Kohlhernie bei Rotkohl vorbeugen: Fruchtfolge, pH-Wert, Sorte und Hygiene

Warum Kohlhernie ein Beet über Jahre belastet

Hartnäckig wird die Kohlhernie durch ihre Dauersporen. Sie können bis zu 20 Jahre im Boden überdauern. Deshalb kann die Krankheit auch nach einer mehrjährigen Anbaupause wieder auftreten. Infektionen werden besonders bei 20 bis 25 °C und feuchten bis staunassen Böden begünstigt. Die Bodenwärme im Sommer steuerst du nicht, die Nässe im Beet dagegen schon: Ein durchlässiger Boden ohne Staunässe gehört deshalb fest zur Vorbeugung.

Fruchtfolge: Wie lange Rotkohl pausieren muss

Für Rotkohl ist eine Fruchtwechselpause von 4 Jahren angegeben. Bei den Kreuzblütlern insgesamt gehen die Empfehlungen auseinander, deshalb nehme ich die 4 Jahre als Untergrenze und plane länger, wo das Beet es zulässt. Ist auf einer Fläche einmal Kohlhernie aufgetreten, ist dort für alle Kreuzblütler eine Pause von mindestens 7 Jahren vorgesehen. Selbst diese lange Pause ist kürzer als die Zeit, die Dauersporen im Boden überdauern können. Die Fruchtfolge beugt also vor, einen befallenen Boden macht sie nicht wieder gesund.

Welche Pflanzen in die Kohlpause zählen

Zur Pause zählt jeder Kreuzblütler, nicht nur der Kohl. Das gilt für Gemüse, Gründüngung und Unkraut gleichermaßen.

Hederich, Ackersenf und Hirtentäschel können selbst an Kohlhernie erkranken. Wachsen sie während der Pause im Beet, findet der Erreger dort trotzdem Wirtspflanzen. Ich jäte sie deshalb früh und möglichst, bevor sie Samen bilden.

Was vor und nach Rotkohl passt

Hülsenfrüchte eignen sich als Vorfrucht für Rotkohl, weil sie Stickstoff im Boden hinterlassen. Wird Rotkohl erst ab Juni gepflanzt, können davor Salat oder Spinat als frühe Vorkultur stehen. Nach dem starkzehrenden Kohl kommen Möhren, Kopfsalat und Spinat infrage. Eine mögliche Folge für aufeinanderfolgende Jahre ist Kohl, danach Zwiebeln und dann Bohnen.

Beim Planen verteilst du zuerst die Hauptkulturen und ergänzt danach Vor-, Nach- und Zwischenkulturen. Ich notiere für jedes Beet, wann dort zuletzt ein Kreuzblütler stand. Übersichtlich wird das, wenn du deine Fruchtfolge über mehrere Jahre im Beetplaner festhältst.

Auch im Nebeneinander gilt die Familienregel: Gemüse derselben Pflanzenfamilie soll nicht unmittelbar nebeneinanderstehen. Im Werkzeug zur Mischkultur siehst du, welche Nachbarn zu Rotkohl passen.

Gründüngung: Phacelia statt Senf

Für die Gründüngung in der Kohlfruchtfolge nehme ich Phacelia, weil sie mit keiner gängigen Gemüseart verwandt ist. Buchweizen eignet sich vor Kohl ebenfalls. Die Reste arbeitest du flach ein und planst bis zur Pflanzung meist etwa 2 bis 3 Wochen für die Zersetzung ein.

pH-Wert und Kalkung: erst messen, dann kalken

Für Kohl im Garten wird allgemein ein Boden-pH von 6,5 bis 7 empfohlen. Zur Vorbeugung gegen Kohlhernie liegt die Empfehlung höher, nach einer Prüfung des Bodens bei 7 bis 7,5. Rotkohl selbst verträgt schwach sauren bis schwach basischen Boden, der höhere Zielbereich liegt also noch in seinem Rahmen. Welcher Wert für dein Beet passt, hängt außerdem von Bodenart und Humusgehalt ab.

