Erdbeeranbau im Klimawandel: So passt du dein Beet an Hitze, Trockenheit und Starkregen an

Starkregen und Staunässe: Wasser muss ablaufen können

Nach kräftigem Regen gehe ich durchs Beet und schaue, wo das Wasser stehen bleibt. Solche Stellen sind ein schlechter Platz für Erdbeeren. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft beschreibt den Grund: Ist der Boden staunass und liegen die Temperaturen über 25 °C, entwickelt sich der Erreger der Rhizomfäule besonders gut.

Welken deine Pflanzen und sterben die äußeren Blätter ab, kann das ein Hinweis auf Rhizomfäule sein. Sie tritt besonders auf nassen, schlecht drainierten Böden auf. Kranke Pflanzenteile kommen bei mir nicht auf den Gartenkompost, weil die Rotte sie nicht ausreichend hygienisiert.

Auf schwerem Boden setze ich Erdbeeren auf Dämme aus humoser Erde. Die Bayerische Gartenakademie empfiehlt dafür eine Höhe von 20 cm. Ich schütte die Dämme zwei bis drei Wochen vor dem Pflanzen auf. Reifer Kompost lockert schwere Böden zusätzlich.

Stehen Erdbeeren in Töpfen oder Balkonkästen, leere ich nach dem Regen die Untersetzer aus. So bleibt auch dort kein Wasser unter den Wurzeln stehen.

Trockenheit: Boden vorbereiten und Wasser im Beet halten

Erdbeeren wurzeln flach und wollen einen feuchten, gut durchlässigen Boden. Daran, wie gut der Boden Wasser hält, arbeite ich vor allem vor der Pflanzung.

Auf leichtem, sandigem Boden arbeite ich vor einer Neupflanzung reifen Kompost ein. Kompost verbessert in sandigen Böden die Speicherung von Wasser und Nährstoffen. Bei passender Bodenversorgung können 3 bis 5 l reifer Kompost je m² leicht eingearbeitet werden. Hohe Nährsalzgehalte, wie sie eigener Kompost haben kann, können Erdbeerpflanzen allerdings schädigen.

Bevor Kompost aufs Beet kommt, lasse ich den Boden untersuchen: vor jeder Neuanlage und danach alle drei bis fünf Jahre, jeweils vor einer Düngung. Für Erdbeeren eignet sich ein Boden-pH von 5,5 bis 6,5. Liegt der gemessene Wert darüber, kommen weder Kalk noch kalkhaltige Dünger noch Kompost aufs Beet. Auf Sandboden hängt die Wasserspeicherung also auch am pH-Wert: Kompost verbessert sie dort, darf bei zu hohem pH aber nicht ausgebracht werden.

Zwischen den Reihen hacke ich nur flach und entferne Unkraut, damit die flachen Wurzeln unversehrt bleiben.

Organischer Mulch bremst Verdunstung und Erosion, eine Strohschicht unter Erdbeeren vermindert außerdem die Verschmutzung der Früchte. Ich lege das Stroh zur Blüte unter, aber erst, wenn kein Spätfrost mehr droht, weil unter der Auflage weniger Wärme aus dem Boden nachkommt. Welche Mulchstoffe passen, steht im Abschnitt Pflege meines Beerenobst-Ratgebers; wann Ausläufer und altes Laub dran sind, beschreibe ich bei der Erdbeerpflege übers Jahr.

Besonders viel Wasser brauchen Erdbeeren nach der Pflanzung im Sommer und nach dem Laubschnitt, wenn das Beet ein weiteres Jahr tragen soll. Ich gieße morgens und gezielt in den Wurzelbereich: So trocknen benetzte Pflanzen ab, und feuchtigkeitsbegünstigten Pilzkrankheiten beuge ich vor. Mengen, Gießgänge und das Anrechnen von Regen findest du im Ratgeber-Abschnitt, wie du Erdbeeren anwachsen lässt und Trockenphasen überbrückst.

Hitze und pralle Sonne

Erdbeeren brauchen für gesunde Pflanzen und ausreifende Früchte einen sonnigen Platz, der nicht zu stark im Wind liegt. Auch Halbschatten ist möglich. Ein Schattiernetz kann die Früchte vor Sonnenbrandschäden schützen, wenn es rechtzeitig aufliegt.

