an der Fläche. Eine einzelne Zucchini bekommt bei großzügiger Planung etwa 2 m² Beet. Wo die Grundfläche knapp ist, hilft die Höhe: Stangenbohnen klettern 2 bis 3 m hoch und brauchen eine Rankhilfe. Für Balkon, Hof und Dach lohnt der Blick darauf, mit welchen Methoden du Gemüse in der Stadt anbaust.
Auch das Licht verschiebt Termine. Ein halbschattiger Platz bekommt als Orientierung bis zu etwa 4 Stunden direkte Sonne. Salate, Spinat, Erbsen, Möhren und Rote Bete kommen dort infrage, wachsen bei weniger Licht aber langsamer. Im Schattenbeet kann sich die Ernte also gegenüber dem Kalender verzögern.
Was bei dir auf den Tisch kommt
Dein Kalender richtet sich nach den Gemüsearten und Mengen, die du tatsächlich isst. Wer sich das ganze Jahr versorgen will, plant vom Winterbedarf her. Möhren, Kohl, Schwarzrettich und Pastinaken sind Beispiele für lagerfähige Gemüse für die erntearme Zeit. Wie du daraus einen Vorratsgarten machst, zeigt der Ratgeber, wie du einen krisenfesten Gemüsegarten zur Selbstversorgung anlegst.
Die Saison verlängern
Mit einer Abdeckung kannst du früher säen und früher ernten.
Ein bis drei Wochen früher kann die Gemüseernte beginnen, wenn du Lochfolie, Vlies, Folientunnel oder Frühbeet nutzt.
Ein leichtes Vlies für die Verfrühung wiegt zum Beispiel 17 g/m² und lässt Wasser und Luft durch. Du legst es nach Saat oder Pflanzung locker auf und sicherst die Ränder, zum Beispiel mit Brettern. Schwarze Mulchfolie fördert zusätzlich die Bodenerwärmung.
Unter der Abdeckung wird es im Frühjahr schnell zu warm. Bei Salat entfernst du das Vlies, wenn die Temperaturen anhaltend bei 20 bis 22 °C liegen. Bei wärmeliebendem Gemüse bleibt es liegen, bis anhaltend 25 °C oder mehr erreicht sind. Ich nehme es an einem trüben, windstillen Tag ab, damit die Pflanzen keinen Sonnenbrand bekommen.
Manche Wärmekulturen brauchen mehr als Vlies. Auberginen gedeihen im Hausgarten am zuverlässigsten im Gewächshaus oder im Kübel an einem warmen, geschützten Platz.
Schädlinge und Krankheiten im Jahreslauf
Viele Probleme treten zu bestimmten Zeiten im Jahr auf. Wenn du weißt, wann sie kommen können, beugst du vor, statt hinterher zu reagieren. Die Reihenfolge bleibt gleich: erst vorbeugen, dann kontrollieren, dann mechanisch eingreifen.
| Wann | Was auftreten kann | Was das Risiko senkt |
|---|---|---|
| Kalte Phasen im Frühjahr | Blattverfärbungen, die wie Nährstoffmangel aussehen | erst Kälte, pH-Wert, Trockenheit und Nässe prüfen |
| Ab Anfang bis Mitte April | Kohlfliegen | frühe Kohlkulturen vorbeugend mit Vlies abdecken |
| Warmes, trockenes Wetter | ErdflöheErdflöhe sind winzige, sprungstarke Blattkäfer, die Blätter von Kohlgewächsen wie Radieschen, Rucola und Kohl siebartig durchlöchern. Am häufigsten sind Kohlerdflöhe, kleine Käfer mit gelben Streifen an der Seite., zum Beispiel an Asiasalat | Kulturschutznetz mit 0,8 mm Maschenweite; Netze mit 1,35 mm halten Gemüsefliegen und Raupen ab, für Erdflöhe sind sie zu grob |
| Hitze und Trockenheit | Salat schießt vorzeitig | nicht zu eng pflanzen |
| Feuchte Phasen bei 15 bis 23 °C | Kraut- und BraunfäuleDie Kraut- und Braunfäule, kurz Braunfäule oder Krautfäule, ist eine Pilzkrankheit vor allem an Tomaten und Kartoffeln, ausgelöst durch Phytophthora infestans. Sie verursacht braune Flecken an Blättern, Stängeln und Früchten. an Tomaten; neue Sporen sind schon 3 bis 4 Tage nach einer Infektion möglich | Regendach, gute Durchlüftung, möglichst viel Abstand zu Kartoffeln |
| Anhaltend unter 12 °C | Tomatenblüten können abfallen | erst pflanzen, wenn Boden und Wetter beständig warm sind |
Ein Netz kann Erdflöhe abhalten, eine Garantie ist es nicht. Kontrolliere die Pflanzen deshalb trotzdem.
Kraut- und Braunfäule braucht Nässe: Sporen bilden sich und keimen bei Luftfeuchten über 90 % oder auf tropfnassen Blättern. Darum setzt du bei Tomaten auf Vorbeugung, bevor die feuchte Phase kommt.
Welkt eine Pflanze im Sommer, kann Trockenheit dahinterstecken, aber auch Staunässe. Prüfe deshalb die Bodenfeuchte, bevor du weiter gießt.