Deshalb kalkst du nie auf Verdacht, sondern erst nach einer Messung. Liegt der Boden schon im passenden Zielbereich, wird nicht gekalkt. Die Menge richtest du nach dem Befund und der Bodenart. Kalken ist ein Teil der Vorbeugung und ersetzt weder die Anbaupause noch die Hygiene.

So nimmst du eine Bodenprobe

Eine Standard-Bodenanalyse kann den pH-Wert sowie pflanzenverfügbares Phosphor, Kalium und Magnesium bestimmen. Den Humusgehalt musst du gesondert beauftragen. Weil er mitentscheidet, ob gekalkt werden sollte, lohnt sich dieser Zusatz beim Kohlbeet. Ich lasse die Probe fürs Kohlbeet nach der Ernte ziehen, damit der Befund vorliegt, bevor ich das nächste Jahr plane.

Lockerer Boden ohne Staunässe

Rotkohl braucht einen tiefgründigen, gut durchlässigen und humusreichen Boden. Ob deiner eher schwer ist, zeigt die Fingerprobe: Leicht feuchter toniger Boden klebt und lässt sich gut ausrollen, Sandboden zerfällt körnig. Auf schweren Böden verbessert Kompost die Krümelstruktur und die Durchlüftung. Eine Gründüngung kann schwere Böden zusätzlich durchlässiger machen.

Bestehende Beete lockere ich mit dem Sauzahn, ohne die Bodenschichten zu wenden. Umgraben ist vor allem bei Neuanlagen und sehr schweren Böden sinnvoll. Bearbeitet wird erst, wenn der Boden so weit abgetrocknet ist, dass keine Erde mehr an den Geräten haften bleibt.

Beim Gießen zählt für die Kohlhernie vor allem, dass kein Wasser im Boden steht. Ständige Überwässerung kann Wurzeln faulen lassen, und nasse Böden begünstigen Infektionen. Vor angekündigtem Starkregen bekommt Kopfkohl wie Rotkohl kein zusätzliches Wasser. Eine Mulchschicht verbessert die Aufnahme starker Regengüsse.

Kohlherniefeste Sorten: Absicherung mit Grenzen

Für Rotkohl ist Lodero F1 als kohlherniefeste Sorte beschrieben. Gerade in kleinen Gärten, in denen die Beete für die Fruchtfolge knapp sind, ist sie eine sinnvolle zusätzliche Absicherung. Sie ersetzt aber weder Fruchtfolge noch Hygiene. Auf einer Fläche mit bekanntem Befall gilt die lange Pause für Kreuzblütler trotzdem.

Lodero ist eine F1-Hybride, und F1-Hybriden lassen sich aus selbst gewonnenem Saatgut nicht sortenecht vermehren. Die Festigkeit gegen Kohlhernie ist bei Nachbau aus der eigenen Ernte also nicht gesichert.

Auch bei anderen Kohlarten gibt es Sorten mit Resistenz gegen Kohlhernie. Beim Weißkohl ist das Kilastor F1, die zusätzlich gegen Weißen Rost resistent ist. Für Rosenkohl sind Crispus F1 und Cronus F1 beschrieben, für Blumenkohl Clapton F1.

Hygiene: So verschleppst du den Erreger nicht

Kranke Pflanzen holst du samt Wurzeln aus dem Beet. Sie kommen in den Restmüll und nie auf den eigenen Kompost. Danach reinigst du Spaten, Grabegabel und Hacke gründlich. Weil du ein Beet ohnehin erst bearbeitest, wenn keine Erde mehr an den Geräten haftet, trägst du dabei auch weniger möglicherweise belastete Erde in andere Beete.

Erde aus einem Gefäß, in dem Kohlhernie aufgetreten ist, verwendest du nicht wieder. Krankheitsfreie Erde aus dem Vorjahr kannst du dagegen nach dem Entfernen der alten Wurzelballen erneut nutzen.

Biologische und chemische Wege: was sie leisten können

Biologisch vorbeugen

Eine erkrankte Rotkohlpflanze lässt sich nicht direkt heilen, auch nicht mit einem Hausmittel. Brennnesseljauche etwa ist ein stickstoffhaltiger Dünger, eine kranke Wurzel macht sie nicht wieder gesund. Biologisch vorbeugen heißt im Hausgarten deshalb vor allem Kulturführung: Kreuzblütler und anfällige Unkräuter aus der Pause heraushalten, Phacelia statt Senf säen, Kompost für die Bodenstruktur einsetzen und Staunässe vermeiden. Diese Schritte senken das Risiko über Jahre, eine Garantie geben sie nicht.

Chemische Mittel: nur mit Zulassung

Chemie ist im Hausgarten höchstens das letzte Mittel, wenn Fruchtfolge, Bodenpflege und Sortenwahl ausgeschöpft sind. Vor jedem Einsatz prüfst du, ob ein Pflanzenschutzmittel für Rotkohl im Haus- und Kleingarten zugelassen ist. Das zeigen die Gebrauchsanleitung und die BVL-Datenbank. Angewendet wird nur im zugelassenen Anwendungsgebiet und genau nach Gebrauchsanleitung. Dazu gehören Schutzkleidung, die Wartezeit bis zur Ernte und die Entsorgung der Reste nach Vorgabe. Solche Mittel können Bodenlebewesen und Nützlinge treffen, und sie ersetzen weder Anbaupause noch Hygiene.

Verdacht im Beet: So gehst du bei Befall vor

Wenn ein Rotkohl kümmert oder welkt, arbeitest du diese Schritte der Reihe nach ab:

1. Hebe die verdächtige Pflanze mit der Grabegabel aus und schneide eine Wurzelverdickung auf.
2. Ist sie innen weißfleischig und nicht hohl, spricht das für Kohlhernie. Dann nimmst du die kranken Pflanzen samt Wurzeln heraus und gibst sie in den Restmüll.
3. Reinige alle Geräte gründlich, mit denen du in diesem Beet gearbeitet hast.
4. Notiere das Beet: Mindestens 7 Jahre stehen dort keine Kreuzblütler, auch keine Radieschen und kein Senf als Gründüngung.
5. Lass den pH-Wert messen, bevor du über eine Kalkung entscheidest.
6. Setz den nächsten Rotkohl auf ein Beet ohne Befall, am besten mit einer kohlherniefesten Sorte wie Lodero F1.

Die übrigen Pflanzen im Beet beobachtest du weiter und prüfst bei einem neuen Verdacht genauso die Wurzeln.

Tipp

Ist dein einziges Kohlbeet betroffen, kannst du auf ein Gefäß ausweichen. Rotkohl gilt als topfgeeignet, und in frischer Erde steht er nicht im befallenen Beetboden. Das Gefäß braucht freie Ablauflöcher, damit sich kein Wasser staut.

Pflege, Düngen und die übrigen Schädlinge in Kürze

Gesunder Rotkohl steht sonnig bis halbschattig, bekommt bei der Pflanzvorbereitung Kompost und wird zu Kulturbeginn gehackt und gejätet. Die Grundlagen findest du unter Pflege und Düngen der Kohlarten im Kohl-Ratgeber, und wie du Rotkohl vom Setzling bis zur Ernte ziehst, zeigt der Anbau-Ratgeber. Die Saat- und Pflanztermine für Kohl hast du im Aussaatkalender auf einem Blatt.

Gegen Kohlweißling, Kohlfliege, Blattläuse, Mehltau und Alternaria arbeitest du nach einer Stufenfolge aus Vorbeugen, Kontrollieren und Eingreifen. Sie steht im Kohl-Ratgeber im Abschnitt Schädlinge und Pflanzenschutz. Wie du diese Schädlinge und Krankheiten am Rotkohl erkennst und abwehrst, liest du im Schutz-Ratgeber für Rotkohl.