Blut-Ampfer schützen: Blattläuse, Blattkäfer und Blattflecken erkennen

Blattläuse: eingerollte Blätter und klebriger Belag

Woran du sie erkennst

Bei Gemüseampfer, zu dem der Blut-Ampfer zählt, sitzen Blattläuse auf den Blattunterseiten und können die Blätter nach unten einrollen. Ein klebriger Film auf Blättern darunter – Honigtau – ist ein weiterer Hinweis. Die Körperfarbe der Läuse verrät dir allein nicht, um welche Art es sich handelt; für dein Vorgehen ist das aber auch nicht entscheidend.

Erst Nützlinge prüfen

Bevor du eingreifst, schaust du, ob schon jemand für dich arbeitet: An Blattlauskolonien siedeln sich Marienkäfer an, und Schweb- wie Florfliegenlarven fressen Blattläuse, während die erwachsenen Tiere Blütennahrung brauchen. Sind Nützlinge da, kann ein Eingriff entbehrlich werden. Wer räuberische Nützlinge dauerhaft im Garten haben will, muss einen gewissen Schädlingsbesatz als deren Nahrungsgrundlage tolerieren – ein paar Läuse am Ampfer sind kein Grund zur Panik.

Mechanisch zurückdrängen

Blattlausbefall lässt sich durch Abstreifen der Tiere oder Abspülen mit Wasser verringern; im Garten kannst du zunächst versuchen, die Läuse mit einem kräftigen Wasserstrahl abzuspritzen. Ich mache das vormittags, damit das Laub bis zum Abend wieder abtrocknet, und kontrolliere die Unterseiten danach beim nächsten Gießgang erneut.

Hausmittel einordnen

Schmierseifen- oder Rapsöl-Lösungen wird nachgesagt, dass sie Läuse ersticken; Brennnesselauszug wird ebenfalls gegen Blattläuse genannt. Dazu musst du wissen: Brennnesseljauche ist in erster Linie ein Flüssigdünger; gegen Schaderreger wird ein kürzer fermentierter Auszug beschrieben, der in der dokumentierten Anwendung an Bohnen die Läuse direkt treffen muss – vorbeugende Behandlungen sind wirkungslos. Für Pflanzenzubereitungen gegen Schaderreger liegen insgesamt nur wenige und teils widersprüchliche Untersuchungen vor.

Achtung

Viele Hausmittel zur Schädlingsbekämpfung können auch Nützlinge und Bienen schädigen. Zubereitungen aus Schafgarbe, Beifuß, Wermut oder Rainfarn solltest du wegen möglicher Gesundheitsgefahren durch den Sprühnebel gar nicht einsetzen.

Fraßspuren: Sauerampfer-Blattkäfer und Schnecken

Schabe-, Loch- und Skelettierfraß an Rumex-Arten kann auf den Sauerampfer-Blattkäfer und seine Larven hindeuten. Skelettierfraß erkennst du daran, dass das Blattgewebe zwischen den Adern fehlt und nur das Adernetz stehen bleibt. Käfer und Larven sammelst du von Hand ab; dafür lohnt sich ein Blick auf beide Blattseiten, weil die Larven gern verdeckt sitzen.

Lochfraß kann ebenso von Nacktschnecken stammen – der feuchte Standort, den Blut-Ampfer bevorzugt, kommt ihnen entgegen. Nacktschnecken lassen sich unter ausgelegten Brettern oder umgedrehten Pflanzgefäßen gezielt absammeln; kombiniere das mit Zuwanderungsbarrieren und der Kontrolle ihrer Verstecke. Ich lege am Rand des Ampferbeets ein Brett aus und hebe es morgens an, bevor ich gieße.

Blattflecken: Ramularia erkennen und eindämmen

Rundliche braune Blattflecken mit rotem Hof können bei Rumex-Arten auf Ramularia-Blattflecken hindeuten. Das Vorgehen ist klar: befallene Pflanzenteile entfernen und die Blattnässezeiten beim Gießen verkürzen. Bei geringem Befall an ausgewachsenen Gewürzkräutern kannst du die erkrankten Blätter abschneiden und vernichten – nicht auf den Kompost.

Blattnässe kurz halten heißt konkret: Wasser auf den Boden geben, nicht über die Blätter, und vorzugsweise morgens direkt in den Wurzelbereich gießen. Ich gieße Blut-Ampfer deshalb mit der Kanne ohne Brause an den Fuß der Pflanze und lasse die Blätter trocken.

Welke Blätter: zu trocken oder zu nass?

Blut-Ampfer bevorzugt einen feuchten Standort und hat einen hohen Wasserbedarf. Gleichzeitig brauchen Pflanzgefäße einen Wasserabzug und dürfen nicht im Wasser stehen, weil das Wurzelfäule begünstigt. Beides kann dieselbe Erscheinung auslösen: Schlaffe, welke Blätter treten sowohl bei Trockenstress als auch bei beginnender Wurzelfäule auf und erlauben allein keine sichere Gießentscheidung.