Hitze und staunasser Boden zusammen begünstigen die Rhizomfäule. In heißen Wochen gieße ich deshalb gezielt und achte darauf, dass danach kein Wasser im Beet stehen bleibt.

Spätfrost, Kahlfrost und warme Herbste

Kommt nach milden Tagen noch einmal Frost, schützt ein Vlies deine Erdbeeren. Das gilt besonders für windige Lagen und für Pflanzen in Gefäßen. Auch die Blüten kann eine Vliesauflage bei drohendem Spätfrost schützen.

Eine Abdeckung muss spätestens zum Blühbeginn herunter, damit Insekten die Blüten bestäuben können. In einem Feldversuch entwickelten sich aus insektenbestäubten Blüten größere, schwerere und gleichmäßiger geformte Früchte als aus selbstbestäubten. Während der Blüte lege ich das Vlies deshalb nur auf, wenn eine Frostnacht angesagt ist, und nehme es danach wieder ab.

Garten-Erdbeeren sind winterhart. Schutz brauchen sie bei Kahlfrost, also bei Frost ohne Schneedecke.

Ein warmer Herbst kann die Winterruhe der Erdbeeren verzögern. Die Pflanzen legen dann unter Umständen zu viele Blüten an, und die Früchte bleiben klein und von geringerer Qualität.

Sorten nach Wetterrisiko auswählen

Bei der Sortenwahl achte ich auf Eigenschaften, die mit dem Wetter zu tun haben: Anfälligkeit für Fruchtfäule, Reifezeit und Feuchtebedarf. Neben Geschmack und Ertrag zählen auch die Krankheitsanfälligkeit und die Fruchtfestigkeit, die etwas über Transport- und Lagerfähigkeit verrät.

Die Reifezeiten stammen aus dem Sortenvergleich der LVWO Weinsberg für den Hausgarten, dort dient die frühe Sorte ‘Rumba’ als Bezug. ‘Malwina’ reift sehr spät, und späte Erdbeeren können von der Kirschessigfliege befallen werden: Wer diese Sorte pflanzt, plant das Netz gleich mit ein.

‘Polka’ setze ich nur dorthin, wo ich im Sommer zuverlässig gießen kann, denn sie hat einen ausgeprägten Feuchtebedarf. Kennst du Fruchtfäule aus deinem Beet, ist die Anfälligkeit der Sorte ein Kriterium für die nächste Pflanzung. Robuste, traditionelle Sorten stelle ich im Beitrag vor, wie du Erdbeeren nach biologischen Prinzipien anbaust.

Pflanzen und aussäen, wenn der Sommer heiß ist

Die Pflanzzeit der Garten-Erdbeere liegt im Juli und August, also mitten im Sommer. Ich setze bewurzelte Ausläufer von gesunden Mutterpflanzen und lasse die Herzknospe knapp über der Erde. Einwandfreies Pflanzgut dient der Vorbeugung gegen Lederbeerenfäule und Rhizomfäule.

Säst du Erdbeeren aus, beginnt die Kultur von Januar bis März. Erdbeeren sind Lichtkeimer, die Samen bleiben deshalb unbedeckt. Trocknet die Aussaat während der Keimphase auch nur kurz aus, keimen die oben liegenden Samen unter Umständen nicht mehr. Eine luft- und lichtdurchlässige Abdeckung hält die Schale feucht, ich nehme sie ab, sobald die ersten Keimlinge erscheinen.

Frisch aufgelaufene Sämlinge stelle ich hell, schütze sie aber zunächst vor praller Sonne. Zum Abhärten kommen die Jungpflanzen tagsüber erst in den Halbschatten und später in die Sonne. Die einzelnen Schritte erkläre ich in der Anleitung, wie du Erdbeerpflanzen aus Samen anziehst. Die Termine fürs ganze Jahr stehen im druckbaren Aussaatkalender für Beerenobst.

Kirschessigfliege und andere Sommerschädlinge

Späte Erdbeeren können von der Kirschessigfliege befallen werden. Erdbeeren, die bis Mitte Juni abreifen, sind weniger gefährdet. Für späte Sorten plane ich deshalb ein Netz ein.

Dicht geschlossene Netze mit 0,8 mm Maschenweite können die Eiablage der Kirschessigfliege begrenzen. Sie kommen etwa drei bis vier Wochen vor der Pflückreife auf das Beet. Voraussetzung ist, dass die Blüte dann bereits abgeschlossen ist. Befallene Früchte überbrühe ich vor der Entsorgung mit kochendem Wasser, damit Eier und Maden absterben.

Der Erdbeerblütenstecher legt ab 18 °C seine Eier, deshalb suche ich die Knospen kurz vor Blühbeginn nach Käfern ab. Erdbeermilben und dem Gefurchten Dickmaulrüssler beugst du mit befallsfreien Jungpflanzen vor. Wie du vorbeugst, kontrollierst und absammelst, steht im Abschnitt Krankheiten und Schädlinge meines Beerenobst-Ratgebers, natürlichen Pflanzenschutz behandle ich im Beitrag über Bio-Erdbeeren.

Fruchtfolge und Mischkultur für ein gesundes Beet

Ein neues Erdbeerbeet kommt bei mir auf eine Fläche, auf der mindestens die Anbaupause von 4 Jahren eingehalten ist. Welche Fläche gerade frei ist, behalte ich im Beetplaner für deine Beetflächen im Blick. Bei Verticillium hilft auch eine solche Pause nicht verlässlich weiter. Seine Dauerkörper können länger als zehn Jahre im Boden überleben, eine kurze Fruchtfolge ist deshalb kein Beleg für eine sanierte Fläche.

Als gute Nachbarn für Erdbeeren gelten Zwiebeln, Boretsch, Prunkbohnen und Spinat. Pimpinelle, auch Kleiner Wiesenknopf genannt, passt dagegen nicht ins Erdbeerbeet. Welche Partner zu deinen übrigen Kulturen passen, prüfst du im Mischkultur-Werkzeug.

Düngen ohne Überschuss

Auf gutem, regelmäßig gemulchtem Boden brauchen Erdbeeren meist keine Zusatzdüngung. Einen vermuteten Mangel kläre ich gezielt ab, bevor ich dünge. Zu viel Stickstoff kann bei Erdbeeren den Ertrag und die Fruchtqualität vermindern. Wer Stickstoffüberschüsse vermeidet, unterstützt zugleich den Klimaschutz, denn Lachgas kann nach organischer und nach mineralischer Stickstoffdüngung entstehen.

Organische Dünger wie Hornmehl setzen ihre Nährstoffe erst nach mikrobiellem Abbau frei, und Wärme und Bodenfeuchte erhöhen die Aktivität der Mikroorganismen. In einem ausgetrockneten Beet kommt eine Gabe deshalb langsamer bei den Pflanzen an. Ich streue Dünger auf feuchten Boden und nicht auf feuchte Pflanzen. Gießt du ausschließlich mit Tropfbewässerung, kann oberflächlich gestreuter Dünger ungelöst liegen bleiben, dann befeuchte ich die Fläche zusätzlich. Mengen und Termine für Kompost und Hornmehl stehen im Abschnitt Düngen meines Beerenobst-Ratgebers.

Ernten und lagern bei Hitze und nach Regen

Ich pflücke vormittags und nicht nach langem oder starkem Regen. Erdbeeren reifen nach dem Pflücken nicht nach, und bloßes Nachröten verbessert ihr Aroma nicht. Ich ernte sie deshalb vollrot und aromatisch duftend, mit glänzender Schale und frischen grünen Kelchblättern.

Mit Stiel und Kelch, ungewaschen und abgedeckt halten sich einwandfreie Erdbeeren im Gemüsefach oder an einem anderen kühlen Ort bis zu zwei Tage. Zum Lagern nehme ich möglichst flache Behälter.

Achtung

Schimmelige Erdbeeren wirfst du vollständig weg. Die sichtbare Schimmelstelle abzuschneiden reicht nicht aus.