Blattlausfeinde kannst du fördern. Erwachsene Schwebfliegen besuchen Blüten, ihre Larven fressen Blattläuse. Ungefüllte Korbblüten und Doldenblüten bieten den erwachsenen Tieren zugängliche Pollen- und Nektarnahrung, plane sie also am Beetrand mit ein. Frisch gesetzte Jungpflanzen kontrolliere ich im Frühjahr auf Fraßspuren und sammle Schnecken von Hand ab.
Mondkalender: einordnen, nicht blind folgen
Ein Mondkalender ordnet Gartenarbeiten den Mondphasen zu. Nach dieser Lehre sät man bei zunehmendem Mond, was über der Erde wächst, und bei abnehmendem Mond Wurzelgemüse. Für deine Aussaat zählen Boden und Witterung vor Ort.
Messen kannst du dagegen die Bedingungen im Beet: Bodentemperatur, Feuchte und Frostgefahr. Nennt der Mondkalender einen Saattag und der Boden ist noch zu kalt oder zu nass, dann wartest du. Wenn du gern nach dem Mond arbeitest, wählst du mit ihm den Tag innerhalb des Saatfensters. Ob es überhaupt so weit ist, entscheiden Boden und Wetter.
Zum Ausprobieren notierst du die Mondphase im Gartentagebuch neben Saattag und Auflaufen. So vergleichst du über mehrere Jahre deine eigenen Aufzeichnungen.
Gartentagebuch führen
Der Kalender nennt übliche Zeitfenster, dein Tagebuch liefert die Termine deines Gartens. Halte fest, welche Sorten gut keimen, sich zügig entwickeln und geschmacklich überzeugen. Dazu kommen Saat-, Pflanz- und Erntetage, damit du im nächsten Jahr siehst, wann ein Beet wieder frei wurde.
Zum Tagebuch gehört eine Beetskizze. Bleibt die Einteilung von Beeten und Wegen jedes Jahr gleich, fällt die Anbau- und Fruchtfolgeplanung leichter.
Ich führe mein Tagebuch als Heft mit einer Doppelseite je Monat. Links stehen Saat- und Pflanztage mit Sortennamen, rechts Wetter, Frostnächte und Auffälligkeiten. Im Winter lege ich das Heft neben den neuen Beetplan und übertrage die Termine, die ich verschieben will.
Was der Kalender voraussetzt: Grundlagen in Kürze
Der Kalender sagt dir, wann etwas dran ist. Wie du gießt, den Boden prüfst, die Fruchtfolge planst und die Ernte lagerst, steht gebündelt bei den Grundlagen der Gartenplanung von Boden und Gießen bis Fruchtfolge und Lagern. Hier folgt nur, was davon in den Jahresplan gehört.
Gießen. Für ein Gemüsebeet sind bei einem durchdringenden Gießgang etwa 20 bis 25 l/m² vorgesehen, solange der Unterboden noch leicht feucht ist. Du gießt direkt am Wurzelbereich, damit die Blätter möglichst trocken bleiben. Mehr dazu steht dort im Abschnitt zum Gießen.
Boden. Ob du kalkst oder düngst, klärt eine Bodenuntersuchung und nicht das Kalenderblatt. Die Standarduntersuchung wird üblicherweise alle 4 bis 5 Jahre wiederholt, trag dir den Termin also ein. Probenahme und pH-Zielbereiche erklärt der Abschnitt zum Boden.
Fruchtfolge, Mischkultur und Mulch. Gemüsearten derselben Pflanzenfamilie folgen auf demselben Beet nicht unmittelbar aufeinander. Mischkultur nutzt die Zeit im Beet: Zwischen zwei Erbsenreihen passt eine Reihe Radieschen als kurzlebige Zwischenkultur. Angewelkten Grasschnitt bringst du als Mulch wiederholt so dünn aus, dass der Boden noch leicht durchscheint. Für die Nachbarschaft im Beet gibt es das Werkzeug, mit dem du prüfst, welche Gemüse als Beetnachbarn zusammenpassen, alles Weitere vertiefen die Abschnitte zu Pflanzenfamilien, Fruchtfolge und Mischkultur.
Lagern und Haltbarmachen. Für die längere Lagerung wählst du nur gesundes, unverletztes Herbst- und Wintergemüse aus. Vollständig getrocknetes Saatgut lagert in geschlossenen Gefäßen dunkel bei möglichst gleichmäßigen 4 bis 15 °C. Bei selbst eingekochtem Gemüse gilt: Unauffälliges Aussehen, Geruch und Geschmack sind kein Beweis, dass es sicher ist. Temperaturen und Haltbarkeit einzelner Gemüse stehen im Abschnitt zum Ernten und Lagern.
Digitale Helfer. Apps und Tabellen können an Saat- und Pflanztermine erinnern, den Blick auf Boden und Wetter ersetzen sie nicht. Deinen Beetplan kannst du auch am Bildschirm führen und deine Beete im Beetplaner einteilen und belegen. Weitere Hilfen nennt der Abschnitt zu Planungshilfen und typischen Anfängerfehlern.
Klimawandel. Klimaanpassung im Garten muss Hitze und Trockenheit ebenso berücksichtigen wie Starkniederschläge und Stürme. Für den Kalender heißt das zum Beispiel: Frühe Erbsen und Puffbohnen verlagern ihren größten Wasserbedarf in Mai und Juni. Sommerlicher Trockenheit können sie damit teilweise ausweichen. Ein eigener Ratgeber zeigt, wie du Sortenwahl, Anbauzeiten und Kulturschutz an den Klimawandel anpasst.