Deshalb prüfst du vor dem Nachgießen die Feuchte unterhalb der Oberfläche. Im Beet lässt sich an einer spatentief entnommenen Erdscholle sehen, ob noch Feuchtigkeit da ist; im Topf bleibt kein Wasser im Untersetzer stehen, und nach starkem Regen wird er zügig entleert. Wie du Kräuter grundsätzlich mit Maß gießt und düngst, steht im Kräuter-Grundlagenartikel – hier reicht der Merksatz: erst fühlen, dann gießen.

Verfärbungen, die kein Schädling sind

Nicht jede Aufhellung ist ein Befall. Kälte-, Trockenheits- und Krankheitssymptome dürfen nicht allein als Stickstoffmangel gedeutet werden. Zeigen sich Aufhellungen zuerst an älteren Blättern, kann das auf Magnesiummangel hindeuten; hellen sich junge Blätter zwischen grün bleibenden Adern auf, kann Eisenmangel dahinterstecken, der anderen Spurennährstoffmängeln ähnelt. Hohe pH-Werte, Kälte, Bodenverdichtung, Trockenheit und teilweise Staunässe können die Aufnahme von Spurennährstoffen vermindern – dann fehlt nichts im Boden, es kommt nur nicht in die Pflanze.

Klarheit bringt eine Bodenuntersuchung: Vor der Düngung mischst du 10–15 Einzelproben aus 0–25 cm Tiefe derselben Fläche und schickst davon etwa 500 g ans Labor. Die Details zur Versorgung dieses schwachzehrenden Krauts findest du dort, wo es hingehört: wie du Blut-Ampfer bedarfsgerecht mit Nährstoffen versorgst.

Vorbeugen, wo es Schädlinge und Pilze betrifft

Standort, Boden und Grundpflege trägt der Hauptartikel zur Aussaat und Pflege; hier geht es nur um die Vorsorge, die Schädlinge und Krankheiten direkt betrifft.

Luft ins Beet. Blattnässe trocknet schneller ab, wenn die Pflanzen nicht aneinanderkleben. Als Abstandssystem gelten 25 cm in der Reihe und 25 cm Reihenabstand für die frei stehende Blattstaude ohne Stütze. Zu enge Reihen erschweren außerdem die Bodenpflege mit der Hacke und damit die Kontrolle der Verstecke von Schnecken.

Nützlinge halten. Blühende Kräuter liefern Pollen und Nektar für erwachsene Nützlinge, deren Larven Blattläuse fressen; blühender Dill etwa bietet erwachsenen Blattlausfeinden zugängliche Nahrung. Lass deshalb einen Teil deiner Kräuter bis zur Blüte stehen. Für die Überwinterung von Marienkäfern taugen Stein- und Laubhaufen, ungeschnittene Stauden und Trockenmauern – Falllaub kann auf Beeten als Mulch liegen bleiben.

Selbstaussaat begrenzen. Blut-Ampfer blüht etwa von Juni bis August; wer keine Sämlinge überall im Beet haben will, schneidet nach der Blüte zurück. Weniger dichter Wildwuchs heißt auch weniger Blattnässe im Bestand.

Platz wechseln. Legst du Blut-Ampfer neu an, setze ihn an eine andere Stelle und halte 4 Jahre Anbaupause ein. Buchweizen und Rhabarber gelten als unverträgliche Nachbarn für Ampfer; im Mischkultur-Werkzeug kannst du weitere Nachbarn prüfen. Mischkultur unterstützt, sie garantiert nichts – günstige Nachbarschaftseffekte sind schwer nachzuweisen, und Erfahrungsberichte widersprechen sich oft. Im Beetplaner lässt sich der Standortwechsel über die Jahre nachhalten.

Chemie nur als letztes Mittel

Wenn mechanische Maßnahmen, Nützlinge und Hygiene einen Befall nicht in den Griff bekommen und die Ernte auf dem Spiel steht, bleibt ein Pflanzenschutzmittel die letzte Option – nur eines, das für den Haus- und Kleingarten zugelassen ist. Dosierung, Anwendungsverbote und die Wartezeit zwischen letzter Anwendung und Ernte hältst du aus der Gebrauchsanleitung ein, trägst Schutzkleidung und entsorgst Reste vorschriftsgemäß. Bedenke, dass ein solches Mittel auch Nützlinge treffen kann, die du gerade erst angesiedelt hast. Bei einem Blattkraut, das du roh isst, wiegt die Wartezeit besonders schwer.

Ernte nach dem Befall

Hast du befallene Blätter entfernt, erntest du weiter die jungen, sauberen Blätter – die sind es ohnehin, die für Salatmischungen und zum Würzen genutzt werden. Jüngere Blätter enthalten weniger Oxalsäure als ältere; größere Mengen roher Blätter werden nicht empfohlen, und wer eine Nierenerkrankung hat, sollte oxalsäurehaltige Lebensmittel meiden. Wie die Ernte über das Jahr läuft, zeigt dir der Ratgeber zur Pflege und Ernte von Blut-Ampfer im Jahresverlauf